Taket av låven med egne hender.

Etter å ha gjort rammen av låven, er det tid til å gå videre til taket. Taket på skuret er pitchet slik at snøen og vannet ikke kjører på den. De vanligste er enkelt- og dobbeltkledde tak av skur. Det er selvsagt lettere å bygge et enkelttakstak, derfor vurderer vi det. Eksempler på bygging av andre typer tak kan bli funnet i våre bilderapporter.

Montering av takter

Basen av det takte taket er takhenger. Rafters bør gå utover låven i noen avstand. Avstanden er valgt etter eget skjønn. Vanligvis nok avgang på 300 mm foran (der dørene) og 200 mm bak låven.

Hvordan fikse sperre? For det første, hvis de vertikale stolpene er høye, kan du feste takene til dem (med skruer eller negler). Her er det:

Et annet alternativ monteres sperre mer korrekt. På sperrene la jeg en drink under mauerlatet (et brett fra rammens overkant, som hviler på et vertikalt stativ). Slik ser det ut:

Da sperrer sperrene seg til rammen.

Shed tak dreiebenk

Neste trinn er taket. Hvis det brukes hardt materiale til å dekke taket (for eksempel galvanisert), så kan du i utgangspunktet hoppe over batten. For andre materialer må kassen gjøres.

Crate er vanligvis laget av brett og festet til sperrene med negler. Det er også mulig å ta arkmateriale til kasser, for eksempel OSB. Her er et eksempel på ikke-kontinuerlige kasser:

Men den kontinuerlige kassen:

Hvis det er nok materiale, er det bedre å lage en kontinuerlig kasse. Hvis du vil spare, kan du spare på kassen, det vil ikke være mye forskjell for skuret.

Takdeksel

Ofte brukes et mykt, billig materiale som ondulin til å dekke taket. Også ofte brukt galvanisert, takmateriale. Valget avhenger av tykkelsen på lommeboken og lurene dine.

Hvordan bygge et skur med et skurtak: de beste alternativene og teknologiene for deres gjennomføring

Lei av verktøy spredt overalt? Ingen steder å sykle og fiskebåt? Det er på tide å endelig tildele tid og bygge en komfortabel og funksjonell låve rett på nettstedet ditt. Og vi anbefaler deg å bygge et skur med et skje til tak, noe som er mer økonomisk og enkelt å utføre.

Og for dette må du først bestemme byggingen av bygningen, typen innvendig belysning og taktekking. Så, vi forstår hvordan man bygger en praktisk forretningsenhet!

innhold

Fordelen med et skurtak for husholdninger

Så hvorfor skjuler? Et slikt tak er bra fordi det har slike egenskaper:

  • Lav pris på brukte materialer og tilgjengelighet.
  • Enkelheten og hastigheten til byggingen av et slikt tak.
  • Utmerket vindmotstand og pålitelighet.

Og alle de ulempene som er viktige i praksis med å bygge private hus, for bygging av uthusene har ikke lenger mening: fraværet av et loftrom og et uvanlig utseende. Tross alt er den største fordelen med et skur for et skur en liten vekt.

Vanligvis gjør veggene i slike uthus ikke massiv eller tungt, og på dem for å plassere et tungt kompositttak upraktisk og usikkert. Men skurtaket har en mye mindre vekt, er enklere i enheten, og lar deg enkelt gjøre de resulterende gavlene med vindtett - du trenger bare å sheathe dem med vanlig polykarbonat. Og trenger ikke noen vinduer.

Typer av skur takdesign

Shed tak - den enkleste typen av tak. Den har bare to punkter av støtte - to vegger, med samme eller forskjellige helling. Skurtaket består av følgende elementer:

  1. Rafter system. Dette er et sett med støtteelementer som støtter takhellene.
  2. Pedimentene. Disse er spesielle deler av veggene, som er laget i form av en rektangulær trekant og er begrenset på begge sider av ramper og en cornice. Gaveltakstakene er som regel lagt ut av det samme materialet som veggene, men ofte blir de gjennomskinnelige ved å sette inn små vinduer eller skjermende polykarbonat.
  3. Overheng. Dette er den fremspringende delen av rafterbenet, som er laget utenfor strukturens omkrets. Det overhenget beskytter veggene mot å bli våte.
  4. Isolasjon. Det er brukt i skur tak er ikke alltid, hovedsakelig bare i boligområder.
  5. Takmateriale. Dette er en topplakk som beskytter hele taksystemet fra nedbør.

Her er en klar tredimensjonal modell av taket:

Phased konstruksjonsanvisninger

Så gå direkte til prosessen!

Trinn 1. Beregning av takets tak og veggkonstruksjon

Når du har beregnet vinkelen på det fremtidige taket, går du til beregningen av stengens vegger. I utgangspunktet bestemme hvilken høyde veggen vil være under. Du velge? Men alle de andre takparametrene vil nå avhenge av denne verdien.

Så, vi beregner i henhold til denne ordningen:

Og nå om konstruksjonen av den høyeste veggen. Faktum er at mange begynnende håndverkere gjør en så irriterende feil - de lager vegger i henhold til ferdige parametere og glemmer at det også er en kraftplate. dvs. På den siste raden av murstein eller blokker legger vi også et tømmer som vi skal fikse takene på. Og han gir sin høyde.

Trinn 2. Å gjøre takter

Hvis du kjøpte rå tre, må du fjerne barken fra den. Faktum er at under den alltid forblir barkbarkens bark, som over tid vil utvikle og skjerpe hele taket.

For produksjon av takhuggtak, anbefaler vi at du bruker nåletre, det er bedre å furu og alltid tørt. Pass på å pre-behandle sperrene med et flammehemmende og antiseptisk for å beskytte mot fuktighet og utilsiktet brann. Totalt trenger du tre for slike materialer:

  • Mauerlat. Den er laget av sterk tømmer med en del på 15x15 cm. Det er på den som på bunnen at et skurtak skal festes, og det er kraftplaten som fordeler lasten fra trussystemet. Fest mauerlatet til ankerboltene eller pinnene på en slik måte at festeelementet sammenfaller med innfestingsdelene for stifter. Det er umulig å feste en platen mindre ofte, men oftere er det ikke verdt det, siden Dette vil svekke selve tømmeret.
  • Rafter fot. Disse er faste, selv barer som danner ramper. De er festet til lagerveggene eller til kraftplaten. Hvis lengden ikke er nok, bruk de såkalte fyllene - stolper for overhenget.
  • Gitterverk. Det er en solid eller gitterbase hvor takmaterialet er festet. Solid laget av fuktresistent arkkryssfiner, og den er allerede lagt på takmaterialet, helvedesild eller Ondulin. Og gitterkassen er laget av unedged boards, som allerede er pakket vinkelrett på sperrene.

Du har totalt tre alternativer for å bygge et trussystem for et skur, avhengig av hvor komplisert det burde være:

Jo mer massiv taket og jo høyere hellingsvinkelen er, desto vanskeligere skal byggingen av et slikt tak være.

I praksis vil alt se slik ut:

Takene på et takstativ er av tre typer, avhengig av hvor nøyaktig de skal overføre lasten fra taket - veggene og fundamentet.

  • Glidende takter. Andre for bygging av uthus av tømmer og ikke komme opp. Faktum er at naturlig tre er utsatt for krymping, som når 15%. Derfor er det viktig å la taket falle litt over en periode på måneder, slik at stresset ikke forårsaker sprekker i stolpene. Og for dette er den øvre delen av sperrene stivt fast, og den nedre delen er litt løsere, på et spesielt metallelement, kalt "tøffel". Og taket etter krymping er ikke deformert.
  • Suspenderte takter. Disse er vanligvis plassert hvor skjulet har indre skillevegger, og veggene er laget av murstein eller blokk, som generelt er dårlig tilpasset lasten.
  • Hengende takter. De har ingen ekstra støtter i midten, og hele lasten faller på de ytre bærende veggene. Slike sperrer samles på bakken, i form av ferdige takkroker, og først da løftes de på taket som et ferdig produkt.

Trinn 3. Installere strømplaten

I et skurtak hviler trussbenet i den ene enden på mauerlat, og den andre på hest-mauerlat. Sammen med dem med et kutt. Det er nødvendig å sette mauerlat, fordi Det tjener til jevnere fordeler lasten fra taket til veggene.

Så snart veggene i skuret ditt er klare, legg et rulle av vanntettmateriale på dem og legg beholderen. Med en lang drill, lag hull for ankerbolter, og mauerlat må behandles med et antiseptisk middel. Fest deretter mauerlat på veggen, sett inn ankrene og fest det. Pass på å isolere stengene fra veggene med tolem eller takfilt.

Her kan du tydelig se hva og hvordan du skal gjøre:

Trinn 4. Montering av rafterben og battens

Den første til å etablere gavlen og bakspærrene, og deretter mellom dem strekker strengen, som vil bli en veiledning for installasjon av alle de andre rafterbenene.

Trinnet mellom trussbenene kan ikke gjøres mer enn 1 meter. Som et resultat oppnås truss truss i form av en riktig trekant. Og som en hul, som bare består av partiene, og med indre partisjoner, som kalles zyatyazhkami, stiver og støtter.

Nå installerer vi fyltene - ytterligere overheng, der vi legger ruberoid for å beskytte dem mot fuktighet. Dette overhenget og så syer du på sidesporet.

Så slår vi kassen. Hvis du planlegger å dekke taket med takfilt eller annen myk taktekking, gjør du kassen solid, fra kryssfiner. Og sy ofte - under bølgepapp og andre harde arkmaterialer.

Trinn 5. Legg til vanntett

Nå legger vi vanntettfilm. Legg det overlapp med 10-15 cm, og sørg for å lim alle leddene. Fest båndet med en konstruksjonsstifter langs hele taket, med utgangspunkt i bunnlinjen. Deretter trykker du på vanntettfilmen med motgitter, og gir 3-5 cm for ventilasjonsgapet.

Men ikke alle tar hensyn til når man bygger en låve som vanntettfilmen trengs for taket, ikke bare som beskyttelse mot nedbør. Faktum er at i noen tekniske og forretningsmessige lokaler er det alltid mye støv.

Den kommer inn med beina fra siden, vises når du arbeider med forskjellige materialer, og rett og slett med tiden - stedet er ikke bolig. Og selvfølgelig stiger en del av støvet opp, legger seg på arkene og øker deres aldring, og ventilasjonen av under taket lider mest. Så, siden du allerede har spart penger på kasse- og takmateriale, ikke vær gjerrig og få en moderne diffus film. Som vil gi et skurtak:

  1. Støvbeskyttelse.
  2. Beskyttelse mot regn og smeltevann.
  3. Forbedrer luftcirkulasjonen i under taket.
  4. Forsink varmeutløsningen gjennom taket, noe som forbedrer takets isolasjon.
  5. Takket være mikroperforering fjerner det vanndamp fra isolasjonen.

Trinn 6. Montering av motgrill

Nå, rett på vanntettbelegget, strengt vinkelrett på kassen, festes vi motgitteret - små barer, som skal fungere som grunnlag for montering av taktekking.

Trinn 7. Taktekking

Nå stele takmateriale. Ta for dette formålet spesielle skruer, som anbefales av produsenten av dette belegget (vanligvis er de inkludert). I alle fall bør disse være galvaniserte skruer med en gummidyse som beskytter belegget mot fuktighet.

Når det gjelder valg av belegget selv, merker vi følgende. Det er klart at for taket til en garasje eller et skur vil ingen kjøpe de dyreste fliser av de nyeste moteinnovasjonene. Tross alt er dette bare en uthus og jeg vil spare på den. Derfor må du ved å velge taktekking på et enkelttakstak styre av følgende punkter:

  1. Tilstrekkelig lysfasthet.
  2. Styrke som tåler tungt snøfall.
  3. Lukkekoeffisienter for termisk ekspansjon av alle takelementer, eller bruk av spesielle tekniske løsninger.

Så det enkleste og mest populære takdekselet til gårdsbygninger er godt gammelt (eller ikke bra på grunn av ny forskning?) Skifer:

Fint er uthusene med et belegg som ondulin:

Og taket på låven du trenger ikke å bygge en fargeløs! Transparensen av polykarbonatplater blir bevaret når toning, men fra et avstand vil et slikt tak se bra ut. Alt takket være den unike fargepaletten av tinting roofing PC:

  • Himmelske blå og blå nyanser.
  • Grønn: smaragd og malakitt.
  • Et bredt utvalg av nyanser av tradisjonell rød.
  • Bronse.
  • Silverygrå og røykgrå.
  • Melk.

Men du trenger en spesiell montering og forseglet tape for at de hule bikakepolycarbonatpanelene ikke får støv eller fuktighet. Støvet i seg selv er dårlig ved at det reduserer de lysoverførende egenskapene til et slikt tak, og det vil derfor ikke være mulig å bygge et lite drivhus eller en vinterhage på loftet. For det andre er det ikke veldig estetisk tiltalende. Og for det tredje, hvis smuss kommer fra vanlig land eller en kjøkkenhage, ikke bli overrasket over hvordan biologisk mangfold snart begynner å krype og glede seg over livet (det er et ganske ubehagelig bilde).

Og med riktig tilnærming får du dette:

Og her er et alternativ:

Forresten, for å beskytte enhver taktekking fra vindens kraft, vil det hjelpe stein eller murstein, og også dekket med taktekking.

Trinn 8. Avløpsorganisasjon

Taket av et skurtak kan både organiseres når vannet går gjennom spesielle takrenner, dreneringstunneler og rør, og uorganisert når det bare strømmer fra takets kant. Alt avhenger av hvor ofte det regner i ditt område og hvor du vil sende regnvann.

Så, for eksempel, kan en låve stå på stedet der permeabiliteten er lav, og fra taket kan vannet strømme direkte til bakken. Og kanskje foran sporet, som du ikke vil fylle i det hele tatt. Og enda en ting: det abstrakte vannet - mindre fuktighet i rommet. Her starter du fra dette og bestemmer om du trenger en drenering for en så liten bygning. Hvis du gjør uorganisert vanndrenering, dvs. det vil ikke bli drenering, gjør et takkledning på minst 55 cm.

Også, hvis du bygger et komplekst enkeltskallertak, bestående av flere kombinert, så spesielt nøye vurdere dreneringen.

Trinn 9. Etterbehandling

Gå til etterbehandlingsarbeidet. Monter snøfangere, om nødvendig, og utfør dreneringssystemet. Vi legger klemmer til takrenner, fest takene.

For øvrig, for å øke brannmotstanden til trekonstruksjonene i låven, behandle den med en spesiell brannhemmende løsning, i hvert fall med kalk. Hvis det på et sted vil treelementet på taket bryte sammen med steinen (og i skurtakene blir det ofte laget en steinramme for ekstra beskyttelse mot regn), da må disse elementene behandles med et antiseptisk middel. Det er enda bedre å legge et takmateriale eller takmateriale mellom slike forskjellige hydrofobe materialer.

De beste eksemplene på konstruksjon

Den enkleste og raskeste måten er å bygge et så enkelt skur med et minimumtak:

I dette eksemplet på konstruksjon er skuret et skur med vegger foret med plater. Asbestsementrør med en diameter på 12 cm, som drives inn i og betonges i bakken, brukes som bærestøtte.

På røret er det et låsbrett med en størrelse på 5x15 cm. Som et resultat viste veggene seg med nødvendig høydeforskjell: 2 meter og 3,5 meter. Selve dråpen viste seg å være en og en halv meter, og spenningsbredden er 3,65 m.

Rafters ble laget 5x10 cm med spesielle gash for nedre og øvre trim. Trinn - 1 m. Topp - tellergitter med 5x5 cm barer, og direkte selve skifer. Gables syet polykarbonat for naturlig belysning.

Hvis du ikke vil fryse noe i et slikt skur om vinteren, bygg det med isolerte vegger:

Videre er et skur med et skurtak ikke forpliktet til å være primitivt og skur. Hvordan liker du det?

Skjul med et lut til tak 3x6

Det er vanskelig å forestille seg et landsted eller hytte uten uthus. Hageskoer, sommergynger, hengekøyer og foldemøbler lagres i skur, du kan også plante husdyr, fjærfe og lagre hø og fôr. Utbygginger er som regel konstruert av de materialene som ble igjen etter byggingen av huset. Eieren kan bare velge tegning av låven, for å bestemme størrelsen og takkonstruksjonen.

Barnkonstruksjon

Den mest optimale størrelsen på et uthus er 3x6 meter. Dette området er nok til å bygge en sommerdusj og toalett inne i bygningen, og du kan også arrangere sommerkjøkken her.

Du kan lage en tegning av et skur fra et bilde som finnes på Internett, eller komme opp med ditt eget originale skur, og overfør ideen til papir. Det anbefales ikke å bygge selv de mest enkle bygningene uten tegning. Tross alt, på papir vil bli synlig alle størrelser, inkonsekvenser.

Takene på skurene legges ofte. Flatt tak beholder for mye regn, snømasse, krever forsiktig vanntetting. Tak av komplisert form er også ute for staver, fordi denne bygningen er designet for ikke å dekorere området, men for å betjene husholdningsbehov.

Den beste løsningen for låven vil være et skurtak. I motsetning til dvukhskatnoy er det ikke nødvendig å utstyre åsen, du trenger halvparten av takter. Å samle et skurtak er lettere, og nedbør og snø fra det kommer veldig fort, uten å true vanntett.

Den optimale verdien av takets hellingsvinkel er 18-25 grader.

Veggene i uthus kan reist fra noe materiale, det kan være:

  • murstein;
  • skum betong eller luftbetong;
  • bord;
  • kryssfiner eller MDF, montert på en treramme (ramme type konstruksjon).

Skumblokkskjul

Hvis du trenger å kjøpe materialer til bygging av et skur, er det bedre å velge skumbetong. Porøse blokker har mange fordeler over andre byggematerialer:

  • ikke brenne;
  • ikke absorbere fuktighet;
  • er lette;
  • Det er flere størrelser, hvor det er enkelt å velge det beste alternativet for en liten bygning;
  • Har høyere styrke og varmekapasitet enn murstein;
  • kan passere luft ikke verre enn trevegger;
  • Helt sikker og giftfri.

Til tross for det enkle skumblokken, må du være sikker på å bygge et fundament for låven. Med tanke på bygningens størrelse (3x6) og vekten av konstruksjonene, er det bedre å velge et båndtype grunnlag. For stabile, tørre jordarter egnet og kolonneformet base.

Strimlingsfundamentet for en liten gårdsbygning er strømmet til en dybde på ca. 40-60 cm, og det er nødvendig å ta hensyn til dybden av jordfrysning på stedet i vinterperioden.

Land på stedet valgt for bygging er ryddet av rusk, røtter og vegetasjon. Lag en markering av lammens omkrets, grav en grøft for strimlingsfundamentet.

På bunnen av grøften sovner "pute" av sand, grus og grus, forsiktig tampet. Nå må du fikse formen til grunnlaget for gamle brett, kryssfiner eller skifer. Inne i boksene installerer metallforsterkning, som skal styrke fundamentet.

Hell betong. På flere steder, pierce løsningen med en metall pin, ridding grunnlaget for overflødig luft. Nå må vi legge grunnlaget for noen uker, slik at betongen kan få den nødvendige styrken.

Når betongen er tørr, kan du gå videre til byggingen av vegger. Først legger du ned det nedre belte.

I samsvar med konstruksjons tegningen er veggene lagt ut, noe som gjør vindu og døråpninger. En boks med uthus av skumblokker er klar.

Barnetre

Oftere viser det seg at eieren har rester av tre, og han bestemmer seg for bygging av en låve laget av tre. For slikt arbeid er det nødvendig med minimal snekkefag, fordi du må jobbe med en sag og et fly.

En trekonstruksjon veier ganske mye, en kolonneformet fundament kan godt fungere som grunnlag. For å gjøre dette, gjør på marken markeringen, overføring til bakken omkretsen av fremtidig konstruksjon.

I hjørnene på skuret sett søyler. Noen få støtter bør være plassert i midten av rektangelet. Avstanden mellom støtter - 80-120 cm (avhengig av størrelsen på låven og jordtype på stedet).

Støttens dybde avhenger av jordfrysningsnivået i byggområdet, i gjennomsnitt er det 40-60 cm. Etter at grøfter for støtter har blitt gravd ut eller boret, er det montert treskjæring i dem, en sandkvalitets "pute" er strømmet og metallbeslag legges.

Nå må du helle betong. Etter 5-6 dager, når fundamentet herdes, kan du demontere formen og begynne å bygge vegger.

Til en begynnelse må du lage den nederste delen av bygningen av tømmeret. Før legging av tre er fundamentstøttene dekket med et dobbeltlag av takmateriale. I hjørner av bjelken kobles til metallbeslag, kontroller nivået.

Installer vertikale støtter i hjørnene på skuret, sørg for å kontrollere nivået. Fest dem med midlertidige stivere. Med hensyn til dør- og vindusåpningene, er hele rammen av skuret satt sammen av trebjelker.

Etter montering av rammen, fortsett til veggdekselet. Dette kan gjøres med brett, fuktresistent kryssfinér eller annet arkmateriale.

Montering av taket på låven

Montering av et skur for et skur med egne hender trinn for trinn består av følgende trinn:

  1. Montering av en mauerlat - en bærebjelke, som fungerer som en øvre trim for veggene, samt en støtte for takbjelkerne.
  2. Gjør mønster truss ben. Alle takter for et enkelt taktak er det samme, derfor blir den første delen laget som en mal for å kutte resten. Åtte rafterben er nok til et 3x6 lågetak. De er kuttet av en bar 50x150 mm. Lengden på stengeren skal være lik bredden på låven pluss to takhøydeoverheng. For å forhindre at veggene i skuret blir våte, skal overhengene være 40-50 cm. I henhold til disse dataene blir stengene kuttet til ønsket lengde. Der stiften ligger på mauerlat, er det nødvendig å kutte en utsparing i stangen.
  3. Styr sperre til en mauerlat med negler eller metallbraketter.
  4. Legg vanntettmateriale, fra bunnen av taket. Så flytende fuktighet vil ikke falle inn i leddene. Overlappingen mellom tilstøtende striper må være minst 15 cm.
  5. Avhengig av det valgte takmaterialet, fylles en kasse på taket på skuret. Trinnet avhenger av hva som blir taket senere.
  6. Takmateriale er montert på kassen. Ofte, for skur bruk skifer, en flat eller figuren galvanisert ark, metall profil - kostnaden av disse materialene er lavere enn resten.

Bilder av ferdige låger vil bidra til å avgjøre hvilken type konstruksjon og størrelsen på vaskerommet. Men flertallet av eiere av tomter og hytter velger små uthus, med parametere på 3x6 meter. Og takene er pitched, denne konstruksjonen er enklere å implementere, den er billigere og viser seg godt i drift.

Dvukhskatnaya stalltak: demonter alle tekniske detaljer i konstruksjonen

Har du lenge ønsket å få en liten låve for å sette alle verktøyene der, eller i dine planer et stort og lyst rom for dyr, et verksted eller et lager av bygningsmaterialer? Deretter trenger du et godt prosjekt og en kompetent tilnærming til å beregne lastene.

Hvis du bor i Russland, ville taket på et skur være det beste alternativet for deg - gjør det så enkelt å bygge med egne hender. Og hvordan nøyaktig vil vi nå beskrive og vise i detalj.

innhold

Du kan enkelt bygge et slikt tak selv: det er nok å lage en liten skisse til å begynne med for å kunne avgjøre fremtidens design og arkitektur og lage en detaljert tegning på den. Som her:

Stage I. Design

Så, for en start, anbefaler vi deg å lage et detaljert prosjekt som vil hjelpe deg å lage et taktak med egne hender uten feil, forvrengninger og lignende problemer.

Shed tak funksjonalitet

Først avgjøre funksjonaliteten til dette designet. Så ofte dvukhskatnaya tak er arrangert med en loft, selv om vi snakker om en vanlig lada. For eksempel, for å kunne tørke høy eller bare unødvendige ting:

Gabeltaksenhet

Formålet med skuret vil allerede avgjøre om du vil overlappe, eller la plassen under taket være åpen og ventilert. I utgangspunktet må du være oppmerksom på slike strukturelle elementer:

To bakker på taket er forbundet i åsen. For organisering av takets overheng, blir såkalte fyllinger laget - spesielle elementer som er litt tykkere enn vanlige takter og i hovedsak fortsetter å gå utover skurmurens vegger.

Den samme strålen som forbinder trussbenene til hverandre kalles stramming. Tilspenning brukes kun når sperre til skuret er laget hengende - uten spesiell støtte på innervegg eller skillevegg, som i sjeldne tilfeller ofte finnes i skurene.

Raznoskatnoy enhetstak

Men husk at prosjektene av en låve med et raznoskatnoy tak innebærer bygging av to separate lean-to tak som ikke har en felles høyde:

Og derfor, hvis du bare ville ha et slikt tak, betrakt det som en kombinasjon av to enkelt-taktak, med alle konstruksjonsegenskapene til slike, men ikke som et taktak. Og hvordan å bygge skurtak, på vår nettside er det mye bra materiale.

Trinn II. Forberedende arbeid

Men før du lager materialet til takstene, bygg grunnlaget og veggene. Fra dette vil du bygge på hvor sterk og kompleks du kan bygge selve taket.

Når alt kommer til alt, har dette elementet i låven også sin egen vekt, og det er for eksempel umulig å bygge et tungt massivt tak for spinkelrammer. I tillegg er det ingen mening å være redd for å skape en ekstra last på veggene, som ble bygget av slitesterkt og slitesterk materiale.

Stiftelsen konstruksjon

For en liten hagebygging er et lite treverk som er behandlet med antiseptika fra rotting, ganske egnet for deg:

For en massiv låve med tunge vegger (for eksempel, stein) må bygge en solid strikkfundament med forskjellig dybde. Og som en kjeller for en middels stor låve, er kolonnen perfekt:

Du bør ikke beregne komplekse nøyaktige belastninger for et slikt fundament, som det vanligvis gjøres for et helt boligbygg, men du bør forstå intuitivt at fundamentets kvalitet bestemmer byggets holdbarhet, men du bør ikke "begrave penger i bakken", som profesjonelle byggere liker å si.

Beregn materiale for takter

Og nå går vi videre til byggingen av selve taket. Rafters er tre eller metall bjelker som fungerer som et støtteelement av taket. Styr trusser for taket på skjulet, du kan ha spesielle indre partisjoner, som har egne navn:

Her er et godt eksempel på hvordan disse elementene blir implementert i levende konstruksjon:

Ferdige kapper av et dobbeltsidig tak er vanlige trekanter hvis du bygger et symmetrisk tak, og allsidig hvis asymmetrisk eller asymmetrisk. Men hvis det er en indre vegg i låven din, bør du bygge et taktak ved hjelp av et system av veggspærre som i tillegg hviler på en slik partisjon. Men alt dette må monteres i høyden, og ikke på forhånd på bakken.

Vi vil også tilby deg vår online kalkulator for å beregne et slikt tak. Det er helt gratis.

Velge et materiale

Avhengig av hvor tung låven din er, bestemmer du om du trenger trebjelker eller metall:

Den eneste ulempen med metallspærre er at de har stor vekt og krever fingerfeste når de jobber med dem. Og i særdeleshet må du koke metallet i høyden.

I kvaliteten på treet ta nåletrær, men ikke lavere enn første klasse og fuktighet under 18%. Sørg for å behandle fremtidige takter med antiseptisk og påfør brannbeskyttelse mot brannbeskyttelse. Å jobbe med slikt materiale er en fornøyelse:

Bare en mal for dem må gjøres på forhånd hvis du vil få et flatt og vakkert tak som et resultat. Finn tid til dette, og selve prosessen vil fortsette å gå videre:

Og hvordan du kobler sperrene i skøyten på riktig måte, vil illustrasjonen vi har laget, hjelpe deg:

Hvis vi snakker om det enkleste lille skuret, bygg så enkle taksystemer for det:

Trinn III. Produksjon av plater

Hvis skjulets vegger var laget av murstein, betong, blokker eller andre lignende fuktighetsoverførende materialer, så burde taket av taket taket ligge på disse veggene gjennom en spesiell treblokk. Det kalles en mauerlat.

Ellers vil fuktige vegger som er våte fra regn, overføre fuktighet til treelementene på taket. Som et resultat vil de råtne, kollapse og vri taket. Vi trenger ikke dette, gjør vi?

Men hovedplaten til kraftplaten er å jevnlig overføre lasten fra taket til skjulets vegger. Mauerlat er ikke alltid nødvendig: den enklere og mindre i størrelsen din verktøybygning, jo mer forenklet og dens konstruksjon. Og hvis låven er stor, men den har et eksempel på en vegg laget av tømmer eller stein, bør du heller ikke bekymre deg om punkttrykket på takstativsystemet heller.

Du kan koble sperrene med hverandre og med kraftplaten ved hjelp av spesielle metallfester eller ved kutting.

Det ligner mauerlat i sine logger - en stråle som er plassert på skurets indre vegger, hvis det er noen. Han påtar seg også noe av trykket fra trussystemet:

Det er all visdommen om å bygge et trussystemskjul.

Trinn IV. Monteringskasser

Her er et hyppigere spørsmål: Hvor tett skal kassen bli laget? Alt avhenger av hva slags tak du vil bruke. Hvis det er tungt nok, for eksempel keramiske fliser, da skal både sperrene og kappen være solid. Hvis det er et lett mykt tak, rullet materiale eller polykarbonat - enklere, men ikke overstiger trinnet mellom sperrene mer enn 60 centimeter.

Mye avhenger også av den valgte hellingsvinkelen på taket: Hvis den er bratt, er kassen bygget mer sparsom, hvis den er flat - så nesten solid.

Selvfølgelig vil et vinn-vinn-alternativ være å lage en tilstrekkelig tett kasse, som vil ta på seg de viktigste belastningene fra snøen og selve taket. Men dette er et ekstra forbruk av materiale.

Stage V. Isolasjon og ventilasjon

Nå merker vi dette. Faktum er at låven tilhører kategorien av de bygningene som vanligvis er dårlig isolert og ikke oppvarmet om vinteren. Og fordi de alltid har visse problemer med kondensat, fuktighet og mugg. Det er derfor vi anbefaler at du bygger et slikt tak i det hele tatt, ventilert, eller i det minste delvis ventilert. Sannt, da vil selve taket være nært i sin konstruksjon til taket av en boligbygging. Og i dette tilfellet må du tenke gjennom og ventilasjon, og isolasjon, og alt som isolasjonen i taket ikke er råtten.

Overhenget av selve taket er allerede kaldere, og snøen, som har smeltet litt i hoveddelen av taket, vil begynne å fryse på den igjen. Resultatet - lange ister, ødelagt drenering og mange andre problemer. For ikke å nevne det faktum at dette fenomenet ødelegger selve taket. Og takventilasjonen gjør at du kan avkjøle takbelegget fra innsiden, og dermed hindre snøen i å smelte.

Tak etter type ventilasjon er av tre typer:

  • ventilert;
  • unventilated;
  • Delvis ventilert.

For eksempel i en slik konstruksjon forblir alt under takrommet gratis, loftet er ikke avgjort, og derfor sirkulerer luften godt inn i det:

Men i dette prosjektet blir det bygget en fullverdig loft, som vil ha dørvinduer og naturlig eller tvungen ventilasjon:

Og for å beskytte murene til låven fra regnet, trenger du tak for at de skal gå minst 20 centimeter. Dette overhenget er ønskelig å hule, til tross for at det fortsatt er en låve.

Trinn VI. taktekking

Du kan dekke taket på skuret med alt materiale du har tilgjengelig, eller du kan få det til en liten pris. Men så langt er et av de mest populære materialene, til tross for støy rundt det i det siste, fortsatt skifer. Og alt på grunn av sin billighet og holdbarhet.

Det eneste vi anbefaler deg, er å følge sikkerhetsregler når du installerer et slikt takbelegg, nemlig å bruke personlig verneutstyr når du kutter. Og husk at skiferet selv er et tungt materiale, og derfor bør en tilstrekkelig tett kasse gjøres under den.

Vi håper at vår artikkel vil bidra til å forstå alt!

Skjul med et lut til tak 3x6

Den første bygningen som vises i den nye sommerhuset er selvfølgelig en låve, stor og romslig. For første gang, mens det bare dacha-territoriet ikke "overgås" med fullverdige uthus, et hus, et sommerkjøkken og en garasje, vil det bare være et enkelt hus for utstyr, byggematerialer og sommeregenskaper.

Hvilket alternativ å velge en låve å gi

Avhengig av planene for fremtidig utvikling av forstadsområdet, tilgjengeligheten av fritid og penger, finnes det flere måter å løse problemet med økonomiske lokaler i et forstadsområde:

  • Leie en brigade og bygge et hovedstokk av murstein eller skumblokk, med et tynt tak og kjeller;
  • Hell med egne hender det konkrete fundamentet for fremtidig konstruksjon, kjøp en 5-tonn jernbanebeholder og installer den på sommerhuset i stedet for skuret.
  • Bygg en vanlig låve med et lut til tak, 3x6 i størrelse, som på bildet.

Selvfølgelig vil erfarne gartnere med erfaring ikke nøl med å gi sine stemmer til fordel for sistnevnte alternativ, dette er den mest balansert og bevisste beslutningen.

I tillegg vil bygging av stein, prefabrikkerte, skjoldskur, samt kjøp av en beholder kreve en ordre med stor investering og tid enn det er nødvendig for en trebygning med et lutetak og et enkelt fundament. Det viktigste er at med betydelige utgifter, er det ingen konkrete fordeler i forhold til en treskur av trex6 i størrelse.

Den optimale konstruksjonen av et trehus 3x6

Det vanskeligste elementet i et selvstøpt skur er taket. Velg et skurtak for låven din, du kan ikke gå galt. Selv erfarne håndverkere foretrekker å sette skurtak på skurene, de er ikke så vakre, men enklere å bygge og mer pålitelige i drift. Videre kan skurtaket gjøres trinnvis, selv med minimal konstruksjonsopplevelse.

Den eneste forutsetningen er riktig orientering av lean-to-taket og hele konstruksjonen av skuret i forhold til vindrosen, for å redusere risikoen for regnvann som strømmer under det øvre overhenget og takvinduene:

  1. Byggingen av skuret, med dimensjoner på 3x6 m, med et mager tak er vist på tegningen;
  2. Konstruksjonen utføres på en enkel kolonne grunnlag av 12 søyler. En standard slaggblokk brukes som materiale til stolpene, men det er bedre å støte støtter av betong i forarbeidet;
  3. Grunnlaget for en magertåle er en ramme av brett og bjelker, størrelsen på bygningen er 3x6 meter, med en takhøyde på 2 m og det høyeste punktet på rafteren 2,7 m;
  4. Skurtak utføres i henhold til den klassiske ordningen, på hengende takhyller med proppplanker og flate tak. Profilerte plater, ondulin kan brukes som takbelegg, eller en to-lags versjon kan gjøres av rullet materiale, for eksempel takfilt.

Konstruksjonen vil være veldig enkel og enkel, hvis du monterer fundamentet riktig, så vil en treboksramme med et mager tak tåle vinden ved 18-25 m / s. Hvis det ikke er sterke vind på terrenget hvor installasjon av skjulet er planlagt, kan det under veggkonstruksjonen begrenses til vertikale avløp fra brettet og tømmeret, som på tegningen. For åpen terreng anbefales det at vertikale lagerstøtter forsterkes med sidekoblinger, som på bildet.

Det samme gjelder for skurtaket. For et rolig område kan du bygge et enkelttakstak uten å bruke takbjelker, men i dette tilfellet må den øvre delen av veggene og mauerlat støttes av flere vertikale støtter fra bjelken. For vindstilt terreng, må et skurtak alltid være forsterket med takbjelker og støtter i midten av takene.

Bygg et skur med et skurtak

Du kan beregne mengden materiale som trengs for rammen og enkelt-taket taket. For bygging av en låve brukes 3x6 seks meter brett:

  • For rammematerialet med en del på 50x150mm - 14 stk., 25x100 - 23 stk., 50x100 -19 stk.
  • For gulvbrettstørrelse 25x100 mm - 27 stk.
  • 43 plater med en sektion på 25x100 mm er nødvendige for skjede- og takstøtter.

Alle ledd og tilkoblinger er laget med tre sorte skruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere byggekostnadene kan du bruke vanlige negler og bygnings hjørner, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Lag grunnlaget for låven 3x6

Etter å ha valgt byggeplassen på skuret, vil det være nødvendig å planlegge og fjerne jorda på stedet med en størrelse på minst 3x6 m. Det gir ingen mening å lage en større byggeplass. For ikke å plage vegetasjonen, kan det rydde opp plass fylles med salt og sand.

Etter å ha merket plasseringen av støtterne, på punkter av montering av stolpene graver vi 12 hull, 15 cm dyp og størrelsen på en standard sperreblokk. På bunnen av mini-trenches hælder vi i et lag med 5 cm av en blanding av murstein og sand, hvoretter vi legger ut blokken fra smelteblokken på mursteinmørtelen med tilsetning av PVA.

Før du legger ut, må du stramme de horisontale leddene, hvoretter du kan styre høyden på hver støtte slik at hele støttestøyden på stolpene ligger i samme horisontale plan.

På en dag kan du installere en strapping bar. Alle hjørnesamlinger og T-formede innsatser er laget med en gash av endene av halvtreet, hver forbindelse forsterkes med skruer, skrudd inn i tømmeret i forskjellige vinkler.

Vi monterer rammen og enkelt-taket taket

I neste trinn må du installere støttende vertikale stativer, på tegningen er de uthevet i oransje. Deretter syr vi opp gulvet og legger taket på taket.

Vi lager de sentrale bærende rackene på 50x100 bordet, for bakveggen vil tre rader på 220 mm hver bli kuttet, for fremre veggen - fire rack på 250 mm hver. Hver støtte er forhåndsbestemt på bunnstropp med en enkeltskrue, så er byggnivået satt til nøyaktig horisontal posisjon og i tillegg festet med små halvmåler, som på bildet.

Etter at alle rackene er installert, forsterker vi dem med ekstra midlertidige stivere og utfører strapping av rammens øvre del under det fremtidige singeltaket. For å gi hele konstruksjonen av skuret ytterligere stivhet, er det nødvendig å sy opp gulvet med tunge og sponplate før montering av elementene i et enkelt pent tak

Videre skal alle installerte elementer, gulvbrett, takbjelker, materialet til lathing, sideholdere, under- og øvre trimbe behandles med et antiseptisk og konserveringsmiddel. I løpet av tiden som takbjelkene og taket på taket skal monteres, må prosedyren gjentas to ganger.

For det øvre overhenget av skurtaket, installasjon av takter og lamper må du fikse en ekstra horisontal stråle, som vist på diagrammet.

Vasket ned setet på takstrålen utføres på oppmåling eller på et prefabrikkerte mønster. Etter at du har installert og justert posisjonen til hver bjelke, anbefales det å fylle mellomrummet mellom bjelkene med korte brett, de vil fikse løfteren fra horisontal forskyvning og samtidig styrke basen av lean-to-taket.

Taktekking og etterbehandling arbeid

På siste etappe suger vi takbjelker av et enkelttakstak med en battbrett. Hvis bitumenmaterialer brukes til taket på skuret, for eksempel helvetesild og takfilt, vil det være nødvendig å legge ytterligere OSB-ark på platene eller fylle kassen med treklap.

Den enkleste måten å dekke et skurtak med bølgepapp. Metalloverflaten vil tåle eventuelle katastrofer som kan oppstå ved dacha, og legging og feste takmaterialet er mye enklere og raskere enn euro-skifer eller takmateriale. Som vanntett legges en polyetylenfilm, hvor kantene blir frigjort fra under skurene og spikret til den øvre kanten av løvens trevegger.

Å legge taket på et enkelt taktak starter fra nederste venstre ark, som i diagrammet. Hvert element knytter seg til den forrige på rad i overlapping i to bølger, på bunnen er det laget en overlapp på 15-20 cm. Overlappingsstedet, den nedre og øvre kanten må være gjennomboret med takspiker med silikonvaskemaskin.

Vindstrimler spikres på sidene av takterrassen, og beskytter lean-to-taket fra vannet som strømmer og vindstråler. En lignende skinne for enheten av dreneringsruten er spikret under det nedre overhenget. Vi beskytter det øvre overhenget av skurtaket med en skjerm av to treplanker.

Skallets monterte ramme, som regel, blir ikke varmet om vinteren, derfor kan du bruke klaffbrett, vanlig kantet brett eller OSB-plater som materiale for veggsting. For å fylle fôret må du installere ekstra vertikale lameller og stiver på veggene. Leddene og hullene mellom OSB-platene og kantplaten må blåses ut med monteringsskum, overskytende PPU må avskåret og måles over med værbestandig maling.

konklusjon

Det valgte alternativet for et skur med et ensidig tak, 3x6 m i størrelse, kan stå i opptil 15 år uten reparasjon, forutsatt at et godt utvalg av beskyttende lakkmaterialer. Denne designen har en ubestridelig fordel - et skur av en bar med et enkelt taktak kan være relativt enkelt å demontere og flytte til et nytt sted etter at en dacha eller et nytt skur av skumblokker er bygget.

Montering av enkeltkledningsramme på taket på skuret med egne hender

Hvis nettstedet ditt ikke har nok tilbygginger for lagring av ulike redskaper og nødvendige verktøy, kan du enkelt bygge et skur med en lean til tak med egne hender. Hvis det ikke er problemer med montasje av vegger og arrangement av en lettbase, er mange håndverkere ikke problemer, da er situasjonen med taket litt mer komplisert. Derfor vil vi i detalj beskrive hvordan du lager et enkelt lean-til-tak over en liten gårdsbygning.

Fordelene med single-pitch systemer

Lean-to-taket på låven er bra for hendene, ikke bare fordi det kan gjøres alene, men også av andre positive punkter:

  1. Minste forbruk av tømmer og deres tilgjengelighet er en av de viktigste fordelene ved strukturen.
  2. Hastigheten og enkelheten i konstruksjonen er spesielt viktig når du bygger en låve med egne hender.
  3. Hozblokens skrånende tak motstår perfekt vindlast. Det er ganske holdbart og pålitelig.
  4. En liten vekt av hele strukturen, slik at du kan bygge en låve av blokker, murstein, tre og andre egnede materialer. Ofte gjør en rammeskur, fordi den er raskt montert.
  5. Du kan bruke egnede takmaterialer, inkludert det billigeste takmaterialet, takmaterialet, galvanisert takstål, profilert ark, som et flatt takbelegg.

Selvfølgelig har enkeltbelegg har sine ulemper, men de er viktigere for et privat hus, og ikke for en uthus. Så, blant minusene kan man kalle det faktum at i en slik låve kan du ikke utstyre loftet, så vel som den lave estetiske ytelsen til et lean-to-tak. Det kan imidlertid sies med tillit at for skuret er alle disse ulempene irrelevante, og derfor blir mange midlertidige og gårdsbygninger utført med et skrånende taksystem.

Siden konstruksjon av et skur er vanligvis planlagt å bli utført, ikke fra tunge og massive materialer, er det upraktisk og til og med farlig å montere en tungvekts takkonstruksjon på dem. Hvis du ser på noen av tegningene, gjør disse bygningene ofte rammen. Dessuten er rammen av låven laget av vanlig tømmer. Det er derfor et lys skurtak på låven med egne hender - det mest passende alternativet.

Nødvendige materialer

Hvordan lage et skurtak, vi ser på eksempelet på en låve 3x6 m. En passende tegning av låven er lett å finne på nettverket eller gjøre deg selv. Vi vil ikke beskrive prosessen med å bygge opp vegger og grunnlaget for en struktur, men bare se nærmere på hvordan man bygger et mager tak til denne bruksblokken.

Når man velger byggematerialer, er det nødvendig å ta hensyn til bygningens designfunksjoner. Nedenfor er en liste over materialer du trenger:

  • for fremstilling av tau-systemet og mauerlat må du forberede en bar av nåletre, med en fuktighet som ikke er høyere enn 15% (det optimale tverrsnittet av tetningsbenet er 0,05 x 0,15 m, installasjonstrinnet er 90 cm, delen av tverrstangen skal være lik 0,1 x 0,1 m) ;

Oppmerksomhet: Alle treelementer i takrammen må beskyttes mot brenn og forfall ved å behandle dem med antiseptisk impregnering og brannhemmende midler.

  • festemidler (negler og skruer);
  • Hvis lengden på stengebenene ikke er nok til å utføre takets overheng, trenger du fyllstoffer (dette er en stråle med en snitt på 0,05 x0,12 m, som er festet til stiften og danner takets overheng).
  • vanntett materiale (takmateriale eller plastfilm);
  • brett for kasser (det er bedre å ta et ubearbeidet brett med en tykkelse på 0,25 cm, for fremstilling av faste kasser egnet fuktbestandig kryssfiner eller OSB);
  • taktekking.

Hvis du planlegger å isolere skuret, trenger du et termisk isolasjonsmateriale for taket. Som takbelegg er det bedre å velge mineralull. I dette tilfellet må du også kjøpe en dampbarriamembran for å beskytte isolasjonen mot akkumulering av kondensat og fuktighet.

Tips: I stedet for vinduer i skuret kan du lage gavler fra gjennomskinnelige strukturer, for eksempel fra polykarbonat. Gables kalles trekantede deler av veggene under bakkene.

Monteringssekvens

Vi vil ikke beskrive i detalj hvordan du skal skape veggene på en 3x6 skur med et magert tak. Det er verdt å merke seg at de to motsatte lengdeveggene skal ha forskjellige høyder, noe som vil sikre den nødvendige helling av taket.

Prosessen med å bygge et enkeltskalltak er som følger:

  1. Først og fremst må du installere platen. Denne strålen vil tillate deg jevnt å distribuere og overføre lasten til veggene i strukturen. Mauerlat, som ligger på en høyere vegg, kalt åsen. Før du legger materialet på betong- eller murvegger i bygningen, må de isoleres fra strålen med to lag med takmateriale. Videre legges den horisontale linjen i seg selv. Ved hjelp av lange borehull blir det boret i tømmer og vegger. Deretter settes ankre inn i hullene i veggene som tømmeret er løst på.
  2. Montering av takter er i følgende rekkefølge:
    1. den første monteringen bak eller bakken
    2. etter det strekkes et tau mellom dem, langs hvilke mellomliggende rafterbenene er nivellert og installert;
    3. For å legge taket i Mauerlat-baren, er det gjort en gash (for å gjøre det, må du kjøre en mal som vil lette og fremskynde den videre prosessen);
    4. sperrer festes til mauerlat med selvskærende skruer eller negler som hammeres i en kryssretning;
    5. Nå kan du feste fileter til takflatene hvis du har planlagt å installere dem.
  1. Vi begynner å legge vanntett. Vi ruller det rullede materialet langs sperrene langs takets nedre overheng og fest det til bena med en stiftemaskin. Vi ruller ut neste stripe over den første slik at overlappingen er 150 mm. Leddene til to striper er også tapet.
  2. For å utføre ventilasjonsgapet, som er nødvendig for å lufte taket på taket og beskytte taket mot fuktighet, hekker vi skinnene til rafterbenet direkte på toppen av vanntetningsmatten. For disse formålene kan du ta en tømmerhøyde på 4 cm.
  3. Deretter utfører vi kassen. For fremstilling av sparsomme kasser for profilert ark må ondulin, skifer eller metallplanker spikres i sperrenes retning med et trinn på 30-40 cm. Under et mykt tak, veggprofilert eller galvanisert stål er det bedre å lage en kontinuerlig kasse med fuktresistent kryssfiner eller OSB. Ikke glem å lage et mellomrom mellom arkene på 2-3 mm for å kompensere for temperaturutvidelser.
  4. Nå kan du legge det valgte takmaterialet.
  5. Hvis du isolerer taket, legges det varmeisolerende produktet mellom sperrene fra innsiden av strukturen. Det er ønskelig at isolasjonens bredde var litt større enn trussystemet. Dette vil tillate å legge isolasjonen tett, uten hull og sagging.
  6. Når det gjelder takisolasjon, vær sikker på å bruke en dampbarriamembran. Det vil beskytte isolasjonen mot fuktighet, støv og fuktighet som stiger opp fra rommet. Dampbarriere festet av en stifter til sperrene, lukker isolasjonen. I dette tilfellet er det nødvendig å overlappe stripene og i tillegg lim sammen leddbåndet.

Den endelige fasen kan være installasjon av en drenering hvis du vil organisere det. Forresten, for låven er ikke nødvendig. I en slik bygning kan det være uorganisert avløp. Men hvis vann fra taket renner ut i stien eller i bakken, og det er mye regn i regionen, så vil et organisert dreneringssystem fra taket beskytte rommet mot fuktighet. Ved uorganisert drenering må takets takhøyde være minst 550 mm.