Enheten av treoverlappinger i huset fra gassbetongblokker

Hvis byggingen av huset er utført fra luftbetong, er den beste overlappingen for det tre. Dette er det mest økonomiske alternativet som kan gjøres for hånd.

For å installere krever det tilstedeværelse av bare to personer. En annen fordel med tre er den lave vekten, noe som er svært viktig for luftbetong.

Tregulv i huset av luftbetong er interfloor, bakken og loftet. Hovedforskjellen mellom dem er liten, men det er noen funksjoner i arrangementet.

Overlappende materialer

Det anbefales å forberede de nødvendige materialene for arrangering av gulv. Disse inkluderer:

  • Trebjelker. Materiale - massivt tre eller limt laminert tømmer. Størrelsen skal ikke være mindre enn 50x150 mm. De bør ikke ha løse soner eller store knuter som kan påvirke bæreevne. Treet på installasjonstidspunktet må være tørt. De spesifikke dimensjonene av bjelkene avhenger av lengden på spenningen og trinnet av deres legging. Dette sikrer en designbelastning på 400 kg per kvadratisk overlapping.
  • Planker for gulv og gulv.
  • Trelogger.
  • Barer av tre 5x5 cm.
  • Rulle og belegge vanntett for å hindre kontakt med tre og luftbetong. Hvis det er direkte kontakt mellom disse materialene, vil forskjellen i termisk ytelse føre til dannelse av kondensat, som et resultat av hvilket treet vil rote.
  • Isolasjon type mineralull.
  • Materiale for intern arkivering overlapping. OSB, kryssfiner, veggpanel, gips, etc. kan brukes.
  • Antiseptisk og varmebestandig impregnering. De er nødvendige for impregnering av bjelker og planker. Impregnering forhindrer rotting av treet, skade på skadedyrene, samt brann.
  • Sement og sand for å lage panseret belte.

Å lage armopoyas

Siden gassblokkene har en relativt sprø struktur, er det nødvendig å danne et forsterket armert betongbelte på veggene før takkonstruksjonen oppstår. Det vil jevnt fordelte trykkbelastninger over hele området av veggene, i tillegg til å styrke veggene i huset.

For å lage armrem brukes U-formet aerokrete, som er stablet som den øverste raden. I fravær av slike blokker kan de gjøres selvstendig ved å skjære utsparinger i vanlig luftbetong. Etter å ha lagt de U-formede blokkene, er det i forsterkningene til kraftrammen dannet av forsterkning. Den består av fire langsgående stenger, sammenkoblet i en enkelt struktur. Stykker av tre er plassert under bunnforsterkningen for å lage et monolitisk lag av betong under metallet.

Etter dette helles betong i blokker. Overflaten for å legge taket er klart. Armoebeltet kan gjøres uten U-formede blokker, ganske enkelt ved å hælde betong inn i formen fastgjort over veggene, men denne metoden er for arbeidsintensiv.

Interfloor enhet

Vi viser rekkefølgen på utførelse av arbeider på opprettelsen av interfloor overlapping av tre.

Legge bjelker

Formasjonen av gulvet begynner med å ligge på veggene på kraftbjelkene. De er lagt vinkelrett på husets lange vegger. Legemetrinnet går vanligvis ikke over 1 m. Bjelker må gå på veggene minst 15 cm. Først er det montert ekstreme bjelker, som vises på nivå, ved hjelp av et langt og nivelleringsbord plassert på enden. Det bør ikke være stramt kryss for de ekstreme bjelkene til veggene. Mellom dem bør det ligge et gap på 3-4 cm. Deretter blir dette gapet fylt med isolasjon.

Ekstrem bjelker er montert på veggen, hvorpå de resterende bjelkene er installert. Ikke bare deres nivå er styrt, men også den horisontale posisjonen. Hvis lengden på støttestrålene var utilstrekkelig, er det lov å bygge dem med samme materiale. For å gjøre dette, er de to bjelkene forbundet med en overlapping fra 0,5 m til 1 m, hvoretter de er boltet. En slik forbindelse anses å være helt pålitelig.

Festingen av tømmeret til panseret belte utføres ved hjelp av ankerplater i følgende rekkefølge:

  • Endene på bjelkene er kuttet i en vinkel på ca. 70 grader for å sikre fjerning av fuktighet.
  • Treet fra alle sider og fra enden er dekket av antiseptiske og varmebestandige impregneringer.

Tips: Endene på bjelkene kan ikke dekkes med oljeaktig impregnering eller maling. I dette tilfellet vil fordampningen av fuktighet fra tre bli forstyrret.

  • Delene av bjelkene, som ringer på veggen, er belagt med et lag av bitumenmastikk, og er viklet med flere lag av takmateriale.
  • Bjelkene er festet med ankerplater til panseret belte.
  • Ytre endene på bjelkene på ytre side av veggene er isolert med utvidet polystyren.

Beam isolasjon

Hullene mellom de liggende bjelkene er fylt. Dette kan gjøres med murstein, men helst med gassblokker. Mellom blokkene og treet må du legge et gap på 2-3 cm. Disse hulrommene er tett tilstoppet med mineralull. Dette forhindrer dannelsen av kondens og fuktighet av treet fra kontakt med veggene.

Leggingsrull og isolasjon overlapper

For overlappende isolasjon er det nødvendig å lage en hjuls. Stengene på 5x5 cm er festet langs bunnen av de liggende bjelkene. De kan festes med lange skruer. De legges brett fra brettene, men du kan bruke separate kuttstykker av brett. Isolasjon legges tett på brettene (mineralull eller polystyrenskum). Den anbefalte tykkelsen på isolasjonen er fra 10 cm.

Lagging og gulv

På toppen av den opprettede strukturen, vinkelrett på bjelkene, legges lags, som også forbehandling med spesielle impregneringer. Lags har vanligvis et mindre tverrsnitt enn bjelker. Lagetrinnet er 50-70 cm. Lagsene er festet til bjelkene. Over det faste lag er gulvbrett lagt. Fra bunnen er overlappingen belagt med OSB, sponplater, gips eller kryssfiner.

Overlapping av kjellergulvet

Hvis taket er laget over den oppvarmede kjelleren, er utformingen ikke annerledes enn interfloorinstallasjonen. Hvis første etasje er kaldt, som en kjeller, er det noen funksjoner i arrangementet.

Siden det er vanlig at vanndamp sirkulerer fra et varmt rom til en kald kjeller, vil varmeisolatoren absorbere mye fuktighet. For å forhindre dette legges et lag av dampspærring ovenpå den. Det anbefales også å øke tykkelsen på isolasjonslaget til 20 cm. Alle bjelker, samt andre treelementer i gulvet skal beskyttes mot rotting med spesielle forbindelser.

Fra den kalde kjelleren anbefales det ikke å installere gips og sponplater på grunn av deres hygroskopisitet. Det anbefales å takke taket i kjelleren med fuktsikker OSB-brett.

Loftet enhet

Forskjellen mellom loftet og gulvflaten er fraværet av gulvet, samt bruk av et tykkere lag av termisk isolasjon. Hvis loftet settes opp på toppen, blir det også laget gulv. Tregulvene til veggene av luftbetongblokker, hvis de er riktig installert, vil sikre påliteligheten og holdbarheten til det konstruerte huset. Samtidig vil kostnadene for arbeid og materialer være mye lavere enn ved bruk av armert betonggulv.

Metoder for festing av tredeler til betong og murstein, metall, luftbetong og gips

Under byggeprosessen er det ofte behov for å fikse treelementer til konstruksjoner laget av murstein, betong, luftbetong og metall. For at resultatene av arbeidet skal være pålitelige og holdbare, er det nødvendig å vite hva slags festemidler og den spesielle bruken av en eller annen variant.

Moderne teknologier har gitt oss mulighet til å utvikle en rekke løsninger som gir høy styrke og tillater installasjon på egenhånd, denne artikkelen vil bli viet til dette problemet.

På bildet: Festing av trebjelker av taket til panseret belte kan gjøres på forskjellige måter, men bruk av perforerte hjørner er et av de mest populære alternativene.

Hva du bør vite om denne typen arbeid

Før du begynner installasjonen, må du gjøre deg kjent med flere viktige nyanser som vil sikre høyeste pålitelighet:

Det er viktig!
Noen ganger er det nødvendig å gå videre fra den eksisterende situasjonen når veggene er reist, men selv i slike tilfeller kan et utmerket resultat oppnås.
Det er nødvendig å ikke lagre på feste for trekonstruksjoner og velge de mest pålitelige.

I vår tid er bjelker festet i et trehus ved hjelp av spesielle høystyrkeunderlag.

Oversikt over grunnleggende monteringsalternativer

Valg av avgjørelse avhenger av hvilken base festene skal utføres, vekten av konstruksjonene og deres plassering. Det er mange måter, vi anser de mest utbredte og populære, og vil bli avstøtet av materialet som treproduktet vil bli med.

Betong og murstein

Alt avhenger av hvilke elementer du trenger å installere:

  • Festing av tre tømmer til betongveggen utføres ved hjelp av dowels av rask installasjon eller spesielle metallankre. Arbeidene er ganske enkle og utføres på følgende måte: hull bores i en trebjelke i en viss avstand, hvor diameteren skal være lik størrelsen på festeanordningen, hull i en bestemt dybde blir også boret i veggen, for pålitelighet skal lengden av elementet i veggen være dobbelt så tykket som baren.

Dowels er et praktisk alternativ som er veldig enkelt å bruke: en kork er satt inn i veggen og en negl er hamret inn i den, som brister skaftet og holder fast elementet

  • Det er bedre å montere tregulvbjelker på veggen med støtte på en skillevegg eller vegg, men i ekstremt tilfelle kan du bruke spesialstøtter som er festet til betongen og overfører lasten til veggen, noe som sikrer høy pålitelighet av konstruksjonen. Det viktigste i dette tilfellet er bruken av massive ankre, fordi de vil beholde hele systemet.

Barstøtter brukes mye og har vist seg, som andre metallfester for tre

  • Festing av trepoler til betongbasen er det enkleste å produsere ved hjelp av spesielle ankerbaser. Et hull er boret under dem, og elementene er forsiktig tilstoppet, hvoretter du får en ferdig tilkoblingsenhet, som sikkert fikserer elementet, slik at det ikke beveger seg under belastning under drift. For vanskelige tilfeller kan du bruke en spesiell justerbar støtte som er utstyrt med en gjenget montering.

Justerbare støtter gir deg mulighet til å sette designet så nøyaktig som mulig, og det er en veldig enkel og rask prosess å montere en trehylle til betong med hjelpen.

Det er viktig!
Når det gjelder støtteenheter, kan de brukes på forskjellige typer baser, den eneste forskjellen er konfigurasjonen av festet til overflaten, det kan være en plattform (for alle typer materialer) eller en pin (for betong og murstein).

metall

Festingen av tre til metall har sine egne egenskaper, vi anser dem mer detaljert:

  • Ofte, når du utfører arbeid med egne hender, velger utviklere en metallkanal som et forsterkende element. Dette alternativet er veldig attraktivt med tanke på pålitelighet og enkelhet i prosessen, du må legge en kanal og deretter sette inn en trebjelke i dem, for dette må elementets konfigurasjon samsvare, derfor må elementene av elementene kuttes.

Det er veldig viktig at bjelkene holdes godt på sokkelen på kanalen

Det ser ut som en skrue for å feste treelementer til metall

Det er viktig!
Hvis tykkelsen på metallelementene er stor eller de har økt hardhet, anbefales det å forborre hull med en bor, hvis diameter skal være 2 mm mindre enn de selvuttakende skruene som brukes under arbeidet.

Luftbetong

Dette materialet har sine egne egenskaper, slik at følgende festemidler brukes til det:

  • Spesielle nylonduker, som kan ha forskjellige konfigurasjoner, er nødvendig for å gjøre deg kjent med anbefalingene gitt av instruksjonene på pakken. Det vil indikere hvilken type bor og hvilken dybde som skal gjøres for hull og hvilke skruer som skal brukes til festing. Dette er det enkleste og raskeste alternativet, og bildet nedenfor viser noen konfigurasjoner av produkter av denne type.

Blokker krever spesielle festemidler

  • For mer massive konstruksjoner anbefales det å bruke metallfeste, de har tenner som, når de strammer en selvskruende skrue med ønsket diameter, avviker og kuttes i luftbetong, noe som sikrer høyeste pålitelighet.

Metallarmaturen er forskjellig i økt pålitelighet

  • Hvis en trelast er festet til belagt betonggulv, kan det være nødvendig med ekstra forsterkning med en gjenget stud som går gjennom og gir størst pålitelighet.

gipspuss

Umiddelbart merker vi at tunge strukturer ikke kan festes til dette materialet, men små elementer kan løses meget pålitelig ved hjelp av følgende produkter:

  • Dowel "driva" er en knute med en drill på slutten eller uten den, det første alternativet er å foretrekke, siden det ikke trenger å bore et hull.
  • "Butterfly" dowel er satt inn i hullet, med en skrue som strekker seg fra innsiden og holder elementet. Prisen er lav, men det er veldig praktisk å utføre arbeidet.

Treet er raskt og enkelt festet til gipsvegget

konklusjon

Videoen i denne artikkelen vil fortelle deg mer om dette emnet. Generelt er det verdt å merke seg at overholdelse av enkle anbefalinger og bruk av høykvalitets feste er hovedkomponentene i påliteligheten av tilkoblinger.

Overlapper på trebjelker i et gassbetonghus: typer tømmer, beregning og installasjon

Betongblokker anses å være det mest innovative materialet for bygging av hytter, villaer og hus. Blokkene selv veier ikke mye i forhold til murstein, har god geometri, legges på lim for mobilblokker, noe som betyr at konstruksjonen av støttestrukturer ikke tar mye tid.

Men det er en gassbetong og en minus - på grunn av sin lave styrke, når det påføres trykk fra gulv til det, kan veggene knekke. Av denne grunn er bygging av tak i slike hus nødvendig armopoyas. Da vil vi diskutere tregulvene i huset av luftbetong.

Fordeler og ulemper i forhold til gulvplater

Trebjelker skryter av deres enkelhet og enkel installasjon. Det er en feilaktig oppfatning at under lette overlapper fra tre er det ikke behov for et forsterkende lag. Dette er i utgangspunktet ikke sant.

Når det gjelder tregulv, vil konstruksjonen distribuere lasten fra bjelkene langs hele veggen og forhindre sprekking av luftbetong fra punktbelastninger.

Fordelene ved trebjelker er:

  1. Miljøvennlig, siden tre er et fornybart naturmateriale.
  2. Lett vekt
  3. Lav termisk ledningsevne sammenlignet med betongkonstruksjoner.
  4. Den lave prisen i forhold til andre typer overlappings.
  5. Stort utvalg i utvalget.
  6. Enkel montering av bjelker.

Tre har også negative sider:

  1. Kort levetid Før eller senere kan selv den beste overlappingen begynne å rote.
  2. Lav styrke - et tre kan ikke stå like mye som det kan overlappe betong.
  3. Brennbarhet (naturlige materialer er svært brannfarlig).

Betrakt nå betonggulvene og deres ulemper:

  1. Den første og mest betydelige ulempen er den høye kostnaden av overlapping av betong. Overlappene er ikke bare billige, for installasjon og transport vil kreve spesialutstyr (kran). Så for installasjonen må betale en viss sum penger. På tregulv er denne minus fraværende - installasjonen kan gjøres uavhengig. Hvis bjelkene er små, vil to eller tre personer være nok. Jo tyngre og mer massive de er, desto flere mennesker må være involvert.
  2. Høy vekt Vi har allerede sagt at installasjonen vil kreve spesialutstyr. Og fortsatt trenger et dyrere fundament.

Som du kan se, er alle ulemper bare knyttet til prisen. For å få den endelige avgjørelsen, les artikkelen om gulvplater i belagt betonghus.

Typer av bjelker, fordeler og ulemper av hver type

For bygging av gulv mellom etasjer i en bygning, bruker jeg vanligvis bare tre typer trebjelker:

La oss se hvilke som passer best for hver bestemt design, fremhever ulemper og fordeler av hver type.

Fra massivt tømmer

Solid bjelker er preget av deres holdbarhet, men de er dårligere i maksimal mulig lengde. For at strålen ikke skal bøyes over tid, anbefales det ikke å installere den med en lengde på mer enn 5 meter. Det vil si at taket på tømmeret er egnet bare for småhus.

Fra limt laminert tømmer

Tømmerbjelker har en ubestridelig fordel - lengden uten avbøyning kan nå 12 meter.

  1. Spesiell styrke.
  2. Muligheten til å dekke spenner opp til 12 meter.
  3. Lett vekt
  4. Lengre levetid.
  5. Ikke deformert over tid.
  6. Relativt brann sikker i forhold til vanlig tømmer.

Dette materialet er imidlertid mye dyrere.

Tre I-bjelker

I-bjelker regnes som en av de mest holdbare og pålitelige på grunn av profilens form, fordi de består av flere lag, som hver er beskyttet av forskjellige impregneringer.

  1. Høy styrke, stivhet på grunn av sin form.
  2. Mangel på avbøyninger.
  3. Noiseless drift - strukturen knirker ikke når de presser på dem, i motsetning til andre typer gulv.
  4. Materialet knekker ikke, sprekker ikke over tid.
  5. Enkel installasjon.

Beregning av ønsket tverrsnitt avhengig av lengden på spenningen og belastningen, stablingstrinnet

Antall bjelker, deres dimensjoner, installasjonstrinnet, avhenger direkte av rommet og forventede belastninger. De fleste eksperter mener at den optimale belastningen på taket er 0,4 tonn per kvadratmeter område (400 kg / m 2). Denne belastningen inkluderer selve bjelkens vekt, massen av utkastet og gulvbelegget over og taket under, isolasjon, kommunikasjon, samt møbler og mennesker.

Avsnittet avhenger av treet som overlappingen er laget av. Vi gir nå de gjennomsnittlige anbefalte verdiene for et 60 cm stylingstrinn:

  • Hvis spenningen er 2 meter, må minimumsdelen være 7,5 til 10 cm.
  • Med en lengde på 2 og en halv meter må strålen måle 7,5 til 15 cm.
  • Hvis spenningen er tre meter, er det vanlig å bruke bjelker 7,5 til 20 cm.
  • Med en strålengde på 4 og 4,5 m er det vanlig å bruke dem med et tverrsnitt på 10 x 20 cm.
  • For konstruksjon av en femmeter overlapping, brukes tverrbjelker med et tverrsnitt på 125 til 200 mm.
  • Den seks meter lange overlappingen er laget av bjelker på 15 x 20 cm.

Vi gir et bord av deler av trebjelker av overlapping avhengig av spenning og installasjonstrinn, med en belastning på 400 kg / m2:

span (m) /
installasjonstrinn (m)

2.0

2.5

3.0

4.0

4.5

5.0

6.0

Hvis det ikke er planlagt å laste overlappings (i tilfelle ikke-bolig loftet for lagring av lette ting), er lavere laster fra 150 til 350 kg / m 2 akseptable. Her er verdiene for installasjonstrinnet på 60 cm:

I nettverket kan du finne nettkalkulatorer for å beregne trebjelkens lagerkapasitet. Jeg vil gi en lenke til en av dem: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

For eksempel er det også mulig å erstatte en stråleseksjon på 100x200 med to 50x200 brett sydd sammen med bolter eller negler gjennom hver meter. Gjør dette av forskjellige grunner:

  • ingen bjelker til salgs med ønsket tverrsnitt;
  • plater med en mindre seksjon veier lettere, slik at de kan løftes opp til toppen alene, og allerede er det et bånd.

Det anbefales å sy brettene slik at fibrene i treet er forskjellig rettet. Dette øker styrken på strukturen.

Typer av gulv

Nå bruker vi hovedsakelig kun tre typer etasjer:

  1. Strålen - består av bjelker.
  2. Ribbet - bjelker lagt kant.
  3. Beam-ribbet.

Det første alternativet er standard, det var for ham at dimensjonene til seksjonen ble beskrevet. De ribbede og girder-ribbed gulvene i nåtiden praktisk talt ikke bruker på grunn av de utvidede arbeidsbetingelsene og kompleksiteten til strukturen, så vi vil ikke slutte å ta hensyn til dem.

Monteringsarbeid

Hovedstadiet er selvsagt installasjon av bjelker. Det innebærer kompetent trening på byggeplassen i første etasje.

Først bør treet forbehandles med en brannslokkingsforbindelse, samt en væske fra forfall (dette skal gjøres med hele tverrstangen). Dette bør gjøres umiddelbart etter kjøpet. Hvis materialet vil ligge litt før legging, må det skiftes: en rad bjelker, deretter 3-4 bar over, deretter neste rad. Så styret vil bli ventilert og tørt. Dette eliminerer mugg.

En del av strålen, innebygd i veggen, bør også dekkes:

  1. Bitumen eller primer.
  2. Takmateriale, takfilt eller glassbue.
  3. Væske vanntett, bestående av bitumen.
  4. Linokromom.

Dette skyldes at treet i kontakt med betong og blokker kan absorbere fuktighet og til slutt begynne å rote.

Strålen må være innlagt i lagerveggen minst 12 cm. Endene skal kuttes i en vinkel på 70 grader for å sikre at fuktighet fjernes.

Bjelkene er festet til panseret belte i gass silikathus med ankerbolter.

For isolasjon fra gaten foran bjelken, kan du sette isolasjon. Som regel er de ytre endene av bjelkene fra utsiden isolert med utvidet polystyren.

Fylling av hulrommene mellom de leggede bjelkene gjør gazoblokami. Gass på 2-3 cm er igjen mellom gasssilikat og tømmer. De er tett tilstoppet med mineralull, og hindrer dermed dannelsen av kondensat og fuktighet i bjelkene.

Ikke glem å tenke på plassering av trappene til andre etasje, da åpningen må leveres umiddelbart:

Vel, det er alt, overlapping klar. Nå kan du fortsette til den etterfølgende dekorasjonen.

Etterbehandling

Ved ferdigstillelse av takkonstruksjonen, anbefales det å vente før du begynner å utføre etterbehandlingsarbeid slik at bjelkene krympes. Det anbefales å "skjule" overlappene bak den fine måten før starten av kaldt vær, slik at de ikke blir utsatt for våte værforhold.

Det er også nødvendig å ta et tak. Hvis dette ikke virker før vinteren, bør hele konstruksjonen dekkes med et film eller markismateriale, inkludert vinduer, slik at fuktighet ikke kommer inn i bygningen. Men det anbefales fortsatt å forlate små gjennom "hull" for å få et optimalt fuktighetsnivå inne i rommet.

Nå direkte til post-installasjonsdekorasjonen. Først gjør du et trekkloft under taket. Det kan også være laget av kryssfiner, hvis det i fremtiden er planlagt å opprette, for eksempel, et suspendert tak.

Etter montering av taket plasseres isolasjon og dampsperre på toppen (om nødvendig). For eksempel, hvis de øvre og nedre etasjene blir konstant oppvarmet, er det ikke nødvendig å lage isolasjon. Men det bør bemerkes at isolasjonen også fungerer som isolasjon. Hvis andre etasje er et loft, så er isolasjonen definitivt nødvendig - ellers vil varmen gå bort.

Etter å ha lagt isolasjonen, kan du sette et tøft gulv (det vil hjelpe til i fremtiden byggingen av bygningen, da det ikke trenger å installere stillas).

Etterbehandlingen må gjøres etter at vinduene dukker opp i huset, og det krymper.

Wooden interfloor overlappings - en av de mest optimale løsningene. Tross alt er trebjelker holdbare, lette og billige samtidig. De er enkle å installere og utøver ikke overdreven trykk på veggene. Det viktigste er å gjøre beregningen riktig og sørg for å behandle trekonstruksjonen.

For å øke den strukturelle styrken, kan du bruke metall I-bjelker i stedet for tre. I dette tilfellet trenger du en kran for installasjon. Og metall er verdt mer enn tre. Og hvis du er klar for slike utgifter, er det ikke enklere å velge hule plater? Siden den største fordelen med overlapping på trebjelker i et gassbetonghus er kostnadsbesparelser.

Armopoyas under trebjelker av overlapping

Når trenger vi armopoyas og hvordan å gjøre det riktig?

Fjern stålbøylene fra tre fatet og det vil falle fra hverandre. Fjern det forsterkede beltet fra huset og bygningen varer ikke lenge. Dette er en forenklet, men veldig visuell forklaring på behovet for å styrke veggene. Alle som skal bygge et solidt hus, vil være nyttig informasjon om formålet, typer og enhetsarmhulen.

Hva er dette designet og hvilke funksjoner utfører det? Armopoyas - et bånd av monolitisk armert betong, som er plassert på flere nivåer av en bygning under bygging.

Fylling av forsterket belte utføres i fundamentet, under gulvplattene og under kraftplaterne (støttebjelker av sperrene).

Denne amplifikasjonsmetoden har fire viktige funksjoner:

  1. Øker romlig stivhet i bygningen.
  2. Beskytter fundamentet og veggene mot sprekker forårsaket av ujevn trekk og frostbøyning av jorda.
  3. Det tillater ikke tunge plater å presse gjennom delikat gass og skumbetong.
  4. Kobler takstøttesystemet pålitelig til veggene i lette blokker.

Hovedmaterialet for å øke stivheten til veggene var og forblir armert betong. For mindre uthus kan du bruke et mindre kraftig mursteinpansert belte. Det er 4-5 rader murstein, hvis bredde er lik bredden på den bærende veggen. Et nett med en celle på 30-40 mm fra ståltråd med en diameter på 4-5 mm plasseres i sømmen av hver rad på løsningen.

Når trenger vi armopoyas?

Styrking av veggene med et forsterket belte er ikke alltid nødvendig. Derfor er det ikke nødvendig å kaste bort penger på enheten i følgende tilfeller:

  • Under fundamentet av fundamentet ligger slitesterk jord (steinete, grovkornet eller grov sand, ikke mettet med vann);
  • veggene er bygget av murstein;
  • et etasjes hus bygges, som er dekket av trebjelker, og ikke med armert betongpaneler.

Hvis på stedet er det svake jordarter (pulverisert sand, loam, leire, loess, torvmose), så er svaret på spørsmålet om det er behov for et forsterkende bånd åpenbart. Ikke å gjøre uten det i tilfelle når veggene er bygd av ekspanderte leire- eller betong- eller cellulære blokker (skum eller luftbetong).

Disse er skjøre materialer. De tåler ikke jordbevegelser og peker belastninger fra gulvflater. Armopoyas eliminerer risikoen for væskevegg og fordeler jevnt belastningen fra platene på blokkene.

For arbolitovyh blokker (veggtykkelse ikke mindre enn 30 cm, og en styrkegrad ikke lavere enn B2.5), er ikke armbånd nødvendig.

Trebjelken som sperrene er basert på kalles mauerlat. Hun kan ikke skyve skumblokken, så det kan virke som om noen under armopoyas ikke er nødvendig. Det riktige svaret på dette spørsmålet er imidlertid avhengig av materialet som huset er bygget av. Festing av en kraftplate uten panseret belte er tillatt for murvegger. De holder sikkert ankeret som holder mowerlat til dem.

Hvis vi arbeider med lysblokker, må armopoyasene helles. I luftbetong kan ikke skumbetong og ekspanderte leireblokker ankerfeste sikkert festes. Derfor kan en veldig sterk vind tåle mowerlat fra veggen sammen med taket.

Her endrer ikke tilnærmingen til problemet med forsterkning. Hvis fundamentet er montert fra FBS-blokkene, er armopoyas absolutt nødvendig. Videre bør det gjøres i to nivåer: på nivået av basen (bunn) av fundamentet og på dets øvre kutt. En slik løsning vil beskytte strukturen mot de intense belastningene som oppstår under løft og oppgjør av jorda.

For betongstrimfundamente er det også nødvendig med forsterkningsbelteforsterkning, i hvert fall på sølens nivå. Betong - økonomisk, men ikke motstandsdyktig mot jordbevegelsesmateriale, så forsterkning er nødvendig for det. Men det pansrede beltet er ikke nødvendig for det monolitiske "båndet", siden basen er et stålvolumramme.

Det er ikke behov for en enhet av dette designet og for en solid baseplate, som helles under bygningen på svake jord.

Under hvilke typer interfloor overlapps trenger du pansret belte?

Under panelene, som er basert på utvidede leirebetongblokker, må gass eller skumbetong, forsterket belte gjøres uten feil.

Under monolittisk armert betongoverlapping kan det ikke helles fordi det jevnt overfører lasten på veggene og binder dem fast til en enkelt romlig struktur.

Armored belte under treet taket, som er avhengig av lys blokker (luftet, utvidet leire, skum betong) er ikke nødvendig. I dette tilfellet vil det være tilstrekkelig å helle støtteplatformene laget av betong 4-6 cm tykk under bjelkene for å eliminere risikoen for å tvinge blokkene.

Noen kan motsette seg oss, og påpeke en rekke tilfeller når det pansrede belte under gulvets tregulv helles. I dette tilfellet er det imidlertid nødvendig med forsterkning, ikke fordi trebjelker på betongputer kan presse murverket, men for å øke romboksens stivhet.

Hvordan lage armopoyas?

Teknologien til forsterkningsbeltstivhet er ikke forskjellig fra metoden til å hælde et monolitisk fundament.

Generelt består det av tre operasjoner:

  • Produksjon armering bur;
  • Montering av forskaling;
  • Betonggassing.

Visse finesser og nyanser i arbeidet vises avhengig av sonen av plasseringen av det pansrede beltet.

Forsterket belte under fundamentet

Svar på spørsmålet om hvordan man lager et forsterket belte under grunnlaget (nivå 1), la oss si at bredden skal være 30-40 cm bredere enn bredden på den støttende delen av hovedbetongens "tape". Dette vil redusere trykket av bygningen på bakken betydelig. Avhengig av husets høyde kan tykkelsen på et slikt belte være fra 40 til 50 cm.

Det forsterkede beltet på første nivå er laget under alle lagerets vegger, og ikke bare under de ytre. Rammen for den er laget ved hjelp av metoden for binding av forsterkningsklemmer. Sveising er kun brukt for forankring (takking) hovedforsterkningen til en felles romlig struktur.

Det anbefales å hente slik belte med betong på en gang for å utelukke ledd som reduserer styrke. Diameteren av hovedforsterkningen kan være fra 16 til 20 mm. Diameteren på tverrklemmene er 8-10 mm, og deres tonehøyde er ikke mer enn 20 cm.

Armoyas andre nivå (på grunnlaget)

Denne utformingen er i hovedsak en fortsettelse av stripfundamentet (betong, blokk). For forsterkning er det nok å bruke 4 stenger med en diameter på 14-18 mm, bind dem med slangeklemmer med en diameter på 6-8 mm.

Hvis hovedgrunnlaget er butobetonny, er det ingen problemer med montering av forskaling under panseret belte. For å gjøre dette, la det være plass i rommet (20-30 cm) for å installere armeringsburet, ta hensyn til beskyttelseslaget av betong (3-4 cm).

Med blokker PBS-situasjonen er mer komplisert, fordi formen for dem ikke er satt. I dette tilfellet, bruk tre stivere, som støttes på bunnen av foringspanelene. Før installasjon er brettene fylt med trimplanker som stikker utover dimensjonene av formen med 20-30 cm og lar ikke strukturen skifte til høyre eller venstre. For å koble foringspanelene på toppen av brettene, blir de korte kryssstangene spikret.

Festesystemet kan forenkles ved å bruke gjengestenger. De er satt i par i forskyvningsskjold i en avstand på 50-60 cm. Etter å ha strammet tappene med nøtter, får vi, uten trestøtter og tverrstenger, en tilstrekkelig sterk og stabil struktur for helling av betong.

Dette systemet passer også til formen, som kreves av det pansrede belte under gulvplaten.

Studs, som skal fylles med betong, må pakkes i glass eller påse litt smøreolje. Dette vil lette oppdraget å trekke dem ut av betong etter at det har herdet seg.

Armopoyas under plater

Ideelt sett bør bredden være lik bredden på veggen. Dette kan gjøres i tilfelle når fasaden blir fullstendig finert med plateisolasjon. Hvis det imidlertid er bestemt å bruke kun gipsmørtel til dekorasjon, må bredden på armbåndet reduseres med 4-5 centimeter for å gi plass til skumplast eller mineralull. Ellers vises en kald solid bro med svært solide dimensjoner i installasjonssonen til stivningsbeltet.

Å lage armopoyas på luftbetong, kan du bruke en annen løsning. Det består av å installere to tynne blokker langs murverkets kanter. En stålramme er plassert i mellomrommet mellom dem og betong helles. Blokkene utfører rollen som forskaling og isolerer beltet.

Hvis tykkelsen på belagt betongvegg er 40 cm, kan skillevegger 10 cm tykk brukes til dette formålet.

Med en mindre veggtykkelse kan du gjøre det selv i standard murblokken for å kutte ut et hulrom for sikkerhetsbelte eller å kjøpe en ferdig luftet U-blokk.

Forsterket midjebånd

Hovedfunksjonen som det pansrede belte under mauerlatet er forskjellig fra andre former for forsterkning er tilstedeværelsen av ankerpinner i den. Med deres hjelp er tømmeret fast festet til veggen uten fare for separasjon eller skjær under virkningen av vindbelastninger.

Bredden og høyden på armeringsburet skal være slik at det etter montering av monolittisk mellom metall og ytre overflate av beltet er minst 3-4 cm av det beskyttende lag av betong.

Forsterket belte for tregulv

Armopoyas har mange navn: forsterkende belte, utladningsbelte, seismisk belte. Og det er ingen tilfeldighet, siden alle av dem fullt ut reflekterer funksjonene og hensikten med dette designet. Det er takket være armert betongstrimmel at mange blokker (og ikke bare) bygninger ikke faller fra hverandre og ikke knekker under jordskjelv, sterke vind etc. Armopoyas holder strukturen sammen, som en bøyle på en tønne.

Hva er armopoyas?

Armopoyas er en monolittisk armert betongstruktur som går langs bygningens omkrets. Han må gjenta husets kontur, ikke avbrutt langs hele lengden og lukkes. Det brukes til å styrke veggene og forhindre deformasjon av strukturen som følge av eksterne eller interne faktorer. En enkel design til tider øker styrken av husene. Dette gjelder spesielt for konstruksjoner bygget fra porøse blokker (gass- og skumblokker).

Armor belte eksempel i forkledning

Som regel, under oppførelsen av huset, blir flere arm kriger hellet. Den første - på grunnlag av fundamentet, den siste - før du installerer taket. Sørg for å installere forsterkende konstruksjoner før bygging av gulv. Armopoyas utfører flere viktige funksjoner:

  • enhetlig lastfordeling;
  • beskyttelse av gass- og skumblokker mot sprengning;
  • Styrking av tak og takhenger med vegger;
  • øke stivhetsstivheten til den oppførte strukturen.

Når er det nødvendig?

Erstillingen av armopoyas er ikke alltid nødvendig. Så, i konstruksjon av støpte strukturer, bygging av murstein eller tre, oppstår ikke behov for ytterligere forsterkning. En annen ting når det gjelder bygging av hus fra porøse blokker. Ofte krever byggteknologi installasjon av rustning for overlapping. Forsterkning er nødvendig når:

  • truss system ved hjelp av studs, ankerbolter;
  • bjelker ligger ujevnt og skaper en punktbelastning på det porøse materialet til veggene;
  • Det prefabrikerte fundamentet blir brukt, eller det er lite forsterket.
  • det er nødvendig å gi stivhet til strukturen som blir reist;
  • Huset bygges på løs jord, noe som gir en ujevn krymping, eller på en ujevn overflate, for eksempel på en skråning;
  • konstruksjon over 1. etasje;
  • pansret under platen er nødvendig i tilfelle bruk av porøse blokker for konstruksjon av vegger og overdreven vekt av platene selv;
  • negative eksterne, naturlige faktorer (sterk vind, seismisk aktivitet);
  • konstruksjonen bruker materialer med forskjellig stivhet.

Hvordan lage armopoyas. Bygging av forme

Armopoyas, som regel, er strømmet i en treforming. Standard konstruksjonshøyde er 30 cm. Plater er festet til veggen fra utsiden og innsiden med selvskruende skruer. Feste på et nivå på 3-5 cm vil være tilstrekkelig. Ytre og indre deler av formen skal være forbundet med ekstra bånd med et trinn på 70-100 cm. Ellers kan brettene spre seg i forskjellige retninger under trykk av betongmasse.

Klar forside med armaturer

Formeringsbredden er som regel lik veggene. Men i noen tilfeller, for å redusere varmetapet gjennom armert betongkonstruksjon, anbefales det å legge platene 3 cm smalere. Det dannede rommet fra innsiden kan fylles med isolasjon.

Fremstilling armering bur

Inne i den ferdige forskyvningsstapforsterkningen. Den optimale størrelsen er fra 8 til 12 diametre. Hvis huset vil bli utsatt for betydelige eksterne eller interne belastninger, er det ønskelig å bruke stenger på 12 dia. Mengden forsterkning som brukes, vil også avhenge av lastnivået. Tverrstengene er festet med en spesiell ledning eller sveiset. Armeringsburet er laget på stedet, på veggen, siden metallstrukturen er tung. Stengene legges på spesielle stjerner eller andre støtter for å danne et aktivt underlag, og armeringen passer ikke direkte til blokkene. Det er også nødvendig å trekke tilbake minst 5 cm på sidene, slik at rammen er helt innfelt i betongen. Det vil si at hvis skjærebrettene er i en avstand på 30 cm, vil bredden på den indre metalkonstruksjonen ikke være mer enn 20 cm.

Forsterkende ramme inne i skumblokker

For ikke å ødelegge studene under den etterfølgende helling av det pansrede belte med betong, er det ønskelig å vikle dem med noe, for eksempel cellofan.

Hvis bygningen ikke opplever store belastninger, kan den begrenses til en forsterkningsbur i form av en stige. Ellers må du lage en metallstruktur i form av en parallellpiped. Her skal også strekker på 5 cm fra alle sider observeres. Armeringsburet må settes til nivået. Hvis konstruksjonen innebærer bruk av pinner, blir de installert etter at armeringsburet er produsert.

Den siste scenen - pouring concrete. Bygningsblandingen er knedd og fylt med forskaling. Hele armopoyas må være produsert i 1 gang, ellers vil det ikke kunne utføre sine funksjoner, siden integriteten til strukturen vil bli ødelagt. Etterpå, med en ujevn belastning, kan det pansrede beltet sprekke ved krysset.

Fyll panseret belte med betong

For bedre påkledning av det pansrede beltet med den øvre raden av blokker, anbefales det å lage en "pinnsvin", det vil si hammerspiker eller ledning på en slik måte at 1 del går i blokker og 2 er fylt med betong. Dette vil gjøre strukturen mer holdbar.

Betong for helling kan gjøres uavhengig eller kjøpt klar. For å forberede en byggblanding, er det nødvendig å blande sement med sand og murstein i forholdet 1: 3: 5 og bland og tilsett vann til ønsket konsistens. Ved helling kan du bruke en betongpumpe. Men hvis mørtel faller fra en god høyde, er det stor sannsynlighet for skader på formen og divergensen av platene. Derfor er prosedyren i de fleste tilfeller best gjort manuelt. Samtidig er det umulig å tillate størkning av 1 porsjon av betong før en ny helles.

Blandingen må forsegles ved spleising. Dette er nødvendig for å fjerne hulrommene som dannes når de heller deler av betong. For dette passer et stykke armering eller et spesielt verktøy. På slutten av prosedyren, løsningsnivået. Etter 3-5 dager vil betongen herdes, og det vil være mulig å fjerne formen og arm-klar sone.

Hvis det ikke er nok betong, er det mulig å dele armopoyas kun vertikalt. Det vil si at en jumper er installert, for eksempel et stykke brett, blokk eller murstein, og før det helles betong i full høyde. Neste dag blir barrieren fjernet, løsningen er fuktet ved krysset med et nytt parti, og hellet fortsetter til hele panseret belte er klart.

Det kontroversielle problemet med å bruke armopoyasa for tregulv

Tregulv er det letteste av alt. De lager en minimal last på de bærende veggene. Derfor, ofte når man bygger hus med tretak, blir konstruksjonen av det pansrede beltet forsømt. For harde og slitesterke materialer, er det egentlig ikke nødvendig. En annen ting, hvis bygningen bygges av gasssilikat eller skumblokker. Disse materialene varierer ikke i tetthet, styrke og motstand mot deformasjon. Derfor, før den endelige avgjørelsen, er det nødvendig å bestemme hvilke belastninger veggene vil oppleve, hvilke typer takanker skal brukes. Således er det ikke sannsynlig at det vil være behov for et pansret belte når man bygger et lite en-etasjes uthus. Hvis du planlegger å bygge et to-etasjes hus, er det behov for pansret belte for hver overlapping, siden belastningen vil være betydelig. Så, armert betongbånd under tregulvene vil være nødvendig i følgende tilfeller:

  • Bjelkene eller gulvplatene festes direkte til veggene, slik at du kan jevne ut vekten og unngå en punktbelastning;
  • et hus med en høyde på 2-3 etasjer, eller en med et loft, blir reist, da dette vil skape en høy vertikal belastning på veggene, som de kan spre og sprekke på.
  • konstruksjon utføres på svake jordar som krymper eller på et forfaset eller grunt grunnlag;
  • Huset bygges i områder med høy seismisk aktivitet, sterke vind eller regner.

I andre tilfeller er bruk av et lossebelt for tregulv valgfritt. Så er det pansrede belte et armert betongbånd som stiver opp strukturen og forhindrer det i å sprekke. Vanligvis brukes i konstruksjon av strukturer av porøse blokker for jevnt å distribuere lasten og forhindre sprekker.

Tregulv: klassifisering, sammenligning, vedlikeholdsevne

Overlappingen av tre er gunstig forskjellig fra armert betong, fordi det ikke tar mye tid for installasjon, og de kan oppdage lasten umiddelbart etter bygging. Hvis vi tar hensyn til en mye mindre vekt og mindre arbeidsintensivitet i arbeidets utførelse, blir deres popularitet ganske forståelig. Sant under bygging kan det oppstå noen spørsmål, for eksempel trenger du pansrede belter for tregulv? Vi vil prøve å forstå nyansene ved bruk av tregulv.

Klassifisering av tregulv

Avhengig av utformingen er det mulig å skille slike typer tregulv som:

  • stråle - kraftige treretter med en diameter på ca 20x10 cm, eller enda mer, brukes som lagerelementer. Utkast er lagt på bjelkene, og deretter ferdiggulvet, kan avstanden mellom bjelkene nå 1,5 m;

Spenningen på strålen bør velges basert på gulvplankens tykkelse og forventet belastning.

Jo mindre spenningen er, desto mindre deformering av gulvbelastningen under belastning.

  • ribbet - forskjellig fra bjelken ved at i stedet for tykke trebjelker brukes ribber (brede, men relativt tynne plater, for eksempel 15x4 cm). De adskiller seg også fra strålene, fordi steget mellom de enkelte kanter er lite, noe som gjør det mulig å bruke tynnere brett til gulvbelegg;

Ribbete gulv skiller seg fra bjelker i et mindre trinn mellom kantene

  • Ramme-ribbet - bjelker og kanter kombineres. Ribbene kan plasseres enten over bjelkene (i dette tilfellet er arbeidet lettere å utføre, men overlappetykkelsen er ganske stor), og på samme nivå med dem (installasjonsprosessen blir litt mer komplisert).

Kombinasjon av bjelker og ribber

Fra stivhetssynspunktet kan et ribbet tak betraktes som en leder. Med samme belastning er det i dette designet at deformasjonene er minimal, og lasten fordeles jevnere.

Sammenligning av tre- og betonggulv

Det viktigste som skiller tregulv fra betong, er installasjonshastigheten. Men det finnes en rekke andre trekk ved å bruke tre.

Generelt er bruken av tregulv forskjellig i slike funksjoner:

  • de har flere ganger mindre vekt enn betonggulv, dette er viktig fordi lasten overføres til veggene;
  • installasjonen tar et par dager på kraften, etter at den er klar for drift, men når det gjelder betong - må du vente til blandingen herdes og bare deretter fjerne formen. På grunn av dette er det en uønsket pause i arbeidet;

Ingen løfteutstyr nødvendig for installasjon

  • lett vekt sparer på kranen. Bjelker kan heves uavhengig, det maksimale du trenger er et par assistenter;
  • Prisen på en slik konstruksjon vil være lavere enn ved bruk av betong- eller armert betongplater. Besparelsene skyldes ikke bare kostnaden for materialet, men også på grunn av at du ikke trenger å leie en kran.

Selvfølgelig var det også noen ulemper:

  • Træret, til tross for alle triksene, impregnering med antiseptisk, antipyretisk, forblir ekstremt sårbar for insekter, og i tilfelle en brann vil den antipyretiske ikke gi 100% beskyttelse mot åpen ild;

Insekter kan ødelegge noe tre.

  • tre er utsatt for endringer i fuktighetsnivået i rommet;
  • i forhold til betong er tregulv mer deformative. Avbøyningene er selvsagt små, men de er fortsatt mange ganger større enn deformasjonene av betongplaten;
  • På grunn av deformerbarheten av en bjelke eller ribbengulv, kan det oppstå problemer med gulvets overflate. For eksempel kan et pusset tak bli sprakk etter et par års drift;
  • Det kan oppstå problemer når det er nødvendig å dekke et stort spekter. Aksjene kan ganske enkelt ikke være bjelkene trenger lengde, du må øke dem, men dette er en takeløs oppgave, og leddet forblir et svakt punkt;

Trebjelker kan økes ved hjelp av overlegg

  • På grunn av designtrekkene til trebjelkene blir lasten ulik overført til veggene i rommet. Men denne mangelen kan ikke betraktes som kritisk, det er nok å bare ordne et forsterket belte, og legg en trebjelke rundt omkretsen av rommet og ligge på gulvbjelker på den.

På toppen av veggen kan du bare legge en trebjelke for å overlappe

Til tross for de listede ulempene med overlapping av tre, mister du ikke popularitet. De ble mye brukt tidligere (du kan fortsatt finne stalinks med tregulv) og fortsetter å bli brukt i dag.

Vedlikehold av tregulv

Ofte kan du støte på en situasjon der en eller flere bjelker / kanter er rotte på grunn av dårlig antiseptisk behandling eller av annen grunn. I dette tilfellet vil bare deres komplette erstatning hjelpe.

Reparasjonsprosessen er ikke så komplisert som tidkrevende. Faktum er at delvis overlappingen må demonteres, og for dette må du demontere gulvene, og taket på gulvet under vil lide.

Ellers er spørsmålet om hvordan du erstatter takstrålen bare løst - vi demonterer den, fjern den gamle strålen og installer en ny. Selvfølgelig må høyden på den nye strålen være nøyaktig lik høyden til den gamle, ellers vil gulvet begynne å "leke". Når det gjelder kravene til overlapping, kan man følge med kravene i SNiP II-25-80 (oppdatert versjon fra 2011 - SP 64.13330.2011)

Også reparasjon av gulvet kan være i styrking. For å gjøre dette, må du bare redusere trinnet mellom bjelkene, men uten å demontere den gamle strukturen er det heller ikke nok.

Grunnleggende regler for bygging av tregulv

Til tross for forskjeller i design er det flere generelle regler for konstruksjon av overlappinger laget av tre, for eksempel spørsmålet om å arrangere forsterkede belter på vegger, måter å knytte bjelker til veggen mv.

En av funksjonene kan anses som det faktum at inne i overlappingen forblir mye ledig plass. Dette gir en utmerket mulighet til å forbedre lyd- og varmeisoleringsegenskapene, det er nok å bare sette termisk isolasjonsmateriale i mellomrommet mellom etterbehandling og undergulv.

Det er mulig å foreslå en slik konstruksjon overlapping:

  • Hvis taket på treet vil bli installert for enheten av gulvet i første etasje, kan bjelkene anbefales å øke ved hjelp av små mursteinskolonner;

I gamle hus kan du finne lags som ligger rett på bakken, dette er en grov brudd på teknologien til gulvapparatet.

Ingen impregnering vil redde et tre fra råtner hvis det bare ligger på bakken.

Gulv enhet for første etasje

  • Videre til de nedre delene av bjelkene, er små trebjelker festet på begge sider, det vil si at bjelkets tverrsnitt har form av en I-bjelke;
  • Videre er de tilhørende hyllene festet til gulvbrettene;
  • varmeisolerende materiale legges i de resulterende celler;
  • For at isolasjonen ikke blir fuktig, må overlappingen "puste", og fuktigheten må passere i bare én retning. Til dette formål benyttes en spesiell dampbarriamembran. Hvis taket er installert i første etasje, legges filmen under isolasjonen, slik at fuktigheten fra bunnen ikke fukter mineralullen, mens dampbarrieren er permeabel fra topp til bunn;
  • Et rent gulv legges over trebjelker, dets design kan være veldig annerledes. Det er tillatt å bruke OSB-plater, og allerede over dem legger planker eller annet materiale, selv om det er ønskelig, kan en tynn sementrør arrangeres.

Et av alternativene for interfloor overlapping

Hvis det er nødvendig å arrangere en interlooroverlapping, er vanntettingen plassert over isolasjonen, ellers er designen fortsatt lik. Er det at gulvet kan monteres direkte på bunnen av bjelkene / kantene. Det er også verdt å tenke på forhånd om trappene, en åpning under trappene i treoverlapp er gitt på scenen for såing av tømmer og brett.

Trenger jeg et forsterket belte

Mange kopier er brutt i tvister over dette, noen sier at armopoyas bare er nødvendige, andre påpeker med rette at tregulv veier flere ganger mindre enn betong, og det kan du gjøre uten det.

Høyre og de, og andre, armopoyas arrangert med flere mål:

  • det integrerer på en pålitelig måte bygningens vegger i en, økende romlig stivhet;
  • takket være ham, belastningen på veggene selv er jevnt fordelt;
  • Det pansrede beltet beskytter pålitelig vindu og døråpninger mot overdreven deformasjoner.

Betong er strømmet, det gjenstår å vente på herdingen

Når det gjelder tregulv, avhenger mye av hva slags materiale som brukes til bygging av vegger. Faktum er at bjelker bare kan skyve gjennom relativt lavstyrkeblokker av gass- eller skumbetong. Men for å forhindre dette, er det tilstrekkelig å bare ordne lagerbøylene eller legge en trebjelke rundt kantene på veggene og fikse bjelkene til den.

Så det kan hevdes at panseret belte ikke vil være overflødig, men ikke på grunn av den store belastningen fra gulvet, men bare av hensyn til byggets holdbarhet. Videre er det ikke en veldig vanskelig oppgave, alt arbeidet kan gjøres for hånd. Det er nok å bygge en forskaling med en høyde på 20-40 cm, plasser den i en tomgang strikket ramme (forsterkning A-III) og hell betong.

Selvfølgelig, i trehusene om noen forsterkede bånd og kan ikke være et spørsmål.

Konjugering av taket med veggen

Mye avhenger av veggenes materiale, samt på hvor selve taket er arrangert (mellom etasjer) eller i nivået på første etasje.

Slike muligheter er mulige:

  • I tilfelle av trevegger er kompis det enkleste. Til dette formål brukes metallbraketter som festes til veggen med kraftige skruer. Enden av strålen er rett og slett plassert på den faste braketten og er også festet med skruer (det er hull i dette i braketten selv);

Bjelker kan bare lene seg mot vegger.

Enden av strålen er forsiktig vanntett.

For dette kan du bruke bitumen vanntett belegg.

I tillegg er enden av strålen innpakket med ruberoid i en avstand på 10 cm fra veggen.

  • i rammekonstruksjonen vil det ikke fungere hull i veggen eller ved hjelp av parenteser. Derfor hviler enden av bjelkets bjelker / kanter ganske enkelt på toppkanten. For at de ikke beveger seg under belastning, er de i tillegg festet av stålvinkler på begge sider.

På slutten

Overlapping av tre er verdsatt ikke bare for lav vekt og enkel installasjon, men også for høy ytelse. Tregulv i henhold til SNiP II-25-80 (en revidert versjon av 2011) vil beholde sin opprinnelige seighet og styrke i minst flere tiår, eller enda lenger.