Hvor mye materiale er nødvendig for hozblok 3 med 6 meter

Jeg bestemte meg for å bygge en hozblok på nettstedet ditt. Men med materialet var det et problem om beløpet. Spørsmålet er hvor mye materiale som trengs for å bygge en 3x6-enhet. Fortell meg, vær så snill.

Oleg, Moskva.

Hei, Oleg fra Moskva!

Hozblok hozbloku - strid. Det kan være laget av enkelte materialer, men det kan være helt annerledes. Slå inn og ikke gjør dette og så videre, og så videre.

Derfor er det usannsynlig at det skal oppnås en detaljert beskrivelse av det nødvendige materialet.

Og derfor vil jeg gi det enkleste alternativet, som da kan forbedres til uendelig, fordi det ikke er noen grense til fullkommenhet.

Så, de rå dataene. Hozblok størrelse 3 * 6 høyde på 2,3 meter. Jeg vil ikke gå inn i detaljer om valg av høyde, de er avhengige av en rekke faktorer (høyden på en standarddør, tykkelsen på gulvloggen, sperre osv.)

Stiftelsen. 0,15 kubikkmeter sand for sengetøy. 30 blokker av betong med en størrelse på 0,2 * 0,2 * 0,4 meter for å ligge i to tier (hverandre), om mindre, så med tiden vil blokkene avgjøre seg og bunnen av den økonomiske blokk vil ligge på bakken. En rulle av takmateriale for legging av utklipp av det under vanntetting mellom blokkene og brettene på hozbloka. I to lag. Mindre rulle du fortsatt ikke vil selge. Og standardlengden er 10 (15) meter med en bredde på 1 meter.

5 liter antiseptisk, dvs. beholder for å behandle minst bunnen av trekonstruksjonen.

Det er optimalt å lage et skjelett hozblok av kantede brett 100 * 50 millimeter seksjon. Hvis du da bestemmer deg for å isolere, så har isolasjonen en tykkelse på 50 mm, i det minste de fleste.

For gulvet trenger du 24 løpemåler (rør langs perimeter pluss midten av gulvet for hele lengden)

Du må stå på vegger på 40 meter i en avstand på en og en halv meter mellom dem. I hjørnene satt på to stativer. Det er mer praktisk å sheathe.

I hjørner av veggene på stativet bør propstikkene om en meter i lengden. Minst 8 meter nederst, er toppen ikke nødvendig. T e. 8 meter.

En annen 2,3 meter stativ for dørinstallasjon (den andre blir en av de viktigste som tidligere er registrert).

Taket på taket (rør langs omkretsen, pluss tre mellomliggende takter med frigjøring av takfotene) vil ta 25 lineære målere for alt dette.

Det er ikke utelukket produksjon av trinn for å komme inn i hozblok. En annen meter 3.

Så, hvis det ikke var noen feil hvor som helst, er ca. 100 meter kuttbrett 100 * 50 millimeter. Optimal ta 6 meter brett. I kubikkmeter blir det 0,5 m3.

Styrene er alle slags, inkludert de dårlige, så det er best å ta med en margin. Omtrent 0,55 kubikkmeter.

Et kantet bord på 0,025 meter tykt vil gå til gulvet. Med et areal på 18 kvadratmeter vil det være 0,45 kubikkmeter. Jo tykkere det er selvsagt bedre (3 cm), men dyrere.

På taket svinget om to ganger mindre (sett gjennom en) - 0.225 kubikkmeter. Med en margin (gulv og obreshetka) er 0,7 kubikkmeter.

For vegger, hvis de er kledd utvendig med samme brett, er det 0,025 meter tykt (2,5 centimeter) - omtrent en kubikkmeter / høyde i omkretsen av økonomisk blokk /.

Det vil si kuttbrett med en tykkelse på 25 millimeter - ca 1,7 kubikkmeter.

/ Selv om det er forskjellige alternativer, er det i stedet for et trimbord et annet materiale på veggene og gulvet, men det vil selvsagt være dyrere.

Jeg er stille om døren - enten trepanel eller metall, etter eget skjønn. Vinduet er også ditt valg. Lys mer enn 0,4 * 0,4 meter gjør det ikke.

Taktekking. Underlaget er ca 20 kvadratmeter (du kan ta et par ruller med PS-350 asfalt eller en vanntettfilm på 60-70 kvadratmeter, det vil si en rulle. Alt er opp til deg. Optimalt galvanisert jern - ellers er den trapesformede metallprofilen 21 millimeter høy, det er ikke mindre (ellers vil det bli gjerde), og mer - det er dyrere. 6 ark minst 3 meter. Hundre og en halv takskruer på 50 millimeter lang. Endene kan stikke ut litt gjennom kassen, men de holder den fastere.

En pakke med stifter for festemidler med film eller glassinhibitor.

Festemidler - negler i området fra 70 millimeter til 150 millimeter - ca 15 kilo. Skruer (fra 50 til 75 millimeter) - ca 4 kilo.

Hengsler, dørhåndtak - 2 + 2 stk.

Farger igjen etter eget skjønn. Om en 10-liters kapsel av pinotex eller noe sånt.

Hvis du aldri har gjort en feil, er det alt. (De spurte ikke om børster og verktøy, så jeg er stille).

Andre spørsmål om Shed:

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Vår side oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om tømmer, byggematerialer og arbeid, gir forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med erfaring på over 15 år. Det er en seksjon - morsomme historier shabashniki. Hvis du vil motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettstedet vårt. Ikke-overføring av adressen din til tredjepart er garantert.

Skjul med et lut til tak 3x6

Den første bygningen som vises i den nye sommerhuset er selvfølgelig en låve, stor og romslig. For første gang, mens det bare dacha-territoriet ikke "overgås" med fullverdige uthus, et hus, et sommerkjøkken og en garasje, vil det bare være et enkelt hus for utstyr, byggematerialer og sommeregenskaper.

Hvilket alternativ å velge en låve å gi

Avhengig av planene for fremtidig utvikling av forstadsområdet, tilgjengeligheten av fritid og penger, finnes det flere måter å løse problemet med økonomiske lokaler i et forstadsområde:

  • Leie en brigade og bygge et hovedstokk av murstein eller skumblokk, med et tynt tak og kjeller;
  • Hell med egne hender det konkrete fundamentet for fremtidig konstruksjon, kjøp en 5-tonn jernbanebeholder og installer den på sommerhuset i stedet for skuret.
  • Bygg en vanlig låve med et lut til tak, 3x6 i størrelse, som på bildet.

Selvfølgelig vil erfarne gartnere med erfaring ikke nøl med å gi sine stemmer til fordel for sistnevnte alternativ, dette er den mest balansert og bevisste beslutningen.

I tillegg vil bygging av stein, prefabrikkerte, skjoldskur, samt kjøp av en beholder kreve en ordre med stor investering og tid enn det er nødvendig for en trebygning med et lutetak og et enkelt fundament. Det viktigste er at med betydelige utgifter, er det ingen konkrete fordeler i forhold til en treskur av trex6 i størrelse.

Den optimale konstruksjonen av et trehus 3x6

Det vanskeligste elementet i et selvstøpt skur er taket. Velg et skurtak for låven din, du kan ikke gå galt. Selv erfarne håndverkere foretrekker å sette skurtak på skurene, de er ikke så vakre, men enklere å bygge og mer pålitelige i drift. Videre kan skurtaket gjøres trinnvis, selv med minimal konstruksjonsopplevelse.

Den eneste forutsetningen er riktig orientering av lean-to-taket og hele konstruksjonen av skuret i forhold til vindrosen, for å redusere risikoen for regnvann som strømmer under det øvre overhenget og takvinduene:

  1. Byggingen av skuret, med dimensjoner på 3x6 m, med et mager tak er vist på tegningen;
  2. Konstruksjonen utføres på en enkel kolonne grunnlag av 12 søyler. En standard slaggblokk brukes som materiale til stolpene, men det er bedre å støte støtter av betong i forarbeidet;
  3. Grunnlaget for en magertåle er en ramme av brett og bjelker, størrelsen på bygningen er 3x6 meter, med en takhøyde på 2 m og det høyeste punktet på rafteren 2,7 m;
  4. Skurtak utføres i henhold til den klassiske ordningen, på hengende takhyller med proppplanker og flate tak. Profilerte plater, ondulin kan brukes som takbelegg, eller en to-lags versjon kan gjøres av rullet materiale, for eksempel takfilt.

Konstruksjonen vil være veldig enkel og enkel, hvis du monterer fundamentet riktig, så vil en treboksramme med et mager tak tåle vinden ved 18-25 m / s. Hvis det ikke er sterke vind på terrenget hvor installasjon av skjulet er planlagt, kan det under veggkonstruksjonen begrenses til vertikale avløp fra brettet og tømmeret, som på tegningen. For åpen terreng anbefales det at vertikale lagerstøtter forsterkes med sidekoblinger, som på bildet.

Det samme gjelder for skurtaket. For et rolig område kan du bygge et enkelttakstak uten å bruke takbjelker, men i dette tilfellet må den øvre delen av veggene og mauerlat støttes av flere vertikale støtter fra bjelken. For vindstilt terreng, må et skurtak alltid være forsterket med takbjelker og støtter i midten av takene.

Bygg et skur med et skurtak

Du kan beregne mengden materiale som trengs for rammen og enkelt-taket taket. For bygging av en låve brukes 3x6 seks meter brett:

  • For rammematerialet med en del på 50x150mm - 14 stk., 25x100 - 23 stk., 50x100 -19 stk.
  • For gulvbrettstørrelse 25x100 mm - 27 stk.
  • 43 plater med en sektion på 25x100 mm er nødvendige for skjede- og takstøtter.

Alle ledd og tilkoblinger er laget med tre sorte skruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere byggekostnadene kan du bruke vanlige negler og bygnings hjørner, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Lag grunnlaget for låven 3x6

Etter å ha valgt byggeplassen på skuret, vil det være nødvendig å planlegge og fjerne jorda på stedet med en størrelse på minst 3x6 m. Det gir ingen mening å lage en større byggeplass. For ikke å plage vegetasjonen, kan det rydde opp plass fylles med salt og sand.

Etter å ha merket plasseringen av støtterne, på punkter av montering av stolpene graver vi 12 hull, 15 cm dyp og størrelsen på en standard sperreblokk. På bunnen av mini-trenches hælder vi i et lag med 5 cm av en blanding av murstein og sand, hvoretter vi legger ut blokken fra smelteblokken på mursteinmørtelen med tilsetning av PVA.

Før du legger ut, må du stramme de horisontale leddene, hvoretter du kan styre høyden på hver støtte slik at hele støttestøyden på stolpene ligger i samme horisontale plan.

På en dag kan du installere en strapping bar. Alle hjørnesamlinger og T-formede innsatser er laget med en gash av endene av halvtreet, hver forbindelse forsterkes med skruer, skrudd inn i tømmeret i forskjellige vinkler.

Vi monterer rammen og enkelt-taket taket

I neste trinn må du installere støttende vertikale stativer, på tegningen er de uthevet i oransje. Deretter syr vi opp gulvet og legger taket på taket.

Vi lager de sentrale bærende rackene på 50x100 bordet, for bakveggen vil tre rader på 220 mm hver bli kuttet, for fremre veggen - fire rack på 250 mm hver. Hver støtte er forhåndsbestemt på bunnstropp med en enkeltskrue, så er byggnivået satt til nøyaktig horisontal posisjon og i tillegg festet med små halvmåler, som på bildet.

Etter at alle rackene er installert, forsterker vi dem med ekstra midlertidige stivere og utfører strapping av rammens øvre del under det fremtidige singeltaket. For å gi hele konstruksjonen av skuret ytterligere stivhet, er det nødvendig å sy opp gulvet med tunge og sponplate før montering av elementene i et enkelt pent tak

Videre skal alle installerte elementer, gulvbrett, takbjelker, materialet til lathing, sideholdere, under- og øvre trimbe behandles med et antiseptisk og konserveringsmiddel. I løpet av tiden som takbjelkene og taket på taket skal monteres, må prosedyren gjentas to ganger.

For det øvre overhenget av skurtaket, installasjon av takter og lamper må du fikse en ekstra horisontal stråle, som vist på diagrammet.

Vasket ned setet på takstrålen utføres på oppmåling eller på et prefabrikkerte mønster. Etter at du har installert og justert posisjonen til hver bjelke, anbefales det å fylle mellomrummet mellom bjelkene med korte brett, de vil fikse løfteren fra horisontal forskyvning og samtidig styrke basen av lean-to-taket.

Taktekking og etterbehandling arbeid

På siste etappe suger vi takbjelker av et enkelttakstak med en battbrett. Hvis bitumenmaterialer brukes til taket på skuret, for eksempel helvetesild og takfilt, vil det være nødvendig å legge ytterligere OSB-ark på platene eller fylle kassen med treklap.

Den enkleste måten å dekke et skurtak med bølgepapp. Metalloverflaten vil tåle eventuelle katastrofer som kan oppstå ved dacha, og legging og feste takmaterialet er mye enklere og raskere enn euro-skifer eller takmateriale. Som vanntett legges en polyetylenfilm, hvor kantene blir frigjort fra under skurene og spikret til den øvre kanten av løvens trevegger.

Å legge taket på et enkelt taktak starter fra nederste venstre ark, som i diagrammet. Hvert element knytter seg til den forrige på rad i overlapping i to bølger, på bunnen er det laget en overlapp på 15-20 cm. Overlappingsstedet, den nedre og øvre kanten må være gjennomboret med takspiker med silikonvaskemaskin.

Vindstrimler spikres på sidene av takterrassen, og beskytter lean-to-taket fra vannet som strømmer og vindstråler. En lignende skinne for enheten av dreneringsruten er spikret under det nedre overhenget. Vi beskytter det øvre overhenget av skurtaket med en skjerm av to treplanker.

Skallets monterte ramme, som regel, blir ikke varmet om vinteren, derfor kan du bruke klaffbrett, vanlig kantet brett eller OSB-plater som materiale for veggsting. For å fylle fôret må du installere ekstra vertikale lameller og stiver på veggene. Leddene og hullene mellom OSB-platene og kantplaten må blåses ut med monteringsskum, overskytende PPU må avskåret og måles over med værbestandig maling.

konklusjon

Det valgte alternativet for et skur med et ensidig tak, 3x6 m i størrelse, kan stå i opptil 15 år uten reparasjon, forutsatt at et godt utvalg av beskyttende lakkmaterialer. Denne designen har en ubestridelig fordel - et skur av en bar med et enkelt taktak kan være relativt enkelt å demontere og flytte til et nytt sted etter at en dacha eller et nytt skur av skumblokker er bygget.

Egenskaper av konstruksjon i husets hus med et ensidig tak 3x6 m i størrelse

Det er velkjent at det er nesten umulig å leve uten et skur på en dacha, da det alltid er behov for å lagre ulike verktøy, byggematerialer for perioden med å bygge et landsted, utstyr samlet på høststedet og mye mer. Samtidig er det mest populære formatet på en slik struktur 3x6 m, og den vanligste arkitektoniske løsningen er en trehus med et ensidig tak.

Nettstedvalg og design

Et skur er definitivt en datterstruktur, da det er konstruert, er arkitektoniske herligheter irrelevante, og det er ikke nødvendig at det på en eller annen måte skiller seg ut i det generelle landskapsdesignet.

Den mest rasjonelle plasseringen vil enten være dens forlengelse direkte til landstedet, eller bygging av et slikt skjul et sted på kanten av området. Stedet for byggingen skal være praktisk, og byggeplassen er best organisert der jorden er minst egnet for planting.

En forutsetning bør være tilgjengeligheten av en praktisk oppkjørselen og en tilnærming til et slikt rom, og det bør være plassert fra stedet for de viktigste dacha-arbeider, slik at bæreverktøy, hageutstyr og andre massive gjenstander inn i den er ledsaget av de laveste fysiske kostnadene.

Enhver konstruksjon, selv ikke veldig vanskelig, bør startes med et prosjekt. Å håndtere et slikt spørsmål til fagfolk er ganske dyrt og upraktisk, men håndskrevne tegninger og skisser vil være svært nyttige. Spesielt for å beregne mengden materiale og som grunnlag for tekniske løsninger under bygging, er en slik ordning bare nødvendig.

Det er også kostbart og urimelig å ansette profesjonelle byggherrer for denne jobben, for i det hele tatt kan alle som har et minimum av byggevner, utføre slikt arbeid. Derfor bør byggingen av låven gjøres for hånd.

Bygg av en låve 6 × 3 gjør det selv.

Det første trinnet er å forberede grunnlaget. Den enkleste måten å lage et kolonneformet fundament av murstein, som vi skrev tidligere. Under byggingen av skuret ble det forberedt betongfundament. 800 mm dype brønner med en diameter på 200 mm ble laget for fundamentet. Twisted roofing felt ble brukt til formen, som stakk ut 500mm over bakkenivå. Fra tre stenger ble beslagene sveiset. Den siste fasen av stiftelsen er konkreting. Bruk det hydrauliske nivået til å holde grunnlaget. Og her er det ferdige fundamentet:

Skjul ramme fra tømmer

For rammen ble tatt tømmer 100x100 mm. At rammen var pålitelig og ikke rystet, er gården nødvendig. Farm (fra Latin. Firmus - holdbar) lar deg lagre den geometriske formen på låven. Som gård ble det brukt et bord på 100 × 50 mm (i bildet, brett av mørk farge - dette er gården).

Legg taket 6 × 3m

Neste trinn er et kasse takstativ. Jeg brukte et unedged bord 100x25 mm. Bølgepappene ble valgt som et belegg. 2500 mm ark ble kjøpt. Siden vi ikke trenger en slik lengde ble kappene kuttet til 2000 mm. Resterne av beskjærte ark ble senere brukt til å stenge grunnlaget for skuret (se det siste bildet).

For skøyter og ebb ble kuttet rette jernplater brukt og bøyd på riktig måte. Arkene er festet med en overlapping (15-20 centimeter) på skruene.

Siste skritt

Ytre kantene på tømmeret og nedre bindingen av skuret ble impregnert med gruvedrift for å beskytte treet mot rotting. Rammen på skjulet ble dekket med et brett 150x25 med en liten overlapp (ca. 20 mm).

Det neste trinnet er maleri. Ble brukt impregnering nøtteaktig farge. Det første laget ble påført med en børste, deretter to lag med en airbrush. Hva skjedde, kan du se for deg selv:

Et 40x100 bord ble lagt på gulvet på låven. Bunnen av låven, som jeg skrev ovenfor, var innebygd i restene av korrugeringer.

Fra restene av brettet 100x25 ble det laget en dør. Monter døren, malt og legg i vinduet. Her er det som skjedde i slutten:

Det gjenstår å fullføre trinnene og klar! Han jobbet alene og bare i helgene. Erfaring med byggingen var ikke. Som et resultat tok byggingen av en 6 × 3 skur på egen hånd to og en halv måned. Ser tilbake, jeg vil si hva som var gjort feil:

  • Det er bedre å ta ondulin på taket - det ville være mye enklere enn å rote med bølgepapp.
  • Taket er også lettere å gjøre odnoskatnuyu. Selv om dvukhskatnaya ser vakrere ut;
  • Ebb bestemte seg for ikke å kjøpe, og gjorde det selv. På grunn av uerfarenhet kom ebben ut høyt, det var mulig å redusere dem med ytterligere 5 centimeter.

Estimater for bygging av en låve 6 × 3

Slik at det ville være en ide om hvor mye byggingen av en låve med egne hender ville koste, slår jeg opp et slikt estimat:

  1. Sement - 1500 rubler;
  2. Ruberoid - 530 rubler (2 ruller);
  3. Negler - 1500 rubler;
  4. Tømmer 100x100x6000 mm - 6750 rubler (18 stk);
  5. Bar 100x50x6000 mm - 2200 rubler (12 stk);
  6. Dekkbrett 25x100x6000 mm - 2860 rubler (45 stk.);
  7. Brett 25x150x6000 mm - 12.500 rubler (90 stk);
  8. Styret 40x100x6000 mm - 5000 rubler (33 stk);
  9. 2500mm bølgepapp - 7000 rubler (14 stykker);
  10. Jernplater 2500mm - 3000 rubler (6 stk);
  11. Mutter impregnering - 2800 rubler;
  12. Hvit maling - 700 rubler;
  13. Dørlås - 220 rubler;
  14. Dørhengsler - 180 rubler.

TOTAL: 46 740 rubler. Jeg teller ikke vinduene, som jeg allerede hadde dem. Hvis du legger til for eksempel PVC-vinduer, vil låven vise seg å være tusenvis under femti.

Skjul med et lut til tak 3x6

Det er vanskelig å forestille seg et landsted eller hytte uten uthus. Hageskoer, sommergynger, hengekøyer og foldemøbler lagres i skur, du kan også plante husdyr, fjærfe og lagre hø og fôr. Utbygginger er som regel konstruert av de materialene som ble igjen etter byggingen av huset. Eieren kan bare velge tegning av låven, for å bestemme størrelsen og takkonstruksjonen.

Barnkonstruksjon

Den mest optimale størrelsen på et uthus er 3x6 meter. Dette området er nok til å bygge en sommerdusj og toalett inne i bygningen, og du kan også arrangere sommerkjøkken her.

Du kan lage en tegning av et skur fra et bilde som finnes på Internett, eller komme opp med ditt eget originale skur, og overfør ideen til papir. Det anbefales ikke å bygge selv de mest enkle bygningene uten tegning. Tross alt, på papir vil bli synlig alle størrelser, inkonsekvenser.

Takene på skurene legges ofte. Flatt tak beholder for mye regn, snømasse, krever forsiktig vanntetting. Tak av komplisert form er også ute for staver, fordi denne bygningen er designet for ikke å dekorere området, men for å betjene husholdningsbehov.

Den beste løsningen for låven vil være et skurtak. I motsetning til dvukhskatnoy er det ikke nødvendig å utstyre åsen, du trenger halvparten av takter. Å samle et skurtak er lettere, og nedbør og snø fra det kommer veldig fort, uten å true vanntett.

Den optimale verdien av takets hellingsvinkel er 18-25 grader.

Veggene i uthus kan reist fra noe materiale, det kan være:

  • murstein;
  • skum betong eller luftbetong;
  • bord;
  • kryssfiner eller MDF, montert på en treramme (ramme type konstruksjon).

Skumblokkskjul

Hvis du trenger å kjøpe materialer til bygging av et skur, er det bedre å velge skumbetong. Porøse blokker har mange fordeler over andre byggematerialer:

  • ikke brenne;
  • ikke absorbere fuktighet;
  • er lette;
  • Det er flere størrelser, hvor det er enkelt å velge det beste alternativet for en liten bygning;
  • Har høyere styrke og varmekapasitet enn murstein;
  • kan passere luft ikke verre enn trevegger;
  • Helt sikker og giftfri.

Til tross for det enkle skumblokken, må du være sikker på å bygge et fundament for låven. Med tanke på bygningens størrelse (3x6) og vekten av konstruksjonene, er det bedre å velge et båndtype grunnlag. For stabile, tørre jordarter egnet og kolonneformet base.

Strimlingsfundamentet for en liten gårdsbygning er strømmet til en dybde på ca. 40-60 cm, og det er nødvendig å ta hensyn til dybden av jordfrysning på stedet i vinterperioden.

Land på stedet valgt for bygging er ryddet av rusk, røtter og vegetasjon. Lag en markering av lammens omkrets, grav en grøft for strimlingsfundamentet.

På bunnen av grøften sovner "pute" av sand, grus og grus, forsiktig tampet. Nå må du fikse formen til grunnlaget for gamle brett, kryssfiner eller skifer. Inne i boksene installerer metallforsterkning, som skal styrke fundamentet.

Hell betong. På flere steder, pierce løsningen med en metall pin, ridding grunnlaget for overflødig luft. Nå må vi legge grunnlaget for noen uker, slik at betongen kan få den nødvendige styrken.

Når betongen er tørr, kan du gå videre til byggingen av vegger. Først legger du ned det nedre belte.

I samsvar med konstruksjons tegningen er veggene lagt ut, noe som gjør vindu og døråpninger. En boks med uthus av skumblokker er klar.

Barnetre

Oftere viser det seg at eieren har rester av tre, og han bestemmer seg for bygging av en låve laget av tre. For slikt arbeid er det nødvendig med minimal snekkefag, fordi du må jobbe med en sag og et fly.

En trekonstruksjon veier ganske mye, en kolonneformet fundament kan godt fungere som grunnlag. For å gjøre dette, gjør på marken markeringen, overføring til bakken omkretsen av fremtidig konstruksjon.

I hjørnene på skuret sett søyler. Noen få støtter bør være plassert i midten av rektangelet. Avstanden mellom støtter - 80-120 cm (avhengig av størrelsen på låven og jordtype på stedet).

Støttens dybde avhenger av jordfrysningsnivået i byggområdet, i gjennomsnitt er det 40-60 cm. Etter at grøfter for støtter har blitt gravd ut eller boret, er det montert treskjæring i dem, en sandkvalitets "pute" er strømmet og metallbeslag legges.

Nå må du helle betong. Etter 5-6 dager, når fundamentet herdes, kan du demontere formen og begynne å bygge vegger.

Til en begynnelse må du lage den nederste delen av bygningen av tømmeret. Før legging av tre er fundamentstøttene dekket med et dobbeltlag av takmateriale. I hjørner av bjelken kobles til metallbeslag, kontroller nivået.

Installer vertikale støtter i hjørnene på skuret, sørg for å kontrollere nivået. Fest dem med midlertidige stivere. Med hensyn til dør- og vindusåpningene, er hele rammen av skuret satt sammen av trebjelker.

Etter montering av rammen, fortsett til veggdekselet. Dette kan gjøres med brett, fuktresistent kryssfinér eller annet arkmateriale.

Montering av taket på låven

Montering av et skur for et skur med egne hender trinn for trinn består av følgende trinn:

  1. Montering av en mauerlat - en bærebjelke, som fungerer som en øvre trim for veggene, samt en støtte for takbjelkerne.
  2. Gjør mønster truss ben. Alle takter for et enkelt taktak er det samme, derfor blir den første delen laget som en mal for å kutte resten. Åtte rafterben er nok til et 3x6 lågetak. De er kuttet av en bar 50x150 mm. Lengden på stengeren skal være lik bredden på låven pluss to takhøydeoverheng. For å forhindre at veggene i skuret blir våte, skal overhengene være 40-50 cm. I henhold til disse dataene blir stengene kuttet til ønsket lengde. Der stiften ligger på mauerlat, er det nødvendig å kutte en utsparing i stangen.
  3. Styr sperre til en mauerlat med negler eller metallbraketter.
  4. Legg vanntettmateriale, fra bunnen av taket. Så flytende fuktighet vil ikke falle inn i leddene. Overlappingen mellom tilstøtende striper må være minst 15 cm.
  5. Avhengig av det valgte takmaterialet, fylles en kasse på taket på skuret. Trinnet avhenger av hva som blir taket senere.
  6. Takmateriale er montert på kassen. Ofte, for skur bruk skifer, en flat eller figuren galvanisert ark, metall profil - kostnaden av disse materialene er lavere enn resten.

Bilder av ferdige låger vil bidra til å avgjøre hvilken type konstruksjon og størrelsen på vaskerommet. Men flertallet av eiere av tomter og hytter velger små uthus, med parametere på 3x6 meter. Og takene er pitched, denne konstruksjonen er enklere å implementere, den er billigere og viser seg godt i drift.

Vi bygger med egne hender et skur med et magert tak på vår dacha

I landet uten en låve kan ikke gjøre. Her og materialer lagrer og redigerer verktøy, og noen legger seg i det for en stund, mens de bygger et hus. 3x6-formatet er det mest populære. Ofte er det laget med et enkelt taktak. Å bestille et husholdningsarbeid er en veldig dyr glede, det er bedre å tegne tegningene selv. Og fra vår artikkel med bilder og videoer lærer du hvordan du bygger denne bygningen med egne hender.

Velge et sted under byggeplassen

Siden låven er en tilknyttet bygning, er det ikke nødvendig med spesielle arkitektoniske herligheter her, men det skal ikke skille seg ut i den generelle utformingen av nettstedet. Optimale alternativer 2:

  • Bli med i hjemmet;
  • bringe til kanten av tomten.

Hvis du velger plasseringen av bygningen, bør du fortsette med følgende hensyn:

  1. Jorden på byggeplassen skal være minst egnet for sammenbrudd av sengene. Kanskje det er et sted der ingenting vokser på grunn av en sterk skygge eller med en slik lettelse at det er umulig å ordne noe annet enn et skur.
  2. Til bakrommet bør være enkel tilgang.
  3. Skuret bør plasseres på en slik avstand fra arbeidsstedet, for å bære tunge verktøy og utstyret som brukes på stedet i det, det var ikke langt.

Det er mange varianter av bygninger, vi vil vurdere noen ikke så vanskelig.

Advarsel! Når du bygger en byggestein, er tilstedeværelsen av tegninger, eller i det minste skisse som er gjort for hånd, viktig. Uten dette vil det være vanskelig for deg å bestemme riktig sted for byggingen av fremtidige låve, du vil ikke kunne beregne hvor mye materiale du trenger å kjøpe.

Skjul ramme av platene OSB

Etter å ha ryddet og nivellert plattformen langs hydraulisk nivå, går de videre til grunnkonstruksjonen. Den enkleste veien rundt omkretsen for å legge grunnblokkene. Du kan lage en kolonnefond, grave hull under den og ordne en pute på bunnen, installer vertikale blokker på den. Det andre alternativet er å uavhengig utføre basen ved å helle betongblandingen. Neste:

  • monter bunnkleddet;
  • prosess med antiseptisk;
  • å legge gulvet på brettene beskyttet mot rotting;
  • installer den første rammestativet, fest den med et metallhorn, fest en midlertidig stativ for stivhet;
  • Fest et ark med RSD til et stativ og en base;
  • installer det andre racket, fest til det tidligere installerte arket;
  • fjern spacer og repeter;
  • monter på torgets toppkledning;
  • sett strukturen på hyllen og fest den;
  • monter trussstrukturen;
  • Fest kassen;
  • å dekke låven med terrassebord eller annet materiale.

Det gjenstår å male bygningen, ta skrittene.

Shed 3x6 med et skurtak av hva som ble funnet

En økonomisk bygning med enkeltlags tak er lett å bygge, det er billig, spesielt hvis du bruker de eksisterende restene av byggematerialer, ser det ut til å være interessant. For bygging av en slik bygning med egne hender må du bare ha en minimal snekkeopplevelse.

Før du begynner å bygge, monterer vi verktøyet og materialet på ett sted. Du kan gjøre alt manuelt, men hvis du har en skrutrekker, en elektrisk planer og et stikksag, en grinder, en bor, vil konstruksjonen ende opp raskere i 2. Fra materialet du trenger å ha:

  1. Tømmeret er 15x10 cm. En ramme er konstruert fra den.
  2. Stykker av 5 x 15 cm, 4 x 15 cm kutt for en slynge og en dekk henholdsvis.
  3. Unedged boards. Av dem utfører kassen.
  4. Materiale til taket.
  5. Impregnering.
  6. Ingredienser til fremstilling av betongmasse.
  7. Skruer, negler.
  8. Taktekking materiale.

Et skur av slike materialer er lett, men et fundament er nødvendig for det. Den mest rasjonelle avgjørelsen - kolonnene, lagt ned på en dybde på 0,4-0,5 m. Etter å ha vurdert alle nyanser, begynner de å fungere:

  • markere konturen til fremtidige strukturer ved hjelp av roulette;
  • slippe pinner i hjørnene og trekke tauet;
  • kartlegge stedene hvor installasjonen av stolpene er planlagt;
  • bor hull;
  • lage et forskyvning fra oven, utragende 0,2-0,3 m;
  • ordne en pute av grus og sand, sett inn forsterkningsstenger;
  • utfør fyllingen;
  • la stå 4 dager;
  • tre behandles med antiseptisk sammensetning;
  • Fjern forskaling fra søyler;
  • dekke spissen to ganger foldet ruberoid;
  • montert fra en tømmerramme, den er braced;
  • sett stativet, kontroller det vertikale nivået;
  • styrke vertikale stenger med midlertidige bakker, mens veggene på veggen skal være høyere for å gi en takhelling på 17 grader i gjennomsnitt;
  • Monter logger med en avstand på 0,6-1,2 m og utfør gulv;
  • På de vertikale støttene setter de taket og fester bjelkene med beslag.

Det er viktig! Den optimale avstanden mellom elementene i kolonnegrunnlaget er 120-150 cm. Antallet av dem er avhengig av størrelsen på skuret.

taket

Når rammen er montert, begynner du å bygge et tak:

  1. Beregn lengden på stiften, for hvilke toveisoverheng legges til avstanden mellom veggene. Lengden er som regel 0,4-0,5 m.
  2. Gjør en kontrollstøtfot: Ta et stykke brett, klipp av ønsket lengde, prøv på og merk stedet der det vil være en forsenkning for festing.
  3. Lag det nødvendige antall takter.

Deretter setter du rammen, sett rammen inn i vindusåpningene og installer døren. Bygningen er trimmet med maling og fortsetter til utformingen av det indre rommet: Lag hyllene, utfør elektrisitet.

Noen nyttige anbefalinger

  • Hvis du planlegger å ta et tak av galvanisert jern, så kan du uten kasser. På låven 3x6 nok 2 ark, men de må legges med overlapping.
  • Når du trimmer et skur med et trimbord, bør overlapping ca 25 mm gjøres. Slik at etter at treet har tørket ut, vises ikke malte områder, det er bedre å utføre maling før dekking.
  • Maling forbruk, hvis brukt i 2 lag, er ca 15 liter med en skur størrelse på 3x6 m.
  • I gjennomsnitt tar bygging av en låve av denne typen 7 dager.
  • På enheten av en lean-to-design, trenger du 30% mindre penger enn for en 2-skråning.
  • Hvis ditt hus er dominert av en vindretning, passer alternativet med et mager tak til deg mer enn andre.

Å bygge en enkel låve med egne hender er en mulig oppgave. Det viktigste er ikke å glemme å trekke seg tilbake fra naboens gjerd, den lovlige 3 m og 5 m fra veien, og det er ingen andre restriksjoner.

Shed 3x6 - vedlegg til huset - i 5 dager med egne hender.

I begynnelsen av november, etter en kort pause i byggingen av huset, var hendene mine "kløe". I oktober var alt dekket av snø, så smeltet det nesten. Jeg skjønte at det var helt umulig å varme huset og fortsette innredningen uten et skur, hvor du kan flytte alt fra huset. De forstyrret, og de måtte skifte hele tiden, frigjøre veggene. Og trenger fortsatt et sted å sette isolasjon.

Ideen modnet under en søvnløs natt. Jeg regner med alle øyeblikkene av byggingen av låven, fra fundamentet til taket og veide hvor lenge det ville ta for hvert element. Og låven vil bli ytterligere glassed-in veranda, som ble planlagt på sin plass. Det vil si, mitt arbeid vil ikke gå forgjeves.

Så det vanskeligste var å bestemme hva grunnlaget ville være. Siden skuret vil bli festet til huset, er en del av stiftelsen selve huset. Jeg ønsket å lage et fundament som hjemme, men i virkeligheten av sen høst, da temperaturen var under null, måtte jeg glemme armert betong fundamentet. Og om natten skjedde det på meg hvilket fundament jeg ville gjøre. Mer om det senere.

Om materialet. Selv om jeg i august leverte 4,5 kubber med "graving" -brett, tilbrakte jeg nesten alt på huset. Derfor var det også nødvendig med å løse noe med den ytre polstring av delen av skuret.

Vel, timingen. Det er umulig å forsinke bygningen - det kan føre ned snø eller slå hardt frost. November i gården imidlertid.

Etter å ha veid alt, har jeg regnet med å ha tenkt på den minste detalj, bestemte jeg meg for! Bare i uken ble temperaturen lovet ikke lavere enn -5 C.

3. november, mandag, den første dagen.

Det ser ut som et sted under bygging. Skjul - veranda vil bli festet til den vestlige veggen av huset.

Til å begynne med lager vi rom i huset som er forrørt for strålen som bjelkerne vil hvile på.

Beam festes til hjørnene, som i sin tur fester seg til toppkanten av huset.

Til bunnen av huset festes holderen til tømmeret.

I utgangspunktet ble det planlagt et skur med en størrelse på 2,5 x 6 m, men det virket for meg at det ville være lite, så jeg utvidet det til 2,8 x 6 m. I hjørnene graver jeg et hull til leire. Jeg var heldig med været, det var -1 ute og landet hadde ikke tid til å fryse.

På søndag kjørte jeg inn i basen og kjøpte en murstein, plastbelegg 33x33 og takmateriale.

Så, vet hvordan! Hvor komplisert er mitt fundament. På bunnen av gropen legger vi belegget, og legger bare en murstein på den.

Jeg merker med det samme at denne varianten av legging er midlertidig. Om sommeren vil jeg avlaste skuret, heve hjørnene med en kappe og legge murstein med sement. Og mer. Dette alternativet er kun relevant når en del av fundamentet er statisk, siden et slikt fundament ryster litt.

Ved hjørnene setter vi straks strålen 150x100. Fest det til huset.

Siden verandaen blir sommer, vil jeg ikke bry meg med oppvarming. Paul satte straks på bjelker og logger. Lags - bord 150x50.

4. november, tirsdag, den andre dagen.

Vi begynner å sette veggen. Alt er det samme som når man bygger et hus - første hjørne står.

Så setter vi toppkanten på dem (150x50).

Allerede på stroppen låse takstene.

Siden konstruksjonen skulle være ustabil, festet jeg ikke fast spærrene på stroppen - jeg satte dem bare mellom hjørnene uten å skrue. Dette er nødvendig, slik at hvis fundamentet går ned og låven blir forvrengt, vil spærrene ikke trekke ut den øvre tanken, som er boltet til huset.

5. november, onsdag den tredje dagen.

I dag var engasjert i taket. Jeg samlet restene av brettene og spikret dem.

6. november, torsdag, fjerde dag

Startet dagen med stivere.

Deretter satte han markeringer på hjørnebjelker for å feste trimmen - hver 9 cm (brettbredde 10 cm, overlappet)

I midten av veggen bundet jeg et strengt vertikalt tau for å legge brettene nøyaktig til hverandre.

Og prosessen har begynt! Jeg fjerner brettene fra husets vegg og fest den til skurveggen.

Før mørket klarte han å sette en del av ruberoid.

8. november, lørdag femte dag

Det gjenstår ganske mye - for å fullføre veggen. Nord jeg har også et styre

Først og fremst flyttet han 6 meter brett fra huset og festet rester av skifer og kryssfiner til sørsiden.

9. november søndag

I dag gikk jeg til butikken og tok med frisk skifer og taktekking. Ferdig taket og redid veggen.

Hva er god vegg av skiferark? Det er lett å demontere. Jeg måtte gjøre dette da jeg tok med en annen sats på 100x25x3000 boards - 3 kuber. Min far og jeg fjernet skifer og lastet brettene inne i skuret, ikke gjennomført gjennom huset.

11. november, tirsdag

Siden sperrene ble lagt med et gap på 60 cm, og brettene som ble brukt, var de som var igjen, 100x40, ble de midtre sperrene styrket. Bare skrudd et annet brett.

Allerede under taket og bak veggene kan du gjøre innredning. Ikke engang ferdig, men dekker de indre veggene med kryssfiner. Jeg gjorde dette for ikke å rive den fuktsikkerte filmen når du flytter møbler og søppel.

Til kryssfiner bøyer ikke seg i leddene, gjorde dockingsnoderne.

Umiddelbart oppsummerte strømmen. Sett støpselet, en bryter og en lyspære.

PS Skuret hjalp meg mye i det videre arbeidet på huset. For det første overførte jeg alt fra hjem til det og frigjorde plass til jobb, for det andre fungerte det som et lager for isolasjon (21 pakker med Rock Light)...

Og da jeg varmer opp veggene, fylte jeg skuret med brett (3 kuber)

Frame barn gjør det selv - bestille på nettstedet

For ikke å kaste dacha-tomten eller rommet til huset med hageredskaper, kan du bygge en rammeskur med egne hender. Det vil være et praktisk sted å lagre ulike husholdningsapparater. Å bygge en slik bygning er ikke veldig vanskelig, det viktigste er å følge teknologien.

Start av arbeidet

Byggingen av skuret begynner med bestemmelsen av området Skur bør ikke være tydelig, det er bedre å plassere det i bakgården. Tilnærmingen til denne strukturen bør gjøres så fri som mulig for å bære eller bære store objekter og materialer: vanningstanker, bensindrevne verktøy etc.

Bredden på inngangsdøren beregnes ut fra størrelsen på trillebølgen, som kanskje må rulles inn i bygningen. Det er bedre å bygge en låve på en liten ås, dette vil beskytte bygningen mot smeltevann som kan undergrave grunnlaget og ødelegge hele strukturen.

Legg på en liten ås

Det er mulig å bygge en hjelpestruktur fra ethvert sågt tømmer: brett, bar eller OSB. Stiftelsen er brukt av enhver type - kolonne, tape, monolitisk eller kompositt.

Skuret kan være av ulike former - firkantet eller rektangulært, med en enkelt skur eller takkanten. Det er heller ingen spesielle problemer med å dekke taket, et profesjonelt ark passer, vanlig skifer eller takbelegg følges hvis økonomien er begrenset. Farge takmateriale vil bidra til å gjenopplive strukturen. Nå på salg kan bli funnet og profesjonelt ark, og skifer av forskjellige farger og nyanser.

Beregningen av materialet på stallstørrelsen 3x6 meter

Først må du lage en plan eller en konstruksjonsplan, som vil bidra til å beregne mer mengde materiale som er nødvendig. Riktig forberedt strukturplan vil tillate å ta hensyn til alle nyanser av konstruksjon, slik at du i arbeidsprosessen ikke trenger å kjøpe materialer. Når du kjøper tømmer og brett, ta hensyn til fuktigheten, som ikke skal være mer enn 22%. Også på skogen kan det ikke være store knuter, blå, spor av arbeidet til treboreren.

For fremstilling av rammeskjerm trenger man en enhet med følgende strukturer:

  • Nedre og øvre binding. For dette trenger du en stangseksjon på 100 til 100 mm. Seks stykker av 6 meter og åtte barer på 3 m.
  • Gulv er laget av brett med en del på 40x150 mm, minst 20 stykker er nødvendig, om nødvendig kan du legge til. For ferdigbehandling er det bedre å bruke OSB-plater.
  • Vertikale støtter - her trenger du en stang med en del på 100x100 mm, i mengden 11 stk 2,5 meter lang hver, to av dem for døråpningen.

Vertikal støtteramme

For å lage et skrånende taktak, brukes en av to mulige metoder. Hvis rammens vertikale søyler er laget av samme lengde, så på den ene siden av bygningen er de laget av bygg med barer på 50x50 mm, som vil kreve 4 stykker. Ifølge en annen metode, bør man installere vertikale stolper på den ene siden av bygningen, enten høyere stenger eller litt kortere. Når du bruker et alternativ, vil takhellingen bli gitt.

For fremstilling av sperrer trenger du et brett med en diameter på 50x100 mm i mengden 4 stk. 4 meter lang hver, med tanke på takoverhengene. Kassen er laget av et brett med en seksjon på 22x100mm, som vil kreve omtrent en halv kube. Dekktak er laget av laken av kryssfiner, sponplater, fiberboard eller OSB-plater. Vindbrettet er laget av kantet tømmer med en del på 25x100 mm. Det vil være nok til 6 brett på 3 meter.

Plater med en seksjon på 50x100 mm

Festetypen avhenger av tykkelsen på tømmeret: forbindelsen i poten (halvtreet) kan festes med negler. Felles-til-støt felles er laget av stål hjørner og strips. Arbeidet vil også kreve skruer, skruer, L-formede metallplater for å feste bjelken ved hjørnene. Hovedfeste vil være negler av forskjellige størrelser. De er valgt i en slik lengde at når de kjøres inn i to tilkoblede plater fra utsiden, skal punktet strekke seg 1,5-2 cm fra baksiden. En slik tilkobling vil være mer pålitelig.

Alle treelementene i bygningen behandles med et antiseptisk middel, og forlenger levetiden. Det er best å bruke en beskyttende sammensetning i to lag.

Grunninnretning

Bygg en låve uten et godt fundament, vil ikke fungere. Strip-fundamentet vil på en pålitelig måte beskytte strukturen mot fuktighet og gi den styrke. Samtidig vil gulvet i skuret stige med 40-50 cm i forhold til bakkenivå.

For det første legges fundamentet på bakken, som vil kreve pinner og en sterk tynn ledning. Deretter blir det laget en voll 40-50 cm dyp og ca. 30 cm. En sandpute er stablet på den rydde og nivellerte bunnen (den skal fuktes og litt tampet), og polyetylen plasseres på toppen slik at sementmelken ikke absorberer betong..

Merking grunnlaget for låven på bakken

Etter dette er en forskaling installert på kanten av skytten, i samsvar med sokkelens størrelse. I den øvre delen av formen er mellomrom montert mellom veggene, slik at platene ikke sprer seg til sidene under betongens vekt. Videre langs hele skytten er armeringsburet lagt, hvor stengene er sammenkoplet av ståltråd.

For støping brukes det av sement grade 200 eller 250, knust stein eller småstein, sand og vann. Eksperter anbefaler å hente fundamentet uten lange forstyrrelser i arbeidet slik at luftrommet ikke dannes. Under regnet er det bedre å ikke starte arbeidet, da betongblandingen blir flytende. For å tørke denne betongen vil være mye lengre, og styrken kan falle. Etter 3-4 uker kan du begynne å jobbe med byggingen av en rammefare.

Fortsett til enheten kjelleren delen, når betongen helles i formen vil få den nødvendige styrken, hvorpå formen er demontert. For det første er ruberoid spredt på betongen, som vil spille rollen som vanntetting. På den passer flere rader med rød murstein. Ikke glem å binde masker i murverk. I den øverste raden langs hele omkretsen av bygningen legges tremestene i murverk hver og en halv meter, hvoretter bunnbinderen vil bli festet.

Heller kaste kjelleren

Ved konstruksjon av en sokkel, er det nødvendig å bruke byggnivået, observere horisontal legging. Hvis kjellerdelen ikke er horisontal, vil skjærrammen skje og bygge en pålitelig konstruksjon vil ikke fungere. Etter å ha lagt ut kjelleren og har renset alle sømmer fra tilstrømningen av løsningen, la konstruksjonen stå i noen dager for å størkne. Deretter kan du begynne å installere rammebetingelsene.

Vi samler rammen av låven

Først legges takbelegget over basen igjen for å beskytte tømmeret mot fuktighet. Det er bedre å sette to lag med takmateriale og bare deretter fortsette til installasjonen av bunnkanten.

Brukes for denne baravsnittet på 100x100. Leddene på hjørnene må gjøres i "pote". I hver ende av strålen er kuttet i halvparten av dens tykkelse. Lengden på kuttet i henhold til bjelkens tverrsnitt vil være 100 mm. Dermed vil forbindelsen få en flat vinkel. Ved behov kan krysset mellom de to stolpene bli opparbeidet med meisel. Selen er festet til de innebygde tredelene i basen med negler. Pass på at du kjører dem diagonalt og kontroller bjelkens horisontale posisjonering.

Den neste fasen av konstruksjonen av låven - enhetens gulv. Her trenger vi brett med en størrelse på 50x100 mm, som vil tjene som lags. Legg dem på kanten, stole på bunnen av bunndelen, i trinn på 60 cm. De er festet med alle negler av passende størrelse. For å fremme alt arbeidet var mer praktisk å utføre, kan du samle et grovt gulv av kryssfiner eller noen gamle planker. Etter dem kan du om nødvendig demontere eller fylle over et annet materiale. Når basen er klar og det er mulig å bevege seg uten risiko for fall, begynner installasjonen av de vertikale elementene i skjulrammen.

Enhetsgulvrammefare

For vertikale stativer trenger du også en bar, hvorav tverrsnittet vil svare til størrelsen 100x100 mm. Den er festet på siden av underdelen, ved hjelp av L-formede metallfester eller negler 150 mm, ved hjelp av skrå bunn. Avstanden mellom rackene installert minst 1,5 meter. For pålitelighet er de festet diagonalt av midlertidig installerte plater med en seksjon på 40x100 mm.

Mellomstore vertikale stativer er i tillegg festet med kapper, slik at deres vertikalitet ikke forstyrres. Etter installering av topp trim, kan de fjernes.

Plasseringen av de vertikale stolpene for montering av dørkarmen avhenger av hvor det vil være og på utseendet. Hvis en enkelt dør er valgt, er det to måter å fikse støttene på:

  • Du kan lagre litt på materialet ved å installere ett rack. Den andre vil tjene som et vertikalt hjørne hjørne.
  • Hvis inngangen er i midten, er det installert to ekstra stativer.

Montering av rammedørskjerm

Etter måling blir den øvre planken spikret til åpningens høyde slik at den ligger i nivået av den øvre delen av vindublokkene, under hvilke setet er forberedt på samme måte.

Taktekking og veggbekledning

For å installere et skurtak skal en side av skuret heves opp til en skråning som ikke overstiger 25 °. Deretter er sperrene installert. Materialene er plater med en seksjon på 50x100 mm, med installasjon på kanten. I konstruksjonen med et ensidig tak er spærrene festet med jernbeslag eller negler, som hammeres ved hjelp av metoden "skrå slakting".

Montering av et skurtak på rammen

Monter deretter kassen. Det kan være sparsomt eller solidt, alt avhenger av hvilken type takmateriale som er valgt. Takmateriale eller andre moderne membranmaterialer er lagt for vanntett, og etterpå er takmaterialet allerede montert.

Rammen er belagt med noe materiale, men vanligvis brukes et profilert ark eller flatt bord. Du kan bruke foringen, men dette alternativet blir litt dyrere.

Metall- eller plastskur

Dette er en ny utvikling innen konstruksjonen for rask bygging av hozblok og tilleggsfunksjoner i forstedene. Alle deler er pakket i kompakte bokser, de leveres raskt og enkelt til stedet.

Fordelene med ferdige rammekonstruksjoner:

  • Du kan bygge en låve på kort tid.
  • Praktisk vedlikehold. Bygningen trenger ikke omsorg.
  • Du trenger ikke å engasjere seg i slikt arbeid som å behandle det kjøpte tømmeret med en antiseptisk løsning eller oppdatere utseendet på skuret med maling hvert år. Alt som må gjøres med et slikt nytt design, er å periodisk vaske det med vann fra en slange.
  • For forsamlingen trenger ikke å forberede fundamentet, passe rammed base, som kan brukes sand og grus eller knust stein.

Ferdig rammekonstruksjon av plastskur

Generelt er konstruksjonen av rammen hozbloka - prosedyren enkel. Det er viktig å beregne alt på forhånd og husk at det i henhold til gjeldende lov kan oppføres på et sted som ligger i en avstand på ikke mindre enn 3 meter fra nærområdet og 5 meter fra den ekstreme linjen av veien. Alt annet er etter eget skjønn.