Vanntettingen av garasjen vil spare deg for regnvann og grunnvann: hvordan å behandle veggene innvendig og utvendig

Vanntetting av garasjevegger, gulv, kjeller, betonggruve er et viktig stadium, uten hvilket det meste av arbeidet vil være avfall.

Fukt forårsaker sopp, mugg, kondens på veggene, eller til og med pytter på gulvet om våren.

I et slikt rom vil ikke høsten eller bilen lykkes. Eieren må tenke på hva de skal gjøre hvis vannet strømmer inn i garasjen, i stedet for å behandle veggene fra fuktighet.

Garasje vanntett: hva det er og hvordan du produserer det riktig på byggestidspunktet

Vanntetting kalles beskyttelse av lokalene fra inngrep av grunnvann, nedbør og kjemiske væsker inne. Det kan være eksternt og internt. Vanntetting materialer er dekket gulv, vertikale flater, tak.

Hvordan lage en vanntett i garasjen?

Vanntetting arbeid må gjøres fra begynnelsen av konstruksjonen av garasjen. Feil som gjøres når vanntett fundamentet, da er det veldig vanskelig å fikse. De fleste mennesker velger ruberoid og bituminøse legeringer som materialer. Selvfølgelig varer levetiden til dem ikke over 10 år, men på den annen side krever det ikke store utgifter. Du kan kjøpe forbindelser med polymerer som varer 2 eller 3 ganger lenger.

For å komme i gang er å ta vare på beskyttelse av fundamentet. På sandkvalitets sengetøy rundt omkretsen av rommet, hvor grunnblokkene vil stå, rulles rullede materialer ut. Etter at fundamentet er hellet eller installert, blir polymerbitumenmastikken påført overflaten både fra utsiden og utsiden.

De samme forbindelsene er egnet for gulvbeskyttelse. En leireksel kan brukes til ekstra ekstern beskyttelse. Derfor overgår grenen størrelsen på garasjeplassen.

Hvis kjelleren i garasjen ikke ble levert, kan du utføre en horisontal vanntetting av garasjen med egne hender. Gulv av betong er dekket av takmateriale eller et lag av bitumen-polymer mastikk, da monteringsbeslag er installert på vekten (støtter brukes), metallstrukturen er igjen fylt med flytende betong.

Se videoen på hvordan garasjen vanntetting ser ut som:

Hvordan sjekker grunnvannsnivået?

Når det ikke er anelse på hvilket nivå grunnvannet ligger på byggeplassen, er det ikke fornuftig å starte det, så det vil være lik med å bygge et "slott i sanden". Først må du se deg rundt på bakken, om det er flere brønner. Vannnivået i dem vil indikere hvor dypt grunnvannet er. Men mangel på brønner er ikke en grunn til panikk.

Det neste trinnet: Studien av vegetasjon på jordens overflate. Moss, siv, pil og andre planter som vokser hovedsakelig i myrlede lavlandet, rapporterte at grunnvann ligger nær jordens overflate. For å bekrefte nøyaktigheten av deres gjetninger, forblir det en og kanskje den sikreste måten å sjekke på: boring av en brønn.

Hvis alt er bekreftet, må du tenke nøye før du bygger en garasje med nært vann. Tross alt vil det ta mye arbeid å bygge høyverdig vanntetting.

Leire slott

Et leireborg er et lag av leire som dekker bunnen og veggene i gropen slik at fuktighet ikke bryter med integriteten til veggene, gulvet og vannet i garasjen fra utsiden. Dette er en nødvendig tiltak hvis det er en visningspit og kjeller på tegningen. Stiftelsesgruven der fundamentblokkene skal installeres, må sørge for fri plass mellom fundamentet og bakken der leiren skal legges i lag.

Leire er spredt på gulvet og danner et lag på ca 100 mm. Grus er plassert på den, så en sandpute. Stiftelsen vil bli satt på den.

Men før det er nødvendig å gjøre veggene i gropen vanntett.

For å gjøre dette, er baller laget av våt leire - "epler", som er flattet fra 2 sider og flatet langs murens mur. Tykkelsen av leirlaget er fra 5 til 10 cm.

Hvilken leire er bedre å bruke til et leirebor? Det bør ha en ganske høy prosentandel av fett - minst 15%.

Det er veldig enkelt å sjekke om det naturlige materialet er egnet for en lås eller ikke: Legg litt vann i leiret og knead det, og gjør det til en bøyelig klump.

Hvis det oppstår sprekker, er leiret for tørt. Den glatte overflaten indikerer at leire kan brukes til å beskytte mot vann. For å øke plastiteten i materialet, legger bygningsmenn 20% kalk til det.

Enda bedre, når leiret blir høstet på høsten og vil ligge under snøen i vintermånedene. I løpet av denne tiden vil vannpartikler være i stand til å trenge inn i leire på molekylært nivå, og omdanne det til en plastisk, bøyelig masse.

Vanntetting fundament blokker og inspeksjon pit

Som opsjoner anses komposisjoner som kan påføres i smeltet tilstand til overflaten av fundamentet eller valsede materialer. De kan også brukes til vanntetting av taket i garasjen og gulvet.

Bitumen i oppvarmet tilstand påføres veggene med en vals, og legger særlig vekt på leddene. Gaps kan dekkes med bitumen mastic, der du må legge til litt bensin. Problemet er at når det brukes på vegger, holder bitumenmaterialet ikke godt til arbeidsflaten. Derfor blir grunnblokkene for begynnelsen behandlet med en sammensetning som fungerer som en primer.

Han kalles - primer og består av bensin og bitumen. Et lag av rent bitumen vil slå seg fast på en slik løsning.

Et annet alternativ som bruker takfilt ruller er ikke mindre effektivt. Vertikale overflater må først rengjøres av smuss og støv, påfør en primer, smøre med smeltet bitumen, og legg deretter på takmateriale til den varme massebitumen som et lim.

Det er nødvendig å ta i betraktning at når man legger slike materialer, dannes ledd, derfor legges stykker av takmateriale overlappende hverandre. Overlapp bredde - ikke mindre enn 10 cm.

Når vanntett beskyttelse er installert på fundamentblokkene, kan du fortsette til murverkets murverk.

Det er ubehagelig ved brudd på teknologi, eller i tilfelle feil i konstruksjonen ble det ikke tatt hensyn til noen øyeblikk, og det vises fuktighet i visningskassen.

Hvilke materialer kan brukes til å beskytte veggene og gulvet i dette tilfellet?

  • polymer membraner;
  • penetrerende forbindelser;
  • rulle materialer;
  • flytende gummi.

Gyldigheten av polymermembraner er ikke begrenset, men de er kostbare. Plassene til leddene mellom dem må forsegles med varm luft. Penetrerende sammensetninger er tilgjengelige i form av pulver. De fortynnes med en liten mengde vann. Når sammensetningen blir homogen, blir den påført arbeidsflaten.

Valsede materialer er stablet i flere lag overlappende hverandre. Leddene er forseglet med smeltet bitumen. Væskegummi legges til et lag som tilsvarer 4 lag av takmateriale. Dette er en svært effektiv måte å beskytte.

Beskyttelse av vegger og gulv i kjelleren fra innsiden

Når vanntett garasjen fra innsiden av grunnvannet, brukes to typer beskyttelse:

  • injeksjon (penetrerende);
  • Obmazochnaya.

Hydrofobe materialer (takmateriale, mastikk, etc.) brukes til vanntetting av gulvet, på hvilket en betongrør blir så hellet. Hvis før arbeidet ble lagt merke til hull i gulvet, blir skredet utført etter at armeringen er installert. Det vil ikke tillate at materialer deformeres. På ledd og gulv kan du installere en betongledning - det vil svulme og tillater ikke fuktighet å komme inn i rommet.

Flytende veggen i garasjen, hva skal jeg gjøre?

Hvis du er interessert i å vanne veggene i garasjen, så er det litt mer komplisert.

Den mest effektive metoden for vanntetting er bruk av penetrerende materialer.

Men for dette vil du trenge spesielt utstyr for å pumpe stoffet i de ferdige hullene i veggen. Metoden er ganske dyr og tidkrevende, derfor er det ofte brukt belegningsmaterialer for å beskytte veggene i kjelleren i garasjen.

Slike blandinger inneholder polymerer som, når de er herdede, danner et holdbart fuktsikkert lag. Men før det:

  • veggene må rengjøres grundig av støv, smuss;
  • tørre arbeidsflater;
  • Hvis veggene er laget av blokker, broder veggene med 5-10 mm. og fyll sprengene med et belegg materiale;
  • Påfør sammensetningen i et kontinuerlig lag på veggene.

Formuleringer "Penetron", "Gidrohit", "Maxil", etc. er etterspurt.

Hva å gjøre hvis vann kommer inn i garasjen?

Regnvann i garasjen eller grunnvannet - ikke en grunn til panikk. Riktig installert dreneringssystem vil tillate vannet å gå, og ikke komme inn i rommet. Det er 2 dreneringssystemer:

Essensen av den første er at du må grave en dyp grøft 40 cm bred langs garasjens ytre omkrets. Bunnen av grøften bør være ca 40 cm under gulvet. Brønner bores hvert 2. meter til dybden av morsanden. Polymerrør pre-wrapped i geotextiles er installert i dem.

Utløpene på rørene skal beskyttes med et fint sveiset grille for å hindre at solide materialer kommer inn. På bunnen av grøften legges geotextiler, så blir knust stein hellet og laget skal pakkes med kanter av geotekstiler. Grøften er dekket av grus.

Det indre dreneringssystemet er annerledes ved at arbeidet foregår innendørs. For å grave en grøft må du åpne gulvet. Grøften viser seg lite dybde - 40-50 cm. Rør med diameter 20-110 mm. stablet horisontalt. Hver av dem skal ha hull på 4-5 mm. over hele røret.

På hver meter observeres 3 mm. bias. Rør er stablet på et lag av rubble. De skal sendes til dreneringsbrønnen, som du kan kjøpe i ferdig form eller lage deg selv.

Fra oven er rørene igjen fylt med rubble, innpakket i geotextiler og dekket med sand. Dreneringsbrønnen er utstyrt med en pumpe som fungerer når vannet i det når kritisk mark.

Gassens vegger kan behandles med flytende gummi. Under sprøyteprosessen danner det et slitesterkt vanntett lag med en tykkelse på 1-3 mm. Etter den første sprøytevirkningen kan gjentas. Denne beskyttelsen er ikke redd for temperaturdråper eller vann. Det tjener opptil 50 år.

Flytende garasje: hva skal jeg gjøre? Det er nødvendig å dekke Krish riktig. Hvis du vil vite mer, se videoen nedenfor:

Hvilken metode for vanntetting å velge, bestem eieren av garasjen. Hvis det i løpet av konstruksjonsfasen var forventet alle detaljer og bagasjerom, vil det bare være behov for gjentatte vanntettverk etter noen år. Hvis garasjen fortsetter om noen måneder, betyr det at feil ble gjort under bygging.

Instruksjoner for vanntetting og styrking av garasjens vegger

Over tid vil garasjen, som enhver annen bygning, kreve reparasjoner. Som det viktigste reparasjons- og restaureringsarbeidet, kan du gjøre vanntetting og styrking av garasjen. Les instruksjonene for hvordan du skal trimme veggene i garasjen.

På bildet prosessen med vanntetting garasjen

vanntetting

Hvis under konstruksjonen av garasjen ble teknologien brutt, det vil si at grunnlagstypen ikke ble tatt i betraktning, og grunnvannsnivået ikke ble tatt i betraktning, gulvet og veggene ikke var vanntett eller isolert, vil de første tegnene på økt luftfuktighet i garasjeplassen snart vises. Les tips om hvordan å male veggene i garasjen her.

En fuktig vegg i garasjen er et sikkert tegn på at høyverdig vanntetting ikke ble utført, så vel som ventilasjonssystemet fungerer sannsynligvis forstyrret. I dette tilfellet er det nødvendig å benytte tiltak som tar sikte på å tørke garasjen (for dette kan du for eksempel bruke en varmeapparat eller en varmepistol), og deretter gjenopprette eller ordne ny ventilasjon for å sikre konstant luftstrøm.

Hvis bunnen av bakveggen i garasjen blir våt, betyr det at veggisolasjonsteknologien i garasjen ble ødelagt, med stor forskjell i lufttemperaturen inne i rommet og uteluften, duggpunkt danner i veggen når dampen i luften kondenserer på veggenes overflate. I dette tilfellet vil installasjonen av det varmeisolerende laget hjelpe, og det anbefales å utstyre det varmeisolerende laget fra veggens ytre overflate. Les instruksjonene om hvordan du sutter veggene i garasjen på denne siden.

På samme måte kan vann strømme langs veggen fra siden av en nærliggende garasje, hvis vanntettingen ble ødelagt ved tverrsnittet av takene, i så fall vil leggingen av takmateriale være det mest kostnadseffektive alternativet.

Høy luftfuktighet i et mørkt rom, det er optimal komfortabel atmosfære for dannelse av muggfulle sopp på veggene i garasjen. Oversikt over typer gummi gulv for garasjen her: http://kakgarazh.ru/pol/obzor-vidov-rezinovogo-pola-dlya-garazha.html.

Å eliminere og forhindre dannelse av mugg på veggene i garasjen, vil hjelpe til med å behandle forurensede overflater med kjemikalier med antiseptiske egenskaper, for eksempel "Hvit ånd" eller terpentin. Du kan bruke en løsning av kobber vitriol fra folkemidlene. Du kan også kjøpe antifungal primer i en hvilken som helst maskinvarebutikk.

I tillegg til å tørke garasjen, kan den påføres en fuktig vegg, som aktivt rengjør termisk isolerende gips. Denne typen gips trekker konstant kunstig fuktighet ut av veggen, og drenerer dem derved.

Også våte vegger i kjelleren av garasjen kan behandles med en gjennomtrengende primer.

En av nyhetene i markedet for vanntettmaterialer er flytende gummi, som påføres ved et jevnt monolittisk lag ved sprøyting.

Vanntetting veggene i garasjen på bildet

Vanntetting veggene i garasjen "Flytende gummi" vil koste rundt 600 rubler / m2.

Vanntetting av veggene i garasjen med gjennomtrengende komposisjoner koster ca 1300 rubler / m2.

Vegget brøt, hva skal jeg gjøre?

Under driften av garasjen kan det forekomme delvis ødeleggelse av veggene, for eksempel sprekker begynner å danne, biter av byggemateriale slår av. Vegger kan styrkes ved å sette sementmørtel inn i veggene, for å gjøre dette er forskyvning installert på et svakt sted og sementmørtel er introdusert. Ved ødeleggelsen av murverkene, blir de fallne mursteinene erstattet av nye. Les en oversikt over typer polymergulv for garasjen.

Bildet viser et eksempel på betydelig ødeleggelse av veggen.

Ved sprekker av ikke signifikant størrelse kan du bruke tetningsmasse eller skum.

Bildet viser et eksempel på en liten sprekk i garasjemuren.

For å løse problemet med å forsegle sprekker i veggen i garasjen, kan du ved sammenføyning, feste med montering av nylonmaske, sprekker med imponerende størrelse er forseglet med sementmørtel.

Bildet viser et eksempel på reparasjonsarbeid for å tette sprekker i veggen

For å saksøke saksøkte, i tilfelle ødeleggelse av garasjens vegger, må du utføre en rekke handlinger:

  • Samle bevis. For å gjøre dette kan du installere beacons på sprekker som er dannet og utarbeide en fotorapport, også bruk tjenestene til en organisasjon som spesialiserer seg på å utarbeide handlinger på eiendomsstaten.
  • Utarbeide en søknad til retten (erklæringen beskriver hendelsens kronologi).
  • Betaling av statlig plikt.
  • Vedlagt kopi av de nødvendige dokumentene, som bekrefter eierskapsretten.
  • Innlevering av søknaden til retten, da utnevnelsen av møtet.
  • Forsøket selv utføres direkte.

Hvordan styrke?

Over tid begynner murverket å kollapse og deformasjon av veggen kan oppstå. For å unngå deformering av veggene, er det nødvendig å styrke dem. En av disse metodene er armert betongforsterkning. Langs perimeteren til veggen forsterkende nettverket er fast, er det montert treforming og betongblanding helles inn (tykkelsen på en slik skjorte kan være fra 4 cm til 12 cm).

Det er mulig å styrke veggene til en murstein garasje ved å bryte i rebar. Ved veggutvidelser er det nødvendig å heve taket. Taket blir som regel utført ved hjelp av stenger eller lastebilkran.

video

Se videoen om hvordan du styrker veggene i garasjen:

Under ikke truffet tiltak for å eliminere årsakene til dannelse av høy luftfuktighet i garasjen og dermed for tidlig ødeleggelse av støttekonstruksjonene, kan det føre til triste resultater når det bare er nødvendig å gjøre en fullstendig overhaling av garasjen.

Leakende murstein garasje. Hjelp

God ettermiddag I de opprinnelige dataene har vi en garasje i ca 20 år allerede. Allerede i det hele tatt er det problemer med vanntettingen lenge, nemlig om sommeren, lekker den bakre delen av taket (taket av betongplater) hovedsakelig gjennom ufylte ledd mellom platene. det fryser også gjennom vinteren (bakveggen er dekket med frost) og siden Leningrad-regionen ligger, går det ofte fra pluss til minusonen, og denne veggen strømmer. pluss flytende ledd av denne bakveggen og takfliser. I 20 år. tre ganger blokkerte de taket fra utsiden med takmateriale og bitumen, leddene ble spilt, jeg husker ikke akkurat, men det syntes å hjelpe litt, men ikke for lenge. Nå har jeg en følelse av at naboene i garasjene, som står overfor lignende problemer, også blokkerte takene sine, og det viser seg at vårt tak som ikke har vært dekket lenge, ligger litt i lavlandet i forhold til de andre. Derfor (for det første) er det et ønske om å lukke taket igjen, spørsmålet er bedre. og hvordan teknologisk korrekt? Dvs om du skal fjerne alt forrige belegg av takmateriale ?? og nivå overflaten med en slags blandinger ?? og så noe å vri? eller det er mulig å dekke og forsegle den eksisterende rubroid og forsegle den. anbefaler råd. og for det andre, i tillegg til taket utenfor, er det et ønske om å behandle bakveggen i garasjen med hva (hvordan fortell meg), det kan med konstruksjon vanntett blande seg mot frysing og fuktighet. så vel som å behandle mellom de flislagte leddene på taket, demermiserer dem også. FOTOER FUNKSJONER. takk alle sammen

Uniflex utseende. Eller noe sånt.
TechnoNikol site look, det er alt der.

og bakveggen er bedre å dekke med rotanth eller noe annet? og det må behandles med absorberende vanntetting.

Overlappet bokstavelig for en måned siden ruberoid. Pastet på mastikk Slavyanka på det gamle belegget. Resultatet er bra. Mastic krever ikke oppvarming og er helt klar til bruk. For Uniflex trenger gassgass.

goha skrev:
Overlappet bokstavelig for en måned siden ruberoid

Jeg sperret takmateriale for ca 4 år siden. Nå på taket litt oljert papir. Ikke ruberoid i vårt område, ikke det samme som det var før.

Nikolayar skrev:
Nå på taket litt oljert papir. Ikke ruberoid i vårt område, ikke det samme som det var før.

Nikolayar skrev:
Ikke ruberoid i vårt område,

Hvorfor bruke gamle materialer? Den samme stekloizol fra Ryazan ruberoid, og det er bedre flere ganger, og prisen er ikke mye dyrere.
Her om Unifleks: ">

ps Uten en brenner, vil du ikke dekke den med høy kvalitet. Og dette er ikke et problem, faktisk.

Gjetter jeg riktig at du i stedet for en gasslampe kan bruke en blowtorch.

gradys skrev:
Gjetter jeg riktig at i stedet for en gasslampe kan du bruke en blowtorch?

Det stemmer, jeg gjorde det selv. Ikke overopphetes

Vel, med taket mer eller mindre bestemt.

og med veggen, hva å gjøre tilbake.
det ville ikke fryse. og fuktigheten oppløses ikke når temperaturen faller fra pluss til minus. og så videre

Fjern først lekkasjen fra taket. Kanskje med veggen vil alt bli løst. Hvis ikke, søl deretter problemstedet med Ceresit CR 65.

2gradys Søk etter ordet "water repellent". Vel, og også, som Nikolai sa, Tserezit 65th. Fra samme serie - Kalmatron, Hydrotex og mye mer.

Rotband er ikke ditt tilfelle. -

Mikhalych skrev:
Hvorfor bruke gamle materialer?

Ja, det er brukt på gammeldags måte. Vel, i hvert fall Internett kom opp. I det minste kan du finne ut om noe nytt.

Jeg ser på disse bitumenmastikkene (kald bruk). Så med det vanlige, kan høykvalitets takmateriale brukes? Jeg ser på alle vanntette, bikrost og andre som at de har et substrat i form av en polymerfilm fra bunnen, vil dette ikke redusere kvaliteten på grensesnittet til materialer? Og et annet spørsmål, er kjernen i propan fakkelen bare for å smelte filmen eller til og med å myke grunnmaterialet?

kast-sms skrev:
Kjernen i propanbrenneren er bare å smelte filmen

. og lim materialet.

Jeg tror imidlertid at kvaliteten på liming på denne måten ikke vil gi et godt resultat uten bruk av en god primer. Jeg gikk rundt alle byggebutikker i vår lille by, men fant ikke en primer. Jeg tror det vil være nødvendig å bruke bitumen-polymer mastik som en primer. Eller har du flere forslag? Det samme er det veldig dyrt. Og naboene i garasjen har en slags grønt takmateriale, det ser veldig pålitelig ut og gir ikke inntrykk av at det bare er en ruberoid med pulver (SEEN ER SÅ GRY, MEN KVALITET ER IKKE DET) Å SØKE DET? Dette designet synes å være veldig pålitelig. I morgen vil jeg prøve å fotografere denne dekningen. Kanskje dette er en slags uniflex eller noe annet slik?

kast-sms skrev:
en slags grønt takmateriale ser veldig pålitelig ut

Så det var nesten det samme. Jeg bestemte meg for å bestemme fundamentalt. I utgangspunktet. Sett på garasjens omkrets et antall murstein. Ett og et halvt silikat (12 cm). Månedsprofil (fyr) spikret på murstein. Neste. Sett 100 mm skum. Neste. Ny screed 50-60 mm tykk. Med forsterkende nett. Vi venter på fem til seks dager. Været tillatt (sol og vind). Neste. Primer og dag tørr. Neste, laget av TechnoNIKOL. Avviker fra vanlig mangel på pulver og to lag for liming. Nedenfor og over. Neste. Stikker (ved hjelp av brenneren) technoNIKOL med pulver. Det er ønskelig tykkere og fortrinnsvis ikke på en glassdukbase, men på en polyetylen-en. Dyrere, men bedre. På glassfibermateriale vil du utvikle seg i en retning, på polyetylen - nr. Strekninger, og bryter ikke. Og minst 4 mm tykk. Pluss legg samtidig et ventilasjonsrør i taket.
Videre. Bakveggen og fasaden (sideveggene er dekket med nabo garasjer. Min vegg er veggen til nabohuset.) Jeg limte 50mm skumplast og først trimmet den med ceresite ST 85 på skummet, deretter med fasaden kitt og malt den med fasade vannbasert maling. Venter på vinteren for å sjekke om det blir fuktig. Det faktum at taket ikke lekker allerede sjekket. Ja, og jeg var sikker, for det første fordi jeg gjorde det selv, og for det andre fordi det er hyggelig å jobbe med gode materialer. Liming technoNIKOL leverte en naturlig nytelse. selve materialet faller bokstavelig talt på overflaten, det er nok bare å varme og rulle rullen.
Hvis noen vil lim, skal jeg beskrive teknologien. Rull rullen. Kutt ønsket lengde. Du må starte på bunnen.
Videre. Det er bedre å slå av linjen som materialet vil falle ned med en ledning. So. Vi legger en stripe på linjen. Sjekk om det er nok overheng på forsiden. Og så er alt enkelt. Vi ruller stripen vår i rulle. MEN. Bare til midten. Den andre delen skal rulles ut. Det vil holde som det var fra å slappe av. Vi oppvarmer bunnen av rullen og assistenten (i votter og støvler.) Fortrinnsvis ruller rullen med en praktisk pinne rullet opp av oss. Når vi ruller til enden, ruller vi den andre halvdelen av stripen inn i en rulle. Siden en del allerede er limt, vil ingenting bevege seg. Forsiktig stikker den andre halvdelen av stripen. ALLE! Neste lim neste stripe. Det er bedre å kutte stripene av materialet på en gang, slik at de ville gå på ro og ta form.
Den viktigste tingen. Alt arbeid skal utføres i tørt vær og på tørr basis. Prime nødvendigvis. Og også bare på tørt land. Lykke til.

Våt garasjevegg

Utvalgte innlegg

For å legge inn meldinger, opprett en konto eller logg inn

Du må være medlem for å legge igjen en kommentar.

Opprett en konto

Registrer en ny konto i vårt fellesskap. Det er veldig enkelt!

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn på systemet.

Siste besøkende 0 Brukere Online

Ingen registrert bruker ser denne siden.

  • Forumregler
  • All aktivitet
  • hoved~~POS=TRUNC
  • Generelle emner
  • Røyking rom
  • Bolighus
  • Våt garasjevegg

Forums

aktivitet

Viktig informasjon

Vi lagde informasjonskapsler på enheten din for å gjøre dette nettstedet bedre. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsel, eller fortsette uten å endre innstillingene.

PromAlpForum

Flytende betongvegg

Flytende betongvegg

Meldingen til huset "18. september 2009, 10:59

Re: Betongmurstrømning

Melding vladimir123 »18 sep 2009, 11:05

Re: Betongmurstrømning

Meldingen til huset "18 sep 2009, 17:17

Re: Betongmurstrømning

Melding rezo »18 september 2009, 17:22

Re: Betongmurstrømning

The Nikita Post "18 sep 2009, 17:29

Re: Betongmurstrømning

Postblizzard "18 september 2009, 20:40

Re: Betongmurstrømning

Melding TrojAn »18 sep 2009, 21:03

Kollapser fra fuktighet bak murstein i garasjen

Spørsmål: Nei. 59: Bakveggen kollapser i garasjen, mursteinen eksfolierer og smuldrer. De prøvde å plastere, hjalp ikke, holdt heller ikke. Veggene er våte, selv om siden er sør, og nabohuset er tørr og mursteinen ikke smuldrer..Tell meg med råd, folk råd, selg og ikke bry deg (Alexander

Svar: Jeg beklager forsinkelsen i å svare. Våren kom. Byggingen ble påbegynt. Posten var fylt med spørsmål... Det som skjer med murstein i garasjen er ikke noe for meg, slike spørsmål vises ofte i postkassen. Og som vanlig, for å eliminere konsekvensene, er det nødvendig å finne ut årsaken til utseendet deres. Hvis du fremdeles sender oss et bilde av veggen din - området i kjelleren og området av krysset mellom veggen og gulvet, kan du tydeligere angi årsaken til denne situasjonen.

Jeg kan fortelle deg de eksemplene som vi vurdert tidligere i redaktørene, det er to grunner til fuktighet på bakveggen i garasjen din. For det første mangler eller knuses den horisontale vanntettingen av fundamentet, og som et resultat, kapillær suging av fuktighet fra bakken rundt veggen. Og for det andre, hvis overlappingen av garasjen er laget av armerte betongplater "tomrom" og forseglingen av hullene fra platens ender ikke er gjort i dem, samler fuktighet fra både regn og kondensat inne i hullene og gradvis siver inn i bakstegggen. I vårt bilde var bare en slik situasjon, og det var det som skjedde med murveggen. Jeg håper hellingen på taket er bare mot bakveggen.

Og så prosessen med å fryse og tine, tåker fukten opp mursteinen og det smuldrer. Jeg foreslår at du fjerner de to øverste murene og ser tett på stedet der veggen ligger mot gulvet. På den samme måten velger du det mest fuktige området og fjerner noen få murstein i nivået av garasje kjelleren og se om det er vanntett der.

Hvis du bestemmer årsaken til fuktighet, kan du gjenopprette vanntett ved hjelp av PENETRON. Polyfluid hjelper ikke i denne situasjonen, vil overflatebehandling av murverk med sømmer ikke kunne forsegle alle kapillærene helt, og fuktigheten vil trenge inn i alle fall. Penetron er virkelig en vanntetting av dyp penetrasjon - opptil 50 cm trenger betong.

Og la oss først identifisere årsaken til fuktighet, og hvis du identifiserer og fikser det, bruker du ankerbolter eller dowels for å fikse det på bakveggen, og det er bedre å ha et forsterkningsnett med en 100x100mm-celle eller et vanlig "kjede-link" -nett på begge sider på en gang og gipsvegget på IDL og Beskytt murverket mot ytterligere skade.

Korrigere feil i garasje konstruksjon med egne hender

For å begynne å reparere garasjen bør være med inspeksjon av alle vegger, gulv og tak, og følgelig søket etter problemområder. Etter en grundig kontroll av parkeringsplassen er det nødvendig å utarbeide en handlingsplan for restaurering av gjenstanden. Hvis en større overhaling oppfattes, må det oppnås to oppgaver: å la opp et lekkert tak ved krysset av platene, gjennom hvilket vann kan strømme i regn eller snø og plugge hull i gulvet - alt med egne hender.

Garasje tak reparasjon

Hvorfor spoils og trenger reparasjon av taket?

Spørsmålet om restaurering av taket kan heves med en kant hvis følgende har skjedd:

  • Takets materiale så fuktig under påvirkning av regn og smeltende snø som bobler dannet på den. Dette skjer når fuktighet lekker inn i overlapphulen eller ender opp mellom lag av spoler;
  • Det er en lekkasje mellom platene;
  • Under leggingen av taket ble det gjort feil som forårsaket skade eller brudd på form av taktekking. Oftere i en slik situasjon ødelegge stedet for å kombinere taket og kommunikasjonen;
  • Sprekker dannet i områder av takmaterialets tilslutning til ventilasjonsakselen og bremsene fra slutten av rommet;
  • Det var splitter på steder der gulvplatene konvergerer;
  • Takmaterialet var dekket av små, men mange sprekker;
  • Takteppe og traktpall, gjennom hvilken vannet strømmer bort, feilkoblet;
  • Forringet tetthet i de deler av taket hvor stativer er satt inn for å begrense dekning;
  • Taket laget, designet for å beskytte garasjen fra penetrering av fukt og damp, ble skadet under drift eller feilaktig sengetøy (med hull);
  • Våt materiale (isolasjon) som ikke tillater kald luft å passere inn i rommet, noe som resulterer i sommeren i varmen er det et overdreven trykk av vanndamp under takteppet;
  • Laget ble fuktet og frosset for å isolere varmen, noe som førte til utseendet av vanndråper på taket av garasjen;
  • På takbekledning ble det dannet groper med en dybde på mer enn en centimeter, noe som kan ha vært forårsaket av liming av taket rett direkte på bunnen med feil, det vil si med hull og innrykk.
Det er en stor sprekk i taket, noe som får fuktighet til å trenge inn.

Hvordan feste taket enn å dekke for å beskytte mot fukt og vann?

For å fjerne hulrom eller buler, samt å eliminere årsaken til lekkasje av garasjertaket, kan du gå på to måter: Legg lapper eller fullstendig oppdatere takbekledning. I begge tilfeller trenger du omtrent samme sett med verktøy, samt materiale som dekker taket.

Nødvendige verktøy og materialer

Reparasjon av et skadet tak som er dekket med bikrost eller takfilt, utføres ved bruk av visse gjenstander:

  • trapper;
  • Et kniv;
  • tau;
  • Tønner av gass og en brenner;
  • Takmop eller ruller;
  • Mastikk for forsegling;
  • Pensler med stive børster;
  • meisler;
  • Negler.

For å rette opp skaden på betongbasen, vil det være nødvendig med flytende sement (nok bøtte fra under majones). Fortsatt å forberede materialet til å lage oppdateringer, hvis reparasjonen vil være delvis. Disse målene tar mindre enn et tak med tak. Og for å gjenopprette taket helt, vil materialet trenge mye mer. Ved beregning av beløpet må du fokusere på området og takets bakke. Faktum er at hvis taket i garasjen er tilbøyelig til 20 0 -40 0, må du dekke det med to lag takmateriale eller bikrost. Taket med en skråning på 45 0 kan bare dekkes med ett lag av vanntett materiale.

Et rulle av takteppe vil dekke fra 10 til 15 m 2. For å vite nøyaktig hvor mye materiale som trengs, må du bruke følgende formel: multipliser lengden på de to sidene av garasjen som ikke er parallelle med hverandre og legg 25% til den resulterende verdien for å overlappe materialestrimlene og bøy den langs takets kanter. Hvis garasjen har dimensjoner på 4x6 meter, vil beregningen av materialet se slik ut: (4x6) + ((4x6) x20) / 100)) = 30 meter.

Det mest egnede materialet for å lage et mykt tak i garasjen er takmateriale. Den kommer i to versjoner:

  • ingen tilsatt pulver;
  • med en steincrumb.
Takmateriale - det mest populære materialet for å dekke taket til garasjen

Når du oppretter et garasjertak, vil det kreve begge typer takmateriale. Den første er lagt på en betongbunn av plater, og den andre - helt til toppen.

Det er mange grunner til bruken av ruberoid som takbelegg for parkeringsplass. Den passer sømløst, sikrer forsvarlig garasjen mot fuktighet, forringes ikke under påvirkning av frost og sol, selges til en lav pris og serverer i mange år.

Når du kjøper dette rullematerialet, må du sjekke om det har sjetonger, tårer og annen skade. Vridd ruberoid skal utfolde seg enkelt uten liming. På kvalitetsmaterialet er det selvfølgelig en etikett som indikerer batchnummer, GOST, adresse og telefonnummer til leverandøren.

I stedet for takmateriale kan du bruke bikrost. Han, i motsetning til det ovennevnte materialet, er den mest plastiske. Derfor holder taket av garasjen, som er dekket med bikrost, lenger sin integritet.

Fjerning av "bobler" og lekkasje i leddene av takplater

For å forhindre regnvann i å samle seg i takmaterialet, noe som medfører blæring, bør følgende gjøres:

  • Seksjonene av det myke taket, som hele tiden er fylt med vann, kuttes. Spaltet skal vise seg i form av en "åpnet konvolutt", og ikke bare et hull. Fra det må du nøye fjerne all akkumulert fuktighet og smuss. Da må denne delen av taket tørkes i solen;
  • Behandle stedet som er åpnet i taket med mastikk, og trykk deretter helt på alle hjørner av den kutte "konvolutten" til basen.
En patch er nødvendig på et slikt hull.
  • På toppen av kuttet er det nødvendig å påføre et stykke rullemateriale. Plasten skal være av en slik størrelse at den helt dekker hullet og er 10 cm mer på hver side. Deretter skal bunnen av takmateriale eller bikrost limt til det skadede området dekkes med et lag av mastikk, og ikke glemmer kantene. Ferdig lapp er nødvendig for å glatte ut på plass.
Dette segmentet av rullen lappet et stort hull

Eliminering av hull og sprekker i taket av garasjen

For ikke å ha groper i taket på garasjen, er det nødvendig å åpne rullen som dekker over den og fikse betongbunnen. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

  • På stedet der det myke taket bøyer, gjør et hull i form av en konvolutt, vipp den tilbake;
  • Hell et hull i betongplaten med sement, vent en dag eller to, når det herdes;
Splinting i betong
  • For å behandle det åpne området av det myke taket med mastikk og holde kutthylsen på plass;
  • En tolags patch av takmateriale skal legges over mastisk presset åpning, noe som vil blokkere snittet som er gjort 10 cm på hver side.

Å lappe sprekker i en betongbase kan ikke bruke mastikk. Det vil ikke beholde fuktighet som sement.

Komplett utskifting av det skadede taket

Noen ganger er et mykt tak så skadet at det ikke gir mening å lage en oppdatering. I dette tilfellet må det være helt erstattet:

  • Fjern det gamle belegget til basen (ved hjelp av meisel) og fjern smuss som er akkumulert under det; Fjerning av gammelt takmateriale og smuss
  • Spred et nytt lag av takmateriale eller bikrost på taket, gi det tid til å glatte ut (minst en halv dag);
  • I flere timer fjernes spredningsmaterialet fra taket og påføres bitumenmastikk på betongplater;
  • Forvarm brenneren og sett ruberoid på plass, mens du legger inn en stripe av materiale på kanten av en annen. Det vil si at hvert etterfølgende lerret må være i kontakt med den forrige med 1, 5 cm;
Bruke en gassbrenner til oppvarming og liming av takmateriale
  • Påfør igjen mastikk på taket og avbryt arbeidet en stund, til den tørker;
  • Dekk taket med et andre lag av materiale, men alltid vinkelrett på det første laget, prosess med bitumen;
  • Langs takets omkrets fikseres ruberoid eller bikrost med negler.

Video: Patching et skadet mykt tak

Reparer gulvet i garasjen

Hvorfor kollapser betonggulvbelegg?

Vanligvis er gulvet i garasjen gjort betong, fordi det regnes som den mest holdbare. Men selv en betongbase kan forverres etter flere års drift. Dette fører ofte til:

  • Inntaket av fuktighet inne i betongrøret, fordi det ligger nesten på bakken. Byggematerialet absorberer litt fuktighet fra bakken, noe som gjør det til å svulme og sprekke;
  • Forandringer i jordens nivå, som oppstår ved starten av vår og vinter, og er forbundet med raske temperaturendringer. Av denne grunn er betonggulvet sprakk;
  • Stor belastning og innvirkning på steinbyggematerialet, som skyldes kjøretøyets drift og reparasjon i garasjen. Som et resultat oppstår kaker på betong og potholes.

Derfor må tilstanden til gulvet av kunststeinmateriale kontrolleres periodisk. Hvis å eliminere sentrene for forringelse av betong i tide, vil de ikke utvide seg og vil ikke bli årsaken til fremveksten av nye problemer.

Stor splitt i betonggulv

Hvordan eliminere manglene i gulvet?

Hvis betonggulvet er bygd på riktig måte, det vil si ved bruk av gruspute og vanntett, så ser det sannsynligvis sprekker og kile på sjelden. Men hvis det skjedde, trenger du ikke å panikk. De resulterende feilene kan elimineres ved hjelp av spesialverktøy.

Nødvendige verktøy og materialer

For å rette på manglene i betonggulvet, kan du trenge følgende verktøy:

  • Slipemaskin;
  • Needle roller;
  • meisel;
  • hammer;
  • Bulgarsk med slipeskive montert på den;
  • hansker;
  • Respirator.

De to siste verktøyene er nødvendige for å behandle et betonggulv med en polymerforbindelse som har skarp lukt og kan forårsake hudirritasjon.

For å nivåere overflaten på et kunstig byggemateriale trenger du også:

  • Nivelleringsblanding inneholdende myknere;
  • Mastikk eller epoksyharpiks brukt til forsegling;
  • Primer for betong;
  • En blanding av sement og PVA lim;
  • Væskebetong av merkevaren som gulvet ble hellet ut;
  • Polymerimpregnering.

Formelen V = S x H vil hjelpe deg med å finne ut hvor mye betong som er nødvendig for å fylle det skadede gulvet i garasjen. Brevet S betegner overflateområdet på gulvbelegget, og H betegner tykkelsen. Anta at garasjeplassen er 20 m 2, og tykkelsen på skrapet er 7 cm. Da vil betongblandingen kreve minst 1, 4 m 3.

Betongbasen kan belegges med to typer impregnering: organisk og uorganisk. Den første versjonen av blandingen for behandling av gulvet fyller betongkonstruksjonen med et bindemiddel som tjener som en hindring for fuktighetens penetrasjon og herding av betongen. Den andre typen impregnering absorberes ikke i porene i det seksuelle materialet, og forvandler tidligere oppløselige stoffer til uoppløselig. Som et resultat blir betongen nye egenskaper, det blir mer holdbart og motstandsdyktig mot fuktighet. Det er imidlertid bedre å gi preferanse til organisk impregnering, siden det er tryggere og billigere.

Reparasjon av gulvet når det faller ned

Hvis nivået av betonggulvet i garasjen har endret seg, kan dette korrigeres ved hjelp av en nivelleringsforbindelse. Men dette verktøyet er kun egnet når betongbunnen har blitt 1-2 cm lavere eller høyere. Nivelleringsforbindelsen skal helles over hele garasjeplassen og utjevnes med en nålrulle. Laget av blandingen tørket på betongen vil eliminere alle feil og forhindre utbrudd av sprekker, selv om det viser seg å være tynt.

Leveling gulvet i garasjen med en spesiell sammensetning

Hvis utformingen av garasjen ikke tillater å gjøre gulvet høyere, bør du vende deg til en annen metode for reparasjon av betongbelegg:

  • Grind hver del av betonggulvet med en slipemølle for å fjerne det øverste skadede laget;
  • Steder der det er merkbare feil, hell med mastic for tetting; Leveling av betongoverflate
  • En uke ikke å bruke garasjen, for ikke å skade det ennå ikke tørket lag av mastikk.

Eliminering av sprekker og potholes i betonggulvet

Hvis det finnes små sprekker og pommes frites i betongfunnet, bør det tas mer alvorlige tiltak:

  • Bevæpnet med en meisel og en hammer, litt utvide sprekk for å komme til bunnen og se de skjulte feilene i betonggulvet;
  • Slått inn i gulvåpningsprosessen, vent på at den tørker, og fyll deretter gruven med sammensetningen av sement og lim;
  • Sementet helles i sprekk og herdet etter to dager, skal utjevnes med en slipende sirkel.
Overflateutjevning med en slipemiddel

Men hvis det er ganske store potholes og forgrenede sprekker dannet i gulvet, er det verdt å handle forskjellig:

  • Å kutte ut en del av betongen med en slipemaskin med en slipeskive langs splittingen som dukket opp for å fjerne den ødelagte delen av gulvet helt.
  • Dannet tomrumsgjærbetongløsningen;
  • Etter en absolutt herding av overflaten (etter 2 uker), gå på den med en slipemaskin;
Overflate sliping
  • Fjern støv fra basen med en kraftig vann støvsuger;
  • For å behandle gulvbelagt betonggulv med polymerimpregnering (ved en temperatur på 5 til 40 0 ​​varme).

Video: Korrigering av feil i betonggulvet i garasjen

Så, i tide å inspisere garasjen for feil og følge instruksjonene som tilbys, kan du forlenge levetiden til dette rommet. Med riktig tilnærming til problemet, vil det være mulig å raskt og enkelt eliminere eventuelle mangler i det myke taket og betonggulvet i garasjen.

Leakende murstein garasje. Hjelp

God ettermiddag I de opprinnelige dataene har vi en garasje i ca 20 år allerede. Allerede i det hele tatt er det problemer med vanntettingen lenge, nemlig om sommeren, lekker den bakre delen av taket (taket av betongplater) hovedsakelig gjennom ufylte ledd mellom platene. det fryser også gjennom vinteren (bakveggen er dekket med frost) og siden Leningrad-regionen ligger, går det ofte fra pluss til minusonen, og denne veggen strømmer. pluss flytende ledd av denne bakveggen og takfliser. I 20 år. tre ganger blokkerte de taket fra utsiden med takmateriale og bitumen, leddene ble spilt, jeg husker ikke akkurat, men det syntes å hjelpe litt, men ikke for lenge. Nå har jeg en følelse av at naboene i garasjene, som står overfor lignende problemer, også blokkerte takene sine, og det viser seg at vårt tak som ikke har vært dekket lenge, ligger litt i lavlandet i forhold til de andre. Derfor (for det første) er det et ønske om å lukke taket igjen, spørsmålet er bedre. og hvordan teknologisk korrekt? Dvs om du skal fjerne alt forrige belegg av takmateriale ?? og nivå overflaten med en slags blandinger ?? og så noe å vri? eller det er mulig å dekke og forsegle den eksisterende rubroid og forsegle den. anbefaler råd. og for det andre, i tillegg til taket utenfor, er det et ønske om å behandle bakveggen i garasjen med hva (hvordan fortell meg), det kan med konstruksjon vanntett blande seg mot frysing og fuktighet. så vel som å behandle mellom de flislagte leddene på taket, demermiserer dem også. FOTOER FUNKSJONER. takk alle sammen

Uniflex utseende. Eller noe sånt.
TechnoNikol site look, det er alt der.

og bakveggen er bedre å dekke med rotanth eller noe annet? og det må behandles med absorberende vanntetting.

Overlappet bokstavelig for en måned siden ruberoid. Pastet på mastikk Slavyanka på det gamle belegget. Resultatet er bra. Mastic krever ikke oppvarming og er helt klar til bruk. For Uniflex trenger gassgass.

goha skrev:
Overlappet bokstavelig for en måned siden ruberoid

Jeg sperret takmateriale for ca 4 år siden. Nå på taket litt oljert papir. Ikke ruberoid i vårt område, ikke det samme som det var før.

Nikolayar skrev:
Nå på taket litt oljert papir. Ikke ruberoid i vårt område, ikke det samme som det var før.

Nikolayar skrev:
Ikke ruberoid i vårt område,

Hvorfor bruke gamle materialer? Den samme stekloizol fra Ryazan ruberoid, og det er bedre flere ganger, og prisen er ikke mye dyrere.
Her om Unifleks: ">

ps Uten en brenner, vil du ikke dekke den med høy kvalitet. Og dette er ikke et problem, faktisk.

Gjetter jeg riktig at du i stedet for en gasslampe kan bruke en blowtorch.

gradys skrev:
Gjetter jeg riktig at i stedet for en gasslampe kan du bruke en blowtorch?

Det stemmer, jeg gjorde det selv. Ikke overopphetes

Vel, med taket mer eller mindre bestemt.

og med veggen, hva å gjøre tilbake.
det ville ikke fryse. og fuktigheten oppløses ikke når temperaturen faller fra pluss til minus. og så videre

Fjern først lekkasjen fra taket. Kanskje med veggen vil alt bli løst. Hvis ikke, søl deretter problemstedet med Ceresit CR 65.

2gradys Søk etter ordet "water repellent". Vel, og også, som Nikolai sa, Tserezit 65th. Fra samme serie - Kalmatron, Hydrotex og mye mer.

Rotband er ikke ditt tilfelle. -

Mikhalych skrev:
Hvorfor bruke gamle materialer?

Ja, det er brukt på gammeldags måte. Vel, i hvert fall Internett kom opp. I det minste kan du finne ut om noe nytt.

Jeg ser på disse bitumenmastikkene (kald bruk). Så med det vanlige, kan høykvalitets takmateriale brukes? Jeg ser på alle vanntette, bikrost og andre som at de har et substrat i form av en polymerfilm fra bunnen, vil dette ikke redusere kvaliteten på grensesnittet til materialer? Og et annet spørsmål, er kjernen i propan fakkelen bare for å smelte filmen eller til og med å myke grunnmaterialet?

kast-sms skrev:
Kjernen i propanbrenneren er bare å smelte filmen

. og lim materialet.

Jeg tror imidlertid at kvaliteten på liming på denne måten ikke vil gi et godt resultat uten bruk av en god primer. Jeg gikk rundt alle byggebutikker i vår lille by, men fant ikke en primer. Jeg tror det vil være nødvendig å bruke bitumen-polymer mastik som en primer. Eller har du flere forslag? Det samme er det veldig dyrt. Og naboene i garasjen har en slags grønt takmateriale, det ser veldig pålitelig ut og gir ikke inntrykk av at det bare er en ruberoid med pulver (SEEN ER SÅ GRY, MEN KVALITET ER IKKE DET) Å SØKE DET? Dette designet synes å være veldig pålitelig. I morgen vil jeg prøve å fotografere denne dekningen. Kanskje dette er en slags uniflex eller noe annet slik?

kast-sms skrev:
en slags grønt takmateriale ser veldig pålitelig ut

Så det var nesten det samme. Jeg bestemte meg for å bestemme fundamentalt. I utgangspunktet. Sett på garasjens omkrets et antall murstein. Ett og et halvt silikat (12 cm). Månedsprofil (fyr) spikret på murstein. Neste. Sett 100 mm skum. Neste. Ny screed 50-60 mm tykk. Med forsterkende nett. Vi venter på fem til seks dager. Været tillatt (sol og vind). Neste. Primer og dag tørr. Neste, laget av TechnoNIKOL. Avviker fra vanlig mangel på pulver og to lag for liming. Nedenfor og over. Neste. Stikker (ved hjelp av brenneren) technoNIKOL med pulver. Det er ønskelig tykkere og fortrinnsvis ikke på en glassdukbase, men på en polyetylen-en. Dyrere, men bedre. På glassfibermateriale vil du utvikle seg i en retning, på polyetylen - nr. Strekninger, og bryter ikke. Og minst 4 mm tykk. Pluss legg samtidig et ventilasjonsrør i taket.
Videre. Bakveggen og fasaden (sideveggene er dekket med nabo garasjer. Min vegg er veggen til nabohuset.) Jeg limte 50mm skumplast og først trimmet den med ceresite ST 85 på skummet, deretter med fasaden kitt og malt den med fasade vannbasert maling. Venter på vinteren for å sjekke om det blir fuktig. Det faktum at taket ikke lekker allerede sjekket. Ja, og jeg var sikker, for det første fordi jeg gjorde det selv, og for det andre fordi det er hyggelig å jobbe med gode materialer. Liming technoNIKOL leverte en naturlig nytelse. selve materialet faller bokstavelig talt på overflaten, det er nok bare å varme og rulle rullen.
Hvis noen vil lim, skal jeg beskrive teknologien. Rull rullen. Kutt ønsket lengde. Du må starte på bunnen.
Videre. Det er bedre å slå av linjen som materialet vil falle ned med en ledning. So. Vi legger en stripe på linjen. Sjekk om det er nok overheng på forsiden. Og så er alt enkelt. Vi ruller stripen vår i rulle. MEN. Bare til midten. Den andre delen skal rulles ut. Det vil holde som det var fra å slappe av. Vi oppvarmer bunnen av rullen og assistenten (i votter og støvler.) Fortrinnsvis ruller rullen med en praktisk pinne rullet opp av oss. Når vi ruller til enden, ruller vi den andre halvdelen av stripen inn i en rulle. Siden en del allerede er limt, vil ingenting bevege seg. Forsiktig stikker den andre halvdelen av stripen. ALLE! Neste lim neste stripe. Det er bedre å kutte stripene av materialet på en gang, slik at de ville gå på ro og ta form.
Den viktigste tingen. Alt arbeid skal utføres i tørt vær og på tørr basis. Prime nødvendigvis. Og også bare på tørt land. Lykke til.