Skjul med et lut til tak 3x6

Den første bygningen som vises i den nye sommerhuset er selvfølgelig en låve, stor og romslig. For første gang, mens det bare dacha-territoriet ikke "overgås" med fullverdige uthus, et hus, et sommerkjøkken og en garasje, vil det bare være et enkelt hus for utstyr, byggematerialer og sommeregenskaper.

Hvilket alternativ å velge en låve å gi

Avhengig av planene for fremtidig utvikling av forstadsområdet, tilgjengeligheten av fritid og penger, finnes det flere måter å løse problemet med økonomiske lokaler i et forstadsområde:

  • Leie en brigade og bygge et hovedstokk av murstein eller skumblokk, med et tynt tak og kjeller;
  • Hell med egne hender det konkrete fundamentet for fremtidig konstruksjon, kjøp en 5-tonn jernbanebeholder og installer den på sommerhuset i stedet for skuret.
  • Bygg en vanlig låve med et lut til tak, 3x6 i størrelse, som på bildet.

Selvfølgelig vil erfarne gartnere med erfaring ikke nøl med å gi sine stemmer til fordel for sistnevnte alternativ, dette er den mest balansert og bevisste beslutningen.

I tillegg vil bygging av stein, prefabrikkerte, skjoldskur, samt kjøp av en beholder kreve en ordre med stor investering og tid enn det er nødvendig for en trebygning med et lutetak og et enkelt fundament. Det viktigste er at med betydelige utgifter, er det ingen konkrete fordeler i forhold til en treskur av trex6 i størrelse.

Den optimale konstruksjonen av et trehus 3x6

Det vanskeligste elementet i et selvstøpt skur er taket. Velg et skurtak for låven din, du kan ikke gå galt. Selv erfarne håndverkere foretrekker å sette skurtak på skurene, de er ikke så vakre, men enklere å bygge og mer pålitelige i drift. Videre kan skurtaket gjøres trinnvis, selv med minimal konstruksjonsopplevelse.

Den eneste forutsetningen er riktig orientering av lean-to-taket og hele konstruksjonen av skuret i forhold til vindrosen, for å redusere risikoen for regnvann som strømmer under det øvre overhenget og takvinduene:

  1. Byggingen av skuret, med dimensjoner på 3x6 m, med et mager tak er vist på tegningen;
  2. Konstruksjonen utføres på en enkel kolonne grunnlag av 12 søyler. En standard slaggblokk brukes som materiale til stolpene, men det er bedre å støte støtter av betong i forarbeidet;
  3. Grunnlaget for en magertåle er en ramme av brett og bjelker, størrelsen på bygningen er 3x6 meter, med en takhøyde på 2 m og det høyeste punktet på rafteren 2,7 m;
  4. Skurtak utføres i henhold til den klassiske ordningen, på hengende takhyller med proppplanker og flate tak. Profilerte plater, ondulin kan brukes som takbelegg, eller en to-lags versjon kan gjøres av rullet materiale, for eksempel takfilt.

Konstruksjonen vil være veldig enkel og enkel, hvis du monterer fundamentet riktig, så vil en treboksramme med et mager tak tåle vinden ved 18-25 m / s. Hvis det ikke er sterke vind på terrenget hvor installasjon av skjulet er planlagt, kan det under veggkonstruksjonen begrenses til vertikale avløp fra brettet og tømmeret, som på tegningen. For åpen terreng anbefales det at vertikale lagerstøtter forsterkes med sidekoblinger, som på bildet.

Det samme gjelder for skurtaket. For et rolig område kan du bygge et enkelttakstak uten å bruke takbjelker, men i dette tilfellet må den øvre delen av veggene og mauerlat støttes av flere vertikale støtter fra bjelken. For vindstilt terreng, må et skurtak alltid være forsterket med takbjelker og støtter i midten av takene.

Bygg et skur med et skurtak

Du kan beregne mengden materiale som trengs for rammen og enkelt-taket taket. For bygging av en låve brukes 3x6 seks meter brett:

  • For rammematerialet med en del på 50x150mm - 14 stk., 25x100 - 23 stk., 50x100 -19 stk.
  • For gulvbrettstørrelse 25x100 mm - 27 stk.
  • 43 plater med en sektion på 25x100 mm er nødvendige for skjede- og takstøtter.

Alle ledd og tilkoblinger er laget med tre sorte skruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere byggekostnadene kan du bruke vanlige negler og bygnings hjørner, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Lag grunnlaget for låven 3x6

Etter å ha valgt byggeplassen på skuret, vil det være nødvendig å planlegge og fjerne jorda på stedet med en størrelse på minst 3x6 m. Det gir ingen mening å lage en større byggeplass. For ikke å plage vegetasjonen, kan det rydde opp plass fylles med salt og sand.

Etter å ha merket plasseringen av støtterne, på punkter av montering av stolpene graver vi 12 hull, 15 cm dyp og størrelsen på en standard sperreblokk. På bunnen av mini-trenches hælder vi i et lag med 5 cm av en blanding av murstein og sand, hvoretter vi legger ut blokken fra smelteblokken på mursteinmørtelen med tilsetning av PVA.

Før du legger ut, må du stramme de horisontale leddene, hvoretter du kan styre høyden på hver støtte slik at hele støttestøyden på stolpene ligger i samme horisontale plan.

På en dag kan du installere en strapping bar. Alle hjørnesamlinger og T-formede innsatser er laget med en gash av endene av halvtreet, hver forbindelse forsterkes med skruer, skrudd inn i tømmeret i forskjellige vinkler.

Vi monterer rammen og enkelt-taket taket

I neste trinn må du installere støttende vertikale stativer, på tegningen er de uthevet i oransje. Deretter syr vi opp gulvet og legger taket på taket.

Vi lager de sentrale bærende rackene på 50x100 bordet, for bakveggen vil tre rader på 220 mm hver bli kuttet, for fremre veggen - fire rack på 250 mm hver. Hver støtte er forhåndsbestemt på bunnstropp med en enkeltskrue, så er byggnivået satt til nøyaktig horisontal posisjon og i tillegg festet med små halvmåler, som på bildet.

Etter at alle rackene er installert, forsterker vi dem med ekstra midlertidige stivere og utfører strapping av rammens øvre del under det fremtidige singeltaket. For å gi hele konstruksjonen av skuret ytterligere stivhet, er det nødvendig å sy opp gulvet med tunge og sponplate før montering av elementene i et enkelt pent tak

Videre skal alle installerte elementer, gulvbrett, takbjelker, materialet til lathing, sideholdere, under- og øvre trimbe behandles med et antiseptisk og konserveringsmiddel. I løpet av tiden som takbjelkene og taket på taket skal monteres, må prosedyren gjentas to ganger.

For det øvre overhenget av skurtaket, installasjon av takter og lamper må du fikse en ekstra horisontal stråle, som vist på diagrammet.

Vasket ned setet på takstrålen utføres på oppmåling eller på et prefabrikkerte mønster. Etter at du har installert og justert posisjonen til hver bjelke, anbefales det å fylle mellomrummet mellom bjelkene med korte brett, de vil fikse løfteren fra horisontal forskyvning og samtidig styrke basen av lean-to-taket.

Taktekking og etterbehandling arbeid

På siste etappe suger vi takbjelker av et enkelttakstak med en battbrett. Hvis bitumenmaterialer brukes til taket på skuret, for eksempel helvetesild og takfilt, vil det være nødvendig å legge ytterligere OSB-ark på platene eller fylle kassen med treklap.

Den enkleste måten å dekke et skurtak med bølgepapp. Metalloverflaten vil tåle eventuelle katastrofer som kan oppstå ved dacha, og legging og feste takmaterialet er mye enklere og raskere enn euro-skifer eller takmateriale. Som vanntett legges en polyetylenfilm, hvor kantene blir frigjort fra under skurene og spikret til den øvre kanten av løvens trevegger.

Å legge taket på et enkelt taktak starter fra nederste venstre ark, som i diagrammet. Hvert element knytter seg til den forrige på rad i overlapping i to bølger, på bunnen er det laget en overlapp på 15-20 cm. Overlappingsstedet, den nedre og øvre kanten må være gjennomboret med takspiker med silikonvaskemaskin.

Vindstrimler spikres på sidene av takterrassen, og beskytter lean-to-taket fra vannet som strømmer og vindstråler. En lignende skinne for enheten av dreneringsruten er spikret under det nedre overhenget. Vi beskytter det øvre overhenget av skurtaket med en skjerm av to treplanker.

Skallets monterte ramme, som regel, blir ikke varmet om vinteren, derfor kan du bruke klaffbrett, vanlig kantet brett eller OSB-plater som materiale for veggsting. For å fylle fôret må du installere ekstra vertikale lameller og stiver på veggene. Leddene og hullene mellom OSB-platene og kantplaten må blåses ut med monteringsskum, overskytende PPU må avskåret og måles over med værbestandig maling.

konklusjon

Det valgte alternativet for et skur med et ensidig tak, 3x6 m i størrelse, kan stå i opptil 15 år uten reparasjon, forutsatt at et godt utvalg av beskyttende lakkmaterialer. Denne designen har en ubestridelig fordel - et skur av en bar med et enkelt taktak kan være relativt enkelt å demontere og flytte til et nytt sted etter at en dacha eller et nytt skur av skumblokker er bygget.

Hva skal dekke og hvordan man lager et enkelt og taktak på låven med egne hender

Hva er det beste taket for et skur - gable eller single-pitch, hvilket materiale du skal velge for blod og hvordan du skal utføre taktekking med egne hender - alle disse spørsmålene studeres best på designstadiet i en uthus. Dobbeltspillkonstruksjonen er mindre utsatt for snøbelastninger og er mer funksjonell - ved å installere den kan du ruste loftet over taket. Skur er lettere å oppreise, men de er hovedsakelig bygget på forlengelser og små bygninger.

innhold

Valget av takmaterialer til taket på låven ↑

Å velge materiale for taket, velg den beste verdien for pengene. Billige byggematerialer, som takfilt og ondulin, tjener mindre enn tre år, og etter reparasjon. Fliser eller profilerte gulv isolerer på rommet på grunn av fuktighet og støy, de ser attraktive ut, men for dyrt for et enkelt landhusskjul.

Bølge og flat skifer - en budsjettløsning ↑

Skifer - billig byggemateriale, ubestemt og skjøre. Det er holdbart, men en mislykket falt gren eller isstykke er i stand til å piercing den.

Skifer brukes som et midlertidig belegg for små bygninger. Hvis du er ute etter noe for å dekke taket på skuret billig og i kort tid, er dette et ganske akseptabelt alternativ.

  • overopphetes ikke i solen;
  • avgir ikke giftige dampe
  • gir lydisolasjon;
  • skadet ark er enkelt å erstatte.
  • tung - vekten av ett panel er fra 20 kg;
  • sprekker når de blir utsatt for varme.

Skifer Installeringsregler:

  • Koble panelinnlegget 30-35 cm;
  • begynn å dekke taket fra de nedre nivåene, flytte opp;
  • Fest arkene med skifer negler.

Cement-sand flis (HRC) - en enkelt stil med huset ↑

Lette analoge keramiske fliser, består av kvarts sand, vann og fargestoffer. Imidlertid er massen av sement-sandfliser stor - betrakt dette ved beregning av lasten på bunnen og lagerets vegger.

  • lang tid kollapser ikke;
  • ikke falmer i solen;
  • motstandsdyktig mot temperaturendringer.

Den viktigste ulempen med helvetesild er den arbeidskraft som ligger på taket.

  • fikse fliser på motkassen;
  • installer første flis i nedre høyre hjørne, og flytt deretter opp og til venstre;
  • mellom isolasjon og fliser lar et gap for luftcirkulasjon.

Fleksibel helvetesild - fleksibilitet for komplekse former ↑

Velg helvetesild for taket på låven, hvis du er supporter av komplekse former. På grunn av sin fleksible struktur passer den godt til rammene av kuppel og koniske typer.

  • passerer ikke fuktighet;
  • motstandsdyktig mot plutselige temperaturendringer.
  • Minimal mulig helling er 12 °;
  • Monteres på en ramme med hyppige trinnstøtter.
  • fest helvetesildene med negler;
  • flisbjelkesveis og fettgrenser med bitumenmastikk;
  • Start arbeidet fra den sentrale delen av rampen.

Dekke forskjellige profiler - pålitelighet og holdbarhet ↑

Profilerte byggematerialer av galvanisert stål, underkastet korrugering. Brukes til kledning av vegger og tak av bygninger, samt bygging av gjerder. Det er to typer profilark - med dreneringsspor for drenering og uten det.

  • savner ekstern støy;
  • samler kondensat.
  • stable panelene vertikalt eller gruppere tre ark av hver;
  • start forsamlingen under taket;
  • sett beskyttelsesstrimler på sidepanelene på ytre panelene.

Slitesterkt metallfliser til kapitalskur ↑

Eksternt ligner den en klassisk murstein - i størrelse og karakteristisk bølgeform. Den er slitesterk, har beskyttende egenskaper og er egnet for bygging av tak med en hellingsvinkel på 14 °. Metallflisen er skrudd med selvskruende skruer med tetningsskiver.

Den eneste ulempen med metallfliser er støyen i regnvær.

  • stable arkene en etter en;
  • begynn å dekke fra nederste venstre hjørne og fra venstre til høyre og fra topp til bunn;
  • Skru de selvuttakende skruene i riktig vinkel, tett å presse flisen til kassen;
  • Etter installasjon, utfør jording.

Euroruberoid med bituminøs membran - enkel installasjon ↑

Takmateriale til taket på skuret og andre bygninger er plassert på brettet eller plywoodkassen uten hull. Legg det i 5-8 lag, slik at taket ikke lekker. Kjøp en ruberoid av europeisk kvalitet, for ikke å lage mastikk fra bitumen.

  • hold materialet på det rydde taket;
  • Før du installerer ruberoiden, oppvarmer bunnlaget på gassbrenneren;
  • dekk taket fra bunnen opp, plasser filten i smeltet side ned;
  • start fra det andre laget, bruk materiale slik at leddene i arkene ikke sammenfaller med leddene i det forrige laget.

Matte og glanset ondulin - et billig valg ↑

Ondulin er produsert av resirkulerte materialer og brukes utelukkende i byggingen av tak. Hvis du ikke vet hvordan du skal dekke skuret billig og raskt, velg dette materialet. Det er miljøvennlig, absorberer ikke fuktighet, og er motstandsdyktig mot temperaturendringer.

  • misfarvet i solen;
  • gradvis deformert under drift.
  • Fest ondulin negler med caps;
  • kutt arkene med en smurt sag;
  • Ikke dekk taket med Ondulina i varmen - materialet deformeres;
  • Ikke gå på panelet under installasjonen.

Sammenligning av priser på takmaterialer ↑

Etter å ha vurdert egenskapene til hvert materiale, sammenlign priser på kjente produsenter. Den gjennomsnittlige kostnaden for hver type dekning:

  • Tile (bitumen) - 480-800 rubler / kvm. m.
  • Fliser (sement) - 450-650 rubler / kvm. m.
  • Tile (metall) - 500-600 rubler / kvm. m.
  • Profesjonelt ark (behandlet med sink) -200-350 gn./sq. m.
  • Profesjonelt ark (polymer) - 220-500 rubler / kvm. m.
  • Skifer - 100-210 rubler / kvm. m.
  • Ondulin - 300 rubler / kvm. m.
  • Ruberoid - 40-350 rubler / kvm. m.

Basert på informasjonen som er oppnådd, velg materialet til taket på skuret, beregne mengden og fortsett til konstruksjon.

Gjør det selv installasjon av et skurtak ↑

Veggene på skurene er ofte skjøre, og det er farlig å plassere et massivt tak på dem. Hovedfordelen ved et skurtak er lettvekt. Designet består av et system av takter, overheng og gavler, samt isolasjons- og takmateriale.

Nøkkelfaser av byggingen av taket ↑

Rafter system gir stivhet av taket, holder kasse og takmateriale. Overhangs - deler av rafterbjelker som stikker utover veggene. De forhindrer våte vegger i regntiden. Gables ligger på sidene av rampen - disse er deler av veggene i form av rettvinklede trekanter.

Konstruksjonsstadier av et skurtak:

  1. Konstruksjon av konstruksjonen og beregning av hellingsvinkelen.
  2. Produksjon og installasjon av trussystem.
  3. Monteringsbatterier.
  4. Tak vanntett.
  5. Tak og drenering.

Bygg og ramme design ↑

Før du lager et skurtak med egne hender, gjør et byggeprosjekt og beregne hellingsvinkelen i skråningen. Det avhenger av takmaterialet og kan være fra 5 ° til 60 ° i tempererte klima eller fra 45 ° til 60 ° i aggressive miljøforhold. Jo større hellingsvinkelen er, desto mer byggematerialer vil bli brukt.

Design strukturen slik at den lave veggen ligger i vinden. Beregning av veggenes høyde, ikke glem å installere Mauerlat-støttebjelken for skråstenger. En vegg med en kraftplate vil være 15 cm høyere enn vanlig, noe som vil påvirke hellingsvinkelen betydelig.

Montering av kabinettbjelker ↑

Forbered tre - fjern bark fra brett for å hindre barkbille fra avl under taket. Bruk nåletrær behandlet med antiseptisk middel. Hoveddelen av trussystemet er mauerlat, trussbenet og kledningen til takmateriale.

Rafters er av tre typer - polstret, hengende og glidende.

  • Suspended satt på skur med murvegger og indre skillevegger.
  • Strukturer av hengende trusser monteres på bakken, og løftes deretter og støttes på bygningens lagervegger.
  • Skyvebjelker er fast festet til den øvre delen av taket, og underfra tiltrekker de seg ved hjelp av en "glidebryter" - en metalldel som gir fri bevegelse av spærrene langs støttebjelken. Denne tilkoblingsmetoden unngår deformering og ødeleggelse av taket fra krymping.

Etter å ha forberedt sperrene fra plater 4-5 cm tykke, installer vanntettmateriale og to kraftplater på motstående vegger. Fest dem med skruer eller ankerbolter. Legg sperrene på støttebjelkene ved hjelp av innskjæringsmetoden og fest den - de skal stikke 40-50 cm utover rammen. Maksimumstrinnet mellom trussbjelken er 1 meter. Klem til sperrene en kasse med 2,5 x 15 cm planker - solid for takfilt og ondulin, liten trellisert til fliser eller grov for profilert ark og skifer.

Vanntetting av takfilm eller takmateriale ↑

Legg vanntettmateriale over batten. Som vanntett, bruk en diffusjonsfilm - i tillegg til å beskytte rommet mot fuktighet, det:

  • hindrer støv i å komme inn i skuret;
  • beholder varme;
  • fjerner kondensat fra fordampning;
  • hindrer kondens i skuret;
  • fremmer bedre luftcirkulasjon.

Legg arkene overlapp med 10 cm, og lim sammen leddene. Hvis den diffuse filmen ikke passer deg, bruk takfilt eller polyetylen. Stikk motkasse på toppen - stolper vinkelrett på kassen. Takbekledning vil bli festet til dem senere.

Utstyr tak og drenering

Fest det valgte takmaterialet til skjulstengene. Skifer - negler i krysset av laken, ondulin, takmateriale og fliser - med selvskruende skruer med gummimekanisme. Feste taket, husk at ett ark skal hvile på minst to bjelker av batten med en margin på 150 mm på hver side.

Etter ferdigstillelse med taket, installer avløp. På takets nedre kant, med helling, heng en krokodi, gjennom hvilken vann vil strømme til bakken. Ved behov, fest avløpsrøret til veggen.

Hvis låven er på et sted der direkte vann strømmer fra taket ikke forstyrrer, kan du uten avløp - i dette tilfellet skal lengden på overhenget være over en halv meter.

Bygging av et dobbelt taktak ↑

Den dvukhskatnaya eller tenon taket er funksjonelt, det er installert på en railing av takter - to bakker er forbundet i den øvre bjelken - åsen.

Video: Beregning av takter ↑

Installere rammen og kasser ↑

Hvordan lage et tak på en låve med to ramper:

  1. På veggen av skuret, på toppen av isolasjonsbelegget, monter plater og skru dem med ankerbolter.
  2. Kutt sperrene fra brettstørrelse 40x90 mm. Lengden avhenger av takets estimerte høyde. Klipp den første linjen fra toppen - om nødvendig, i en vinkel.
  3. På bunnen av stikksagen klippe sporet for Mauerlat slik at grensen nøyaktig faller sammen med strålevinkelen. Ta mål så nøye som mulig - den første rafteren vil bli en mal for senere.
  4. Lette takstenger fra oven kan skrues til ende eller overlapp. En tyngre konstruksjon krever en høyde i krysset av bjelkene. Fest sperrene til åsen ved hjelp av skjæringsmetoden og fest med festeplater.
  5. Løft den ferdige strukturen og fest til strømplater fra begge sider.
  6. Installer tiebjelken slik at strukturen ikke faller innover.
  7. Behandle alle treelementer med antiseptisk.

Tettheten av kasserbarene avhenger av det valgte taket. For bølgepapp og skifer er den optimale avstanden mellom stolpene 1-1,5 m, for polykarbonat - 0,6 m. Under flisene blir kassen tettere, og under Ondulin og takfilt - solid.

Oppvarming, ventilasjon og taktekking ↑

Dacha-skur blir ikke oppvarmet, så kondensat akkumuleres under tak- og støpeformene. Vurder et ventilasjonssystem for å unngå rotting. På isolering av kasse og på toppen av vanntettmaterialet som beskytter bjelkene mot fuktighet og støv. Linj taket med takmateriale som ligner et skur. Vri selvdempende skruer med tetningsskiver strengt vertikalt på steder hvor kappebjelker passerer. Utstyr avløp på begge sider, sikring av takrenner under takoverheng.

Når du monterer rammen og fester taket, må du følge sikkerhetsregler.

Bruk bærekraftige stiger og stillas. Bruk vernebriller og hansker ved kutting av tre og belegg. Behandle det ferdige taket på skuret med en støpeforbindelse.

Video: Hvordan lage et tak på taket ↑


Hvis du bygger ikke en midlertidig bygning, men en solid låve, betro du beregningene og konstruksjonen til fagfolkene for å eliminere alle feil.

Skjul med et lut til tak 3x6

Det er vanskelig å forestille seg et landsted eller hytte uten uthus. Hageskoer, sommergynger, hengekøyer og foldemøbler lagres i skur, du kan også plante husdyr, fjærfe og lagre hø og fôr. Utbygginger er som regel konstruert av de materialene som ble igjen etter byggingen av huset. Eieren kan bare velge tegning av låven, for å bestemme størrelsen og takkonstruksjonen.

Barnkonstruksjon

Den mest optimale størrelsen på et uthus er 3x6 meter. Dette området er nok til å bygge en sommerdusj og toalett inne i bygningen, og du kan også arrangere sommerkjøkken her.

Du kan lage en tegning av et skur fra et bilde som finnes på Internett, eller komme opp med ditt eget originale skur, og overfør ideen til papir. Det anbefales ikke å bygge selv de mest enkle bygningene uten tegning. Tross alt, på papir vil bli synlig alle størrelser, inkonsekvenser.

Takene på skurene legges ofte. Flatt tak beholder for mye regn, snømasse, krever forsiktig vanntetting. Tak av komplisert form er også ute for staver, fordi denne bygningen er designet for ikke å dekorere området, men for å betjene husholdningsbehov.

Den beste løsningen for låven vil være et skurtak. I motsetning til dvukhskatnoy er det ikke nødvendig å utstyre åsen, du trenger halvparten av takter. Å samle et skurtak er lettere, og nedbør og snø fra det kommer veldig fort, uten å true vanntett.

Den optimale verdien av takets hellingsvinkel er 18-25 grader.

Veggene i uthus kan reist fra noe materiale, det kan være:

  • murstein;
  • skum betong eller luftbetong;
  • bord;
  • kryssfiner eller MDF, montert på en treramme (ramme type konstruksjon).

Skumblokkskjul

Hvis du trenger å kjøpe materialer til bygging av et skur, er det bedre å velge skumbetong. Porøse blokker har mange fordeler over andre byggematerialer:

  • ikke brenne;
  • ikke absorbere fuktighet;
  • er lette;
  • Det er flere størrelser, hvor det er enkelt å velge det beste alternativet for en liten bygning;
  • Har høyere styrke og varmekapasitet enn murstein;
  • kan passere luft ikke verre enn trevegger;
  • Helt sikker og giftfri.

Til tross for det enkle skumblokken, må du være sikker på å bygge et fundament for låven. Med tanke på bygningens størrelse (3x6) og vekten av konstruksjonene, er det bedre å velge et båndtype grunnlag. For stabile, tørre jordarter egnet og kolonneformet base.

Strimlingsfundamentet for en liten gårdsbygning er strømmet til en dybde på ca. 40-60 cm, og det er nødvendig å ta hensyn til dybden av jordfrysning på stedet i vinterperioden.

Land på stedet valgt for bygging er ryddet av rusk, røtter og vegetasjon. Lag en markering av lammens omkrets, grav en grøft for strimlingsfundamentet.

På bunnen av grøften sovner "pute" av sand, grus og grus, forsiktig tampet. Nå må du fikse formen til grunnlaget for gamle brett, kryssfiner eller skifer. Inne i boksene installerer metallforsterkning, som skal styrke fundamentet.

Hell betong. På flere steder, pierce løsningen med en metall pin, ridding grunnlaget for overflødig luft. Nå må vi legge grunnlaget for noen uker, slik at betongen kan få den nødvendige styrken.

Når betongen er tørr, kan du gå videre til byggingen av vegger. Først legger du ned det nedre belte.

I samsvar med konstruksjons tegningen er veggene lagt ut, noe som gjør vindu og døråpninger. En boks med uthus av skumblokker er klar.

Barnetre

Oftere viser det seg at eieren har rester av tre, og han bestemmer seg for bygging av en låve laget av tre. For slikt arbeid er det nødvendig med minimal snekkefag, fordi du må jobbe med en sag og et fly.

En trekonstruksjon veier ganske mye, en kolonneformet fundament kan godt fungere som grunnlag. For å gjøre dette, gjør på marken markeringen, overføring til bakken omkretsen av fremtidig konstruksjon.

I hjørnene på skuret sett søyler. Noen få støtter bør være plassert i midten av rektangelet. Avstanden mellom støtter - 80-120 cm (avhengig av størrelsen på låven og jordtype på stedet).

Støttens dybde avhenger av jordfrysningsnivået i byggområdet, i gjennomsnitt er det 40-60 cm. Etter at grøfter for støtter har blitt gravd ut eller boret, er det montert treskjæring i dem, en sandkvalitets "pute" er strømmet og metallbeslag legges.

Nå må du helle betong. Etter 5-6 dager, når fundamentet herdes, kan du demontere formen og begynne å bygge vegger.

Til en begynnelse må du lage den nederste delen av bygningen av tømmeret. Før legging av tre er fundamentstøttene dekket med et dobbeltlag av takmateriale. I hjørner av bjelken kobles til metallbeslag, kontroller nivået.

Installer vertikale støtter i hjørnene på skuret, sørg for å kontrollere nivået. Fest dem med midlertidige stivere. Med hensyn til dør- og vindusåpningene, er hele rammen av skuret satt sammen av trebjelker.

Etter montering av rammen, fortsett til veggdekselet. Dette kan gjøres med brett, fuktresistent kryssfinér eller annet arkmateriale.

Montering av taket på låven

Montering av et skur for et skur med egne hender trinn for trinn består av følgende trinn:

  1. Montering av en mauerlat - en bærebjelke, som fungerer som en øvre trim for veggene, samt en støtte for takbjelkerne.
  2. Gjør mønster truss ben. Alle takter for et enkelt taktak er det samme, derfor blir den første delen laget som en mal for å kutte resten. Åtte rafterben er nok til et 3x6 lågetak. De er kuttet av en bar 50x150 mm. Lengden på stengeren skal være lik bredden på låven pluss to takhøydeoverheng. For å forhindre at veggene i skuret blir våte, skal overhengene være 40-50 cm. I henhold til disse dataene blir stengene kuttet til ønsket lengde. Der stiften ligger på mauerlat, er det nødvendig å kutte en utsparing i stangen.
  3. Styr sperre til en mauerlat med negler eller metallbraketter.
  4. Legg vanntettmateriale, fra bunnen av taket. Så flytende fuktighet vil ikke falle inn i leddene. Overlappingen mellom tilstøtende striper må være minst 15 cm.
  5. Avhengig av det valgte takmaterialet, fylles en kasse på taket på skuret. Trinnet avhenger av hva som blir taket senere.
  6. Takmateriale er montert på kassen. Ofte, for skur bruk skifer, en flat eller figuren galvanisert ark, metall profil - kostnaden av disse materialene er lavere enn resten.

Bilder av ferdige låger vil bidra til å avgjøre hvilken type konstruksjon og størrelsen på vaskerommet. Men flertallet av eiere av tomter og hytter velger små uthus, med parametere på 3x6 meter. Og takene er pitched, denne konstruksjonen er enklere å implementere, den er billigere og viser seg godt i drift.

Taket av låven med egne hender.

Etter å ha gjort rammen av låven, er det tid til å gå videre til taket. Taket på skuret er pitchet slik at snøen og vannet ikke kjører på den. De vanligste er enkelt- og dobbeltkledde tak av skur. Det er selvsagt lettere å bygge et enkelttakstak, derfor vurderer vi det. Eksempler på bygging av andre typer tak kan bli funnet i våre bilderapporter.

Montering av takter

Basen av det takte taket er takhenger. Rafters bør gå utover låven i noen avstand. Avstanden er valgt etter eget skjønn. Vanligvis nok avgang på 300 mm foran (der dørene) og 200 mm bak låven.

Hvordan fikse sperre? For det første, hvis de vertikale stolpene er høye, kan du feste takene til dem (med skruer eller negler). Her er det:

Et annet alternativ monteres sperre mer korrekt. På sperrene la jeg en drink under mauerlatet (et brett fra rammens overkant, som hviler på et vertikalt stativ). Slik ser det ut:

Da sperrer sperrene seg til rammen.

Shed tak dreiebenk

Neste trinn er taket. Hvis det brukes hardt materiale til å dekke taket (for eksempel galvanisert), så kan du i utgangspunktet hoppe over batten. For andre materialer må kassen gjøres.

Crate er vanligvis laget av brett og festet til sperrene med negler. Det er også mulig å ta arkmateriale til kasser, for eksempel OSB. Her er et eksempel på ikke-kontinuerlige kasser:

Men den kontinuerlige kassen:

Hvis det er nok materiale, er det bedre å lage en kontinuerlig kasse. Hvis du vil spare, kan du spare på kassen, det vil ikke være mye forskjell for skuret.

Takdeksel

Ofte brukes et mykt, billig materiale som ondulin til å dekke taket. Også ofte brukt galvanisert, takmateriale. Valget avhenger av tykkelsen på lommeboken og lurene dine.

Dvukhskatnaya stalltak: demonter alle tekniske detaljer i konstruksjonen

Har du lenge ønsket å få en liten låve for å sette alle verktøyene der, eller i dine planer et stort og lyst rom for dyr, et verksted eller et lager av bygningsmaterialer? Deretter trenger du et godt prosjekt og en kompetent tilnærming til å beregne lastene.

Hvis du bor i Russland, ville taket på et skur være det beste alternativet for deg - gjør det så enkelt å bygge med egne hender. Og hvordan nøyaktig vil vi nå beskrive og vise i detalj.

innhold

Du kan enkelt bygge et slikt tak selv: det er nok å lage en liten skisse til å begynne med for å kunne avgjøre fremtidens design og arkitektur og lage en detaljert tegning på den. Som her:

Stage I. Design

Så, for en start, anbefaler vi deg å lage et detaljert prosjekt som vil hjelpe deg å lage et taktak med egne hender uten feil, forvrengninger og lignende problemer.

Shed tak funksjonalitet

Først avgjøre funksjonaliteten til dette designet. Så ofte dvukhskatnaya tak er arrangert med en loft, selv om vi snakker om en vanlig lada. For eksempel, for å kunne tørke høy eller bare unødvendige ting:

Gabeltaksenhet

Formålet med skuret vil allerede avgjøre om du vil overlappe, eller la plassen under taket være åpen og ventilert. I utgangspunktet må du være oppmerksom på slike strukturelle elementer:

To bakker på taket er forbundet i åsen. For organisering av takets overheng, blir såkalte fyllinger laget - spesielle elementer som er litt tykkere enn vanlige takter og i hovedsak fortsetter å gå utover skurmurens vegger.

Den samme strålen som forbinder trussbenene til hverandre kalles stramming. Tilspenning brukes kun når sperre til skuret er laget hengende - uten spesiell støtte på innervegg eller skillevegg, som i sjeldne tilfeller ofte finnes i skurene.

Raznoskatnoy enhetstak

Men husk at prosjektene av en låve med et raznoskatnoy tak innebærer bygging av to separate lean-to tak som ikke har en felles høyde:

Og derfor, hvis du bare ville ha et slikt tak, betrakt det som en kombinasjon av to enkelt-taktak, med alle konstruksjonsegenskapene til slike, men ikke som et taktak. Og hvordan å bygge skurtak, på vår nettside er det mye bra materiale.

Trinn II. Forberedende arbeid

Men før du lager materialet til takstene, bygg grunnlaget og veggene. Fra dette vil du bygge på hvor sterk og kompleks du kan bygge selve taket.

Når alt kommer til alt, har dette elementet i låven også sin egen vekt, og det er for eksempel umulig å bygge et tungt massivt tak for spinkelrammer. I tillegg er det ingen mening å være redd for å skape en ekstra last på veggene, som ble bygget av slitesterkt og slitesterk materiale.

Stiftelsen konstruksjon

For en liten hagebygging er et lite treverk som er behandlet med antiseptika fra rotting, ganske egnet for deg:

For en massiv låve med tunge vegger (for eksempel, stein) må bygge en solid strikkfundament med forskjellig dybde. Og som en kjeller for en middels stor låve, er kolonnen perfekt:

Du bør ikke beregne komplekse nøyaktige belastninger for et slikt fundament, som det vanligvis gjøres for et helt boligbygg, men du bør forstå intuitivt at fundamentets kvalitet bestemmer byggets holdbarhet, men du bør ikke "begrave penger i bakken", som profesjonelle byggere liker å si.

Beregn materiale for takter

Og nå går vi videre til byggingen av selve taket. Rafters er tre eller metall bjelker som fungerer som et støtteelement av taket. Styr trusser for taket på skjulet, du kan ha spesielle indre partisjoner, som har egne navn:

Her er et godt eksempel på hvordan disse elementene blir implementert i levende konstruksjon:

Ferdige kapper av et dobbeltsidig tak er vanlige trekanter hvis du bygger et symmetrisk tak, og allsidig hvis asymmetrisk eller asymmetrisk. Men hvis det er en indre vegg i låven din, bør du bygge et taktak ved hjelp av et system av veggspærre som i tillegg hviler på en slik partisjon. Men alt dette må monteres i høyden, og ikke på forhånd på bakken.

Vi vil også tilby deg vår online kalkulator for å beregne et slikt tak. Det er helt gratis.

Velge et materiale

Avhengig av hvor tung låven din er, bestemmer du om du trenger trebjelker eller metall:

Den eneste ulempen med metallspærre er at de har stor vekt og krever fingerfeste når de jobber med dem. Og i særdeleshet må du koke metallet i høyden.

I kvaliteten på treet ta nåletrær, men ikke lavere enn første klasse og fuktighet under 18%. Sørg for å behandle fremtidige takter med antiseptisk og påfør brannbeskyttelse mot brannbeskyttelse. Å jobbe med slikt materiale er en fornøyelse:

Bare en mal for dem må gjøres på forhånd hvis du vil få et flatt og vakkert tak som et resultat. Finn tid til dette, og selve prosessen vil fortsette å gå videre:

Og hvordan du kobler sperrene i skøyten på riktig måte, vil illustrasjonen vi har laget, hjelpe deg:

Hvis vi snakker om det enkleste lille skuret, bygg så enkle taksystemer for det:

Trinn III. Produksjon av plater

Hvis skjulets vegger var laget av murstein, betong, blokker eller andre lignende fuktighetsoverførende materialer, så burde taket av taket taket ligge på disse veggene gjennom en spesiell treblokk. Det kalles en mauerlat.

Ellers vil fuktige vegger som er våte fra regn, overføre fuktighet til treelementene på taket. Som et resultat vil de råtne, kollapse og vri taket. Vi trenger ikke dette, gjør vi?

Men hovedplaten til kraftplaten er å jevnlig overføre lasten fra taket til skjulets vegger. Mauerlat er ikke alltid nødvendig: den enklere og mindre i størrelsen din verktøybygning, jo mer forenklet og dens konstruksjon. Og hvis låven er stor, men den har et eksempel på en vegg laget av tømmer eller stein, bør du heller ikke bekymre deg om punkttrykket på takstativsystemet heller.

Du kan koble sperrene med hverandre og med kraftplaten ved hjelp av spesielle metallfester eller ved kutting.

Det ligner mauerlat i sine logger - en stråle som er plassert på skurets indre vegger, hvis det er noen. Han påtar seg også noe av trykket fra trussystemet:

Det er all visdommen om å bygge et trussystemskjul.

Trinn IV. Monteringskasser

Her er et hyppigere spørsmål: Hvor tett skal kassen bli laget? Alt avhenger av hva slags tak du vil bruke. Hvis det er tungt nok, for eksempel keramiske fliser, da skal både sperrene og kappen være solid. Hvis det er et lett mykt tak, rullet materiale eller polykarbonat - enklere, men ikke overstiger trinnet mellom sperrene mer enn 60 centimeter.

Mye avhenger også av den valgte hellingsvinkelen på taket: Hvis den er bratt, er kassen bygget mer sparsom, hvis den er flat - så nesten solid.

Selvfølgelig vil et vinn-vinn-alternativ være å lage en tilstrekkelig tett kasse, som vil ta på seg de viktigste belastningene fra snøen og selve taket. Men dette er et ekstra forbruk av materiale.

Stage V. Isolasjon og ventilasjon

Nå merker vi dette. Faktum er at låven tilhører kategorien av de bygningene som vanligvis er dårlig isolert og ikke oppvarmet om vinteren. Og fordi de alltid har visse problemer med kondensat, fuktighet og mugg. Det er derfor vi anbefaler at du bygger et slikt tak i det hele tatt, ventilert, eller i det minste delvis ventilert. Sannt, da vil selve taket være nært i sin konstruksjon til taket av en boligbygging. Og i dette tilfellet må du tenke gjennom og ventilasjon, og isolasjon, og alt som isolasjonen i taket ikke er råtten.

Overhenget av selve taket er allerede kaldere, og snøen, som har smeltet litt i hoveddelen av taket, vil begynne å fryse på den igjen. Resultatet - lange ister, ødelagt drenering og mange andre problemer. For ikke å nevne det faktum at dette fenomenet ødelegger selve taket. Og takventilasjonen gjør at du kan avkjøle takbelegget fra innsiden, og dermed hindre snøen i å smelte.

Tak etter type ventilasjon er av tre typer:

  • ventilert;
  • unventilated;
  • Delvis ventilert.

For eksempel i en slik konstruksjon forblir alt under takrommet gratis, loftet er ikke avgjort, og derfor sirkulerer luften godt inn i det:

Men i dette prosjektet blir det bygget en fullverdig loft, som vil ha dørvinduer og naturlig eller tvungen ventilasjon:

Og for å beskytte murene til låven fra regnet, trenger du tak for at de skal gå minst 20 centimeter. Dette overhenget er ønskelig å hule, til tross for at det fortsatt er en låve.

Trinn VI. taktekking

Du kan dekke taket på skuret med alt materiale du har tilgjengelig, eller du kan få det til en liten pris. Men så langt er et av de mest populære materialene, til tross for støy rundt det i det siste, fortsatt skifer. Og alt på grunn av sin billighet og holdbarhet.

Det eneste vi anbefaler deg, er å følge sikkerhetsregler når du installerer et slikt takbelegg, nemlig å bruke personlig verneutstyr når du kutter. Og husk at skiferet selv er et tungt materiale, og derfor bør en tilstrekkelig tett kasse gjøres under den.

Vi håper at vår artikkel vil bidra til å forstå alt!

Hvordan bygge en låve: detaljerte trinnvise instruksjoner med bilder

Uansett området av huset uten en låve på stedet er ikke nok. Ikke alt kan og burde bringes inn i huset, selv om det er et sted, og allerede hvis det ikke er, så er det så mye mer husholdningsuttak nødvendig. Dette, forresten, kan være den første opplevelsen i uavhengig konstruksjon: du kan bygge en låve med egne hender uten ferdigheter. Det viktigste er å vokse hendene fra det rette stedet.

Barnet kan om ønskelig bli laget som et lite hus

Hvilke materialer er bygget

Hvis låven ligger i nærheten av huset, og du er bekymret for utseendet, er det fornuftig å bruke det samme materielle materialet som i bygningen av huset. Hvis du ikke vil bruke mye på husholdningenes konstruksjon, kan du velge finishen slik at du ikke er i avstand og ikke skiller. I de fleste tilfeller er dette ikke veldig vanskelig: det er mange teknologier og mange materialer gjengir svært nøyaktig utseendet på dyre etterbehandlingsmaterialer. Et godt eksempel er sidespor. Det er under en logg, tømmer, murstein, stein med en annen tekstur. Så det er ikke nødvendig å bruke dyre materialer til å bygge en låve. Det er mer praktisk å bruke billig konstruksjonsteknologi, og deretter skjære materialet med en faktura som ligner på hovedbygningen.

Hvordan raskt og billig å bygge en låve

Den raskeste og samtidig rimelig muligheten for bygging av en shed-on-frame teknologi. Rammen kan være av tre eller metall, det er kledd på utsiden, legger taket og alt er klart, skuret. Hvis skuret er planlagt tre, samles det fra en bar og brett. Et metallskur kan gjøres mer hensiktsmessig fra et profilert rør: et kvadratisk tverrsnitt, og det er enklere å koke og dock til tider. Det er også en spesiell metallramme. Den er montert på selvskærende skruer, og hele konstruksjonen er bestilt og produsert på fabrikken. Disse boliger regnes som de billigste, det er usannsynlig at skurene vil være dyre. Montering og metall og treskjell tar flere dager: sjekket mer enn en gang.

Halvbygd låve: Gulvet og to lange vegger er, det gjenstår å installere kort og lage et trussystem

Ramme konstruksjon er enkelt, fordi grunnlaget for låven trenger lettvekt. I de fleste tilfeller er det nok innlegg, betongblokker, noen ganger installerer de skruehuller eller kjeder seg. På mer komplekse jordarter og for de som liker pålitelighet, er det mulig å bygge en monolitisk eller modulær (fra fundamentblokker) stripfundament av grunne grunnlag.

På et forsterket stiftfundament kan du til og med sette en låve av byggeklosser eller murstein. I dette tilfellet, selv på steinete jord, vil bygningen være normal. Hvis den beveger seg, så sammen med fundamentet, slik at risikoen for sprekkdannelse er minimal.

Rammefôr kan bygges uten grunnlag. Deretter må rekkene (som skal behandles for henfall) bli forsterket med 60-80 cm, betong, og deretter skal den nedre stroppen festes til dem, men med hvilke gulvloggene vil bli støttet. Men på den måten kan en stor struktur ikke bygges. Maksimalt - et lite skap og et treverk i nærheten.

Et annet alternativ. Den er egnet for jord fra hvilket vann er godt, og undergrunnsvannet ligger dypt. Marker deretter området som er mer enn den planlagte låven 50 cm i hver retning, fjern soden og lag sand og grus. Bundet tømmer legges på tamped murstein og gulvbjelkene er festet til dem (behandlet med antisplate for direkte kontakt av treet med bakken). Det er alt. Ingen komplikasjoner.

Skjul uten grunnlag

Dette er langt fra det beste alternativet: Selv med lavt grunnvann og forsiktig bearbeiding av tre, vil gjorden ikke vare lenge. Hvis det passer deg, kan du gjøre det.

Basen for et rammebord

Alle typer av bunke- eller kolonnestift antar plasseringen av enkeltstøtter langs omkretsen: nødvendigvis i hjørnene av strukturen og i krysset mellom broer (partisjoner), dersom slike er gitt. Installasjonstrinnet på støttene avhenger av størrelsen på skjulet og på hvilke lag du planlegger å bruke. Jo større spenningen er, desto større tverrsnitt krever lags.

For eksempel, for en stengebredde på 2 meter, kan du bare sette to rader med kolonner og loggene vil være 150 * 50 mm (i ekstreme tilfeller, 150 * 40 mm). Hvis bredden på skuret er 3 meter, legger du enten mellomstøtter (stolper, peler), eller ta et brett på 150 * 70 mm. Beregn hva som er billigere i ditt område og velg.

Grunngrav for poler

Med en brettbredde på 100 mm bøyer gulvet under føttene betydelig. Så du må gjøre installasjonstrinnet ca 30 cm. Da er det ingen avbøyning i det hele tatt, eller det er ubetydelig (det avhenger av vekten).

Den raskeste måten er å legge grunnlaget for ferdige blokker: du kan kjøpe dem eller lage dem selv. Under dem graver groper litt større enn blokkene. Sand helles på bunnen, rammed, så grus, det er rammed også. Tykkelsen på sengetøyet i komprimert form er 20-30 cm. Blokkene er montert på den, og den nederste selen er montert på blokkene.

Etter at blokkene er lagt ut, er bunnkanten festet til dem.

Hvis vi snakker om et grunnbunnsgrunnlag, er grøften gravd 40-60 cm i dybde i forhold til bakkenivå, båndbredden er ca. 25 cm, og grøften selv må være minst en halv meter bredere eller mer: forankring er installert i den. Bottom dub, ram. På bunnen av ruinene helles og ram igjen.

For formingen ble det benyttet styrene på 150 * 50 mm, for å kunne bruke dem i fremtiden, ble de slått med glassarking. Etter demontering av formen (som om den hadde grepet betong), ble de demontert og satt som gulvlogger

Fra en bar på 12-14 mm strikk et rammeverk. Fire ribbet langsgående stenger er bundet med rammer laget av 6-8 mm glatt stang. Rammenes dimensjoner må være slik at hele forsterkningen er minst 5 cm fra kantene på båndet. For eksempel, hvis fundamentet er 40 * 25 cm, er stengene bundet inn i en struktur med en rektangulær del av 30 * 15 cm.

En forskaling er installert i formen, som deretter helles med betong av en klasse ikke lavere enn M-200

Wood frame låve gjør det selv: trinnvis med bilder

En rammeskjerm på 6 * 3 meter ble bygget. Skur tak, dekket med ondulin. Høyden på frontveggen er 3 meter, den bakre er 2,4 m. Driften har vist at med en slik forskjell i høyden av snø er det ikke mye opphopning (Len. Region).

Som grunnlag for låven brukte standardblokker FBS 600 * 300 * 200. De er lagt på sandkvalitets sengetøy med en tykkelse på 25 cm. En avskåret vanntetting - et lag av takmateriale på bitumenmastikk legges over blokkene. Fra oven er også et lag av "hydrotex" limt til samme mastikk. Denne kaken ble laget fordi grunnvannet er høyt, det var nødvendig å beskytte bygningen med garanti fra fuktighet.

Begynn å bygge en låve. Vanntetting legges på fundamentet, en stropp er plassert på den, og et tømmer er festet til stroppen

På vanntettpasningen passer tømmerdelen på 150 * 150 mm (alt savet tømmer behandles). Det ble slått sammen i halvtre, det ble slått med negler - 100 * 4 mm. For de som ikke er kjent med snekker, er det mulig å koble stengestangen til leddene for å spikre fra innsiden forsterkede hjørner, fra utsiden - monteringsplaten.

I denne utførelsen er rammen ikke festet til blokkene. I regioner med høy vindbelastning er dette uberettiget. Det er mulig å feste ved hjelp av studs: Under dem gjennom, gjennom en bar, i en blokk, bores et hull med samme diameter (12-14 mm). Studen er drevet inn i den, bolten blir deretter trukket opp med en nøkkel. For å skjule hatten kan du bore et hull under den.

Det neste trinnet - å fikse logggulvet. Installert på kanten av brettet 150 * 60 mm. Festet til stroppen med spesielle braketter av passende størrelse. Festet på negler 100 * 4 mm.

Lags av et gulv festes til en bindende slike braketter

Lags var justert på den øvre kanten av selen. Alt må være glatt, ellers vil gulvet være vanskelig å legge. Du må kanskje planlegge flyet eller omforme det.

Rammen ble montert i henhold til "plattform" -teknologien: først lagde de gulvet og monterte veggene på den. Rammen på veggen eller en del av den er montert på gulvet. I noen tilfeller er plateringsmaterialet straks kappet fra utsiden, dersom brettmaterialet er valgt for plating. Og allerede i denne form (med eller uten trimning) løftes de, settes vertikalt og fast.

Det er en annen teknologi "ballun". Ifølge rammen er rammen montert gradvis: Rammernes hjørneposter er montert på stroppen eller til og med umiddelbart på blokkene. De er satt til nivå i alle fly. Mellom dem trekker tauet, som deretter legger resten av hyllen. De blir også spikret en om gangen, holder dem sammen med hack og midlertidige tverrstenger.

I dette tilfellet ble teknologien valgt "plattform" og lagd lagt OSB 18 mm tykkelse. Generelt kan gulvet være laget av plater, kryssfiner (fuktresistent), OSB, etc. Brettet trenger 20, kryssfiner - 13-15 mm, men du trenger fuktresistent (OSB fuktbestandig som standard).

Gulv i låven

Neste begynte montering av veggene. Fullstendig slått ut rammen: nederste trimmer, rack, øvre trimme. I dette skjemaet er det installert nøyaktig langs kanten av båndet på stroppen, det blir eksponert og styrket med sikkerhetsstivere, stopper og hack. Negler gjennom gulvet til trimestangen. Neglene tok 200 * 4 mm.

Samlede vegger. Top trim vil være umiddelbart og støtte for takkner

For montering av rammen brukes brett 100 * 50 mm, er avstanden mellom stolpene 600 mm, sperrene er installert med samme tonehøyde. Rafter systemet gikk fra 150 * 40 mm.

Vinduer og døråpninger er forsterket - to brett er spikret ned, som knockes sammen med negler i et brettmønster etter 20 cm. Lasten er større her, derfor er det nødvendig med forsterkning. En gate er tilveiebrakt i en av endene for lasting / lossing av store størrelser. Derfor, i denne veggen (på bildet du kan se), bare hjørnet innlegg og forsterket - for å feste ventilene.

Utsikt over butten, som vil være brede doble dører

Siden taket er skuret, er taksystemet enkelt: de legges på kanten av brettet, som velges under sperrene. Lengden er lengre, da takoverheng er nødvendig. Det er vanligvis 30-50 cm på hver side. I denne utførelsesformen, med en stavbredde på 3 meter, var lengden på stengebenene (inkludert skråningen) 3840 mm.

Naglet skråt - to på hver side. Du kan forbedre installasjonen av hjørner: så tåle selv store vind- og snøbelastninger.

Crate for ondulin

Neste - en kasse (100 * 25 mm) er montert på taket. Installasjonstrinnet er i henhold til anbefalingene fra ondulinprodusenten - 40 cm. Og takmaterialet er lagt (negler ble kjøpt sammen med belegget).

Veggene utenfor ble sydd med OSB 9,5 mm tykk.

Prosessen med kledning låve

Installert døren, gjorde små skritt.

Dører installert gamle, ryddige

Den endelige berøringen ble satt vindbrett. Da var låven kledd med clapboard og malt for å matche resten av bygningene på stedet. Skuret med egne hender på det ferdige fundamentet ble bygd over to dager. Kappe clapboard og maleri var mye senere, nesten en måned senere.

Den endelige versjonen av låven... vakker

Det unattractive fundamentet er sydd med asbest ark kuttet i størrelse. Vakre slått ut låve.

Skur med et taktak av metall

Denne låven ble bygget alene. Konstruksjonen er også ramme: den billigste måten. I dette tilfellet, metoden for montering - "ballong" - de gradvis utstillingsstativene. Alt begynner på samme måte: først gjorde de kolonnene til fundamentet. Bare denne gangen murstein.

Grunnlaget for en låve av mursteinskolonner

Som du kan se, er studsene montert i hjørnepostene. Hullene er boret i selen og den er satt på pinner. De kan gjøres ikke bare i hjørnene, men også på mellomliggende søyler også: det vil holde seg stramt.

Denne låven har en liten veranda, fordi på ønsket avstand er det en tverrstang. Og han vil tegne en vegg. Under ham laget tidligere og innlegg.

Lags ble også festet til platene

Lags kan også festes med et kutt. Deretter kuttes et hakk i form av en tømmer i selen. I dybden bør den ikke overskride 30% av tykkelsen på tømmeret, fordi tømmeret er trimmet slik at det står på samme nivå som strapping. Denne metoden er mer tidkrevende.

Deretter gikk rammen til: hjørneposter 100 * 100 mm, mellomliggende - 50 * 100 mm, toppkledning og trussystem ble satt sammen fra samme brett. Trianglene øverst er forsterket med overlappede metallplater. Mindre plater ble festet i leddene i bjelken av trim og stativer. De var buttted uten å kutte, spikret oppover og diagonalt med negler. Plater reduserte sannsynligheten for folding under sidelast.

Deretter ble trussystemet montert - et brett på 150 * 50 mm på den - en kasse under metallflisen. Det ble valgt, fordi det samme materialet dekket hytte.

Montert trussystem med kasse

Rammen var belagt med ark med OSB - den mest passende størrelsen for konstruksjonen. Deretter vil veggene bli trimmet med trefelt.

Dette er nesten en ferdig låve med et taktak. Veggdekorasjon forble

Foringsrøret, forresten, trenger ikke å være laget av kryssfiner eller OSB. Du kan feste eller bord raskt feste et stativ. Men da, når du monterer rammen, er det nødvendig å sette pinner: uten stivhet av brettmaterialet, vil bygningen være spinkel. Hvis du ikke legger hackene, kan du svinge den med hånden.

Disse båndene vil gi tilstrekkelig stivhet til rammeskjermens vegger.

Etter at du har installert stativet, kan du fylle brettet, foringen, blokkhuset, etterligning av tømmer, sidespor - valget er ditt.

Ramme barneskjoldbrett

Lignende rammehyller kan fremstilles av formede rør. For snor og hjørneposter er en seksjon på 60 * 60 mm eller 60 * 40 mm tilstrekkelig, for mellomliggende og enda mindre - 20 * 40 vil være normal. Bare for å fikse den ytre huden må du montere og fikse kassen. Les mer om konstruksjonen av låsen av rør og metallprofiler, les her.

For de som bryr seg om bygningens utseende, noen ideer om hvordan man gjør låven vakker i videoformat.

Video om bygging av trehus

Skuret viste seg vakkert, men ikke billig. Men anstendig i størrelse, sterk og i utseende er ikke forskjellig fra huset - det passer inn i komposisjonen. Alt er vist / malt i detalj, det er ett brudd: vanntetting under metallflisen legges vertikalt. Selv med god liming av båndene, vil det før eller senere bli en bane for seg selv. I resten - alt er riktig.

I dette tilfellet er låven bygget på den billigste, sannsynligvis grunnlaget: Betong helles i de gamle dekkene. På disse "kolonnene" og det er en ramme. Naturligvis må du sette dem på en flat, pålitelig overflate, og de skal selv være på samme nivå. Når det gjelder styrke, vil kjelleren ikke gi de beste betongblokkene, og kanskje overgå dem. Høyttalere fra dekkets struktur kan lukkes ved å lage et skritt og deretter plassere blomster på den eller bruke den til andre behov. Mer praktisk arbeid.

En annen video med en trinnvis illustrasjon av konstruksjonen av en rammeskive av tømmer.

Dimensjons tegninger

Flere tegninger som hjelper deg med å navigere i bygningens dimensjoner. Om nødvendig, juster til nettstedet ditt eller dine behov.

Shed med skurtak - tegning med utformingen av stativer

Legg i tre rom under et skurtak. Den stiplede linjen indikerer monteringsstedet til stativene (og støtter dem)

Utformingen av låven med en indikasjon på alle de nødvendige elementene

Gabeltak på metallskur