Uavhengig konstruksjon av taket til et privat hus

Ifølge statistikken bygget hver andre utleier sine hjem på egen hånd. Ifølge deres vurderinger er selvbygging av taket et av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggere. Derfor er det svært viktig å nærme seg dette stadiet, med tanke på et komplett bilde av alle nyanser av prosessen. For å forstå hvordan man lager et tak med egne hender, er det nødvendig å studere enheten, installasjonsteknologien, arbeidsprosedyren og fikseringsfunksjonene til alle komponentene i strukturen.

Taktyper

Først må du bestemme på skjemaet. I dag er de mest populære artene:

Overlapping taket med en enkelt helling vil spare nerver og materialer, siden konstruktivt er det det enkleste alternativet. Hvis du selv lager et slikt rammeverk, vil arbeidets arbeidsomhet være det minste, og installasjonshastigheten er høy. Men dette skjemaet har en ulempe - det er ingen mulighet for å arrangere et fullverdig loft eller loft, siden taket er for lavt.

Dobbelt-taket taket er montert mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med den firesidige har den mindre kompleksitet og vekt, men det vil være nødvendig å lage trekantede gavler i enden av bygningen.

Gable - den mest populære formen

Før du starter selvbyggingen av taket med fire ramper, må du seriøst forberede deg. Et slikt system har flere elementer enn de to foregående. I tillegg er det ikke mulig å lage fullverdige vinduer på loftet, siden takkonstruksjonen er blottet for pedimenter, og installasjon av komplekse dormer eller dormer-vinduer kan ikke unngås.

Quad er kompleks i enheten, men besparelsene oppnås på grunn av mangel på gavler

For loftet ville et utmerket alternativ være kombinert med brutte bakker. I dette tilfellet har i den nedre delen av taket en større forspenning enn i den øvre delen. Denne samlingen gir deg mulighet til å heve taket i rommet og gjøre huset mer komfortabelt.

Broken - ikke den mest "arkitektoniske", men veldig effektiv når det gjelder brukt plass

beregningen

Før du starter arbeidet, må du lage en designberegning. Beregn tverrsnittene av alle elementene er ikke fornuftig. I de fleste tilfeller kan de tas konstruktivt:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • rack - 100x150 eller 100x100 mm, avhengig av delen av sperrene;
  • stivere - 100x150 eller 50x150 mm, med tanke på bekvemmeligheten av å koble med sperrene;
  • stramming - 50x150 mm på begge sider;
  • løper - 100x150 eller 150x50 mm;
  • Fôrtykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregningen utføres vanligvis bare for truss og nakosnyh ben. Kreves å velge høyde og bredde på delen. Parametrene er avhengige av:

  • takmateriale;
  • snø distrikt;
  • sperre trinn (valgt slik at det er praktisk å legge isolasjon, for mineralull mellom elementene i lyset bør forbli 58 cm);
  • span.

Du kan velge tverrsnitt av takter med de generelle anbefalingene. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten lager.

Beregningen utføres vanligvis for truss føtter.

Hvis du ikke vil ha en forståelse av finesser av beregninger, kan du bruke spesielle kalkulatorer.

Hvis du har tenkt å lage et varmt tak, er høyden på tverrsnittet av beina valgt med hensyn til tykkelsen på isolasjonen. Det er nødvendig å montere det slik at det ikke stikker ut over støttebjelkene. Du må også vurdere at for mineralull er et ventilasjonshull på 2-4 cm mellom det og belegget. Hvis høyden på sperrene ikke er nok til dette, er det montert en motgitter (mot-skinne).

Trinn for trinn instruksjoner for utførelse av arbeid

Sekvensen av stadier av byggingen av taket er som følger:

  1. gjør målinger av byggesken (dimensjoner kan variere noe fra designet);
  2. forberedelse av materialer og verktøy, trebehandling med antiseptisk middel;
  3. festing av platen til veggen;
  4. Montering av en kambolt, om nødvendig (for flåte)
  5. ramme installasjon;
  6. styrke taket med stativer, stiver og puffer;
  7. impregnering;
  8. kasse;
  9. sikre ventilasjon;
  10. installasjon av drippere;
  11. belegg installasjon.

Feste plateplaten

For å sikre taket må du ta vare på sin pålitelige forbindelse med veggen av bygningen. Hvis det bygges et trehus, vil ikke mauerlat være nødvendig - den øvre kronen av en bar eller en logg fungerer som dette elementet. I dette tilfellet utføres festingen til veggen ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De blir solgt ferdige, ofte kalles de sleder. En slik variant av takstrukturen tillater hele strukturen å skifte litt ettersom veggene krymper uten ødeleggelser og deformasjoner.

Skyvefeste i et trehus

En lignende situasjon oppstår med rammen huset. I dette tilfellet vil toppdekselet på veggene være hovedelementet. Det er festet til rammepostene med gash ved hjelp av hjørner, stifter eller negler.

Måter å feste sperre til å strappe i et rammehus

Takkonstruksjon laget av murstein, betongblokker eller betong innebærer festing gjennom kraftplaten. I dette tilfellet er det flere måter.

Du kan legge materialet på veggen på fire måter:

  • på stifter;
  • på studsene;
  • på ankerboltene.

Mauerlat kan monteres på braketten. I dette tilfellet legges tre barer fra innsiden inn i murverket. De skal være plassert i en avstand på 4 rader fra avlingen. Den ene siden av braketten er festet til mauerlat, og den andre til den samme baren i leggingen. Metoden kan også tilskrives den enkle. Det anbefales ikke for store bygninger med høye belastninger.

Monteringsplate på braketten. Murveggene er utstyrt med antiseptiske trebjelker med et trinn på 1-1,5 m

Feste ved montering av taket med egne hender kan gjøres ved hjelp av pinner eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festemidler lå i legging. Fresplaten er midlertidig lagt på kanten, du må trykke lett på den med en hammer. Deretter forblir spor i festepunktene på tømmeret. For dem må du lage hull til pinner. Deretter setter stangen på festene og strammene. Metoden er ideell for vegger laget av lett betong i nærvær av et monolitisk pansret belte.

Fest festeplaten til tappene

Monter feller til Mauerlat

I hus av murstein eller stein, er det mer fornuftig å utføre ved hjelp av stiv festing av sperre til kraftplaten. I dette tilfellet er det mulig å bruke både ombord og hengende system. Designet omfatter to måter:

  • med kutting;
  • uten kutting.
Tilkobling med og uten trim

I det første tilfellet klippes sperrene med en skråning slik at de er tett festet til mauerlat. For fjerning av takfeltene gir fyllinger. De er festet til beinet med en overlapping på minst 1 m. Stiv fiksering av knuten skal gjøres med skruer, negler eller stifter. Men den monterte rammen vil være mer pålitelig hvis den skal festes til metallhjørner med hull for skruer.

No-cut-metoden involverer ofte ikke bruk av fyllstoffer. I dette tilfellet er rammen forsynt av bjelkene selv. Dette alternativet er enklere enn det forrige, fordi det ikke krever høy nøyaktighet. Den er egnet for nybegynnere. For å få en fin passform til mauerlat i dette tilfellet, bruk motstandsdyktige stenger eller brett. Hard fiksering, som i det forrige tilfellet, utføres med metallvinkler på begge sider.

Monter sperre på veggen

Gjorde rammen festet til boksen til bygningen - det vil ikke tillate en sterk vindkast for å bryte taket. For å gjøre dette, må du som regel bruke snøring av to ledninger med en diameter på 4 mm. De er viklet rundt benet på lageret på mauerlat, og etter at vaieren er festet til veggen med et anker eller ruff ca 4-5 rader før trimming. Elementet må legges på forhånd i legging.

For et trehus kan du forenkle oppgaven. Du kan montere rammen med stifter. Dette alternativet vil øke hastigheten på prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis veggproduksjonen er laget av tre.

Systemforbedring

Hvordan styrker du rammen når du flyr mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere sperrenes frie spenning. For å gjøre dette, bruk stiver og stativer. Det er nødvendig å få forsterkning med hensyn til utformingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer oppholdet til mennesker og harmonisk passer inn i interiøret.

Stablene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader til horisontalplanet. Racks kan ikke støttes på takets tak. De får installeres på de underliggende veggene eller bjelkene og sprengeli, kastet mellom veggene.

Stramming er nødvendig for å redusere trykk. På grunn av ham kan sperrene bare spre seg. Dette gjelder spesielt for systemer med hengende bjelker. For å montere rammen, bruk to puffer, som er festet på begge sider av takene. Fiksering utføres på skruer, negler eller pinner.

Kjør tilkobling

På toppen av tømmerbjelken basert på mellom- eller høyderbjelken. Avhengig av valgt system, plassering og bredde av spenningen, er den laget av en stang med en seksjon fra 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres ved tilkobling av metallplater, bolter eller negler.

dreiing

Før du begynner arbeid på dette stadiet, er det nødvendig å legge vanntett materiale. Bygherrer anbefaler bruk av en dampdiffusjons fuktbarriere membran. Det er dyrere enn plastfilm, men garanterer mer pålitelig beskyttelse. Huset ditt er ikke en grunn til å redde.

Takkonstruksjon for bølgepapp

Taket krever festekasser. Type avhenger av det valgte takmaterialet. For metall vil det være tilstrekkelig å ha en sparsom kasse laget av plater 32-40 mm tykk. Under helvedesild trenger solid kasse fra brettet 25-32 mm eller fuktresistent kryssfiner.

Ventilasjon underrom plass

Før du begynner å legge taket, er det verdt å vurdere ventilasjon av takplaten. Dette vil beskytte strukturen mot mugg, sopp og ødeleggelse.

Riktig innretning av ventilasjon under taket vil beskytte strukturen mot utseendet av sopp

For ventilasjon er det nødvendig å gi:

  • luftstrømmen gjennom takskinnene (arkiveringen av taket i dette tilfellet er laget med et sjeldent bord eller spesielle perforerte soffits);
  • bevegelsen av luft under belegget (mellom isolasjonen og taket skal være et gap på 2-3 cm);
  • luftuttak i området til åsen (for dette formål er det montert en ås og / eller punktlufler på taket).

taktekking

Typer av tak er valgt av estetiske og økonomiske hensyn. Det er også verdt å utforske forslagene til produsenter og finne ut av den tillatte bias For eksempel anbefales ikke helvedesild å ligge på en helling på over 45 °.

Foldtak er et lett, brannfast og slitesterkt belegg.

Det lagt materialet skal gi pålitelig vanntetting. Installasjonen er utført i henhold til produsentens anvisninger. Det er fem vanlige typer dekning:

oppvarming

Termisk isolasjon kan kun utføres etter installasjon av belegg og vanntett. Mineralull brukes oftest til isolasjon. Det holdes mellom sperrene på grunn av friksjon på bjelkene og på grunn av nedre belegg. Tykkelsen på isolasjonen er valgt ved beregning avhengig av klimatregionen, i gjennomsnitt 150-200 mm. Les mer om takisolasjon.

Rammehus gjør det selv. Tak ramme hus

I denne artikkelen av syklusen "Do-it-yourself house frame" vil vi vurdere bygging av taket. Vi bestemmer på hvilket stadium av konstruksjonen taket av rammen huset skal utføres med egne hender. La oss se på hvordan du velger takbjelker av et rammehus, hva slags takmateriale som skal brukes og hvordan du skal isolere taket på et rammeplass. Det vil også bli tatt hensyn til noen av finessene ved montering av taket og lister opp de nødvendige verktøyene for konstruksjon av taket til et rammeprosjekt.

Innhold: (skjul)

Hva skal du se etter før du starter byggingen av taket på et rammebolig

Takkonstruksjonen er tung, så det må hvile på husets ferdige vegger. Ferdig, i vårt tilfelle, er: De vertikale stativene på rammen er installert, de er festet med permanente mowings, er forbundet med en stang av overdelen, og er kledd på begge sider av RSD. OSB-skjede er ført til midten av den øvre trimbalken. Et slikt rammeverk er stabilt og i stand til å bære takstrukturen. Dekorativ veggbekledning (utvendig og interiør) gjøres vanligvis etter montering av taket. Og arkivering av overhengene (gavl og kirsebær) er allerede gjort etter å ha vendt mot veggene.


Gabeloverheng. Eaves overheng.

I så fall, hvis takkonstruksjonen innebærer tilstedeværelse av gavler, så blir gavlen vanligvis reist og skjermet med OSB-ark også før taket er montert. Derfor, med en helling på taket, er det ønskelig å bestemme konstruksjonen av gavlene, som den øverste linjen i gavlen avhenger nettopp av takvinkelen (mer om å velge helningen på taket vil bli diskutert i denne artikkelen litt senere). Eller du kan bygge et pediment parallelt med taket, men i hvert fall etter installasjonen av ekstreme takstativer. Gård på samme tid sikre bracing.

Hvis gulvet under mansardtak, i tillegg til gavlene er fortsatt lave vegger reist fra takskjegget, og slik at de bygger og oblitsevat OSB må også bygge taket.

Seksjon, tonehøyde, prinsipp og metode for å koble hovedelementene til gavlen og disse lave veggene er de samme som hovedrammen i første etasje. Les mer om dette i artiklene:

På toppen av de små veggene på loftsgulvet må du legge tømmeret på toppkanten på alle 4 vegger (det vil si på de som bygningen er planlagt å bli bygget med). Gable fortsetter å bygge over denne stroppen til ønsket høyde. Baren på overdelen i dette tilfellet vil være den samme delen som stangen på øvre trim i første etasje. Han vil fortsette å tjene som støtte for sperrene, dvs. utfør funksjonen til strømplaten.

Hva du må bestemme før byggingen av taket

Velg takkonfigurasjon

I denne artikkelen, så vel som i hele serien av artikler "Rammehus med egne hender", anser vi et hus med dimensjoner på 6x8 m.

Tidligere (i tidligere artikler) valgte vi følgende tverrsnitt av rammeelementer:

Toppkanten er 100x150 mm (kobler loddrettene i slaktkroppen på toppen), gulvbjelker er 180x130 mm, 600 mm stigning.

For å ta taket, må vi bestemme antall ramper, skråningsvinkel, takmateriale, hente deler og tonehøyde på takets hovedelementer (sperre, dreiebenk, motgitter). Nå om hvert element i detalj.

Antall skøyter

Jo mer komplisert taket er, desto vakrere er det, som regel. Men samtidig blir det automatisk dyrere. Det optimale antall skøyter i form av skjønnhet og pris, etter vår mening, er disse to skøyter. En rampe kjedelig, og 4-rampe (hip eller hip) vil koste mer. Vi vil ikke demontere Mansard (hofte og halve hofte) taket i denne artikkelen heller. La oss dvele på et dobbelte tak, som passer både for kaldt loft og et loftsgulv (forutsatt at veggene på loftsgulvet er minst 1,5 meter, og skråningen er ikke over 45 °). Det er bare en ås i taket og det er ingen daler. Hva er også et pluss, da dalen og åsen er de mest sårbare, og derfor det vanskeligste i arrangementet, takets tak.

Valget av takmateriale på taket av et rammeprosjekt

Takmateriale bestemmer tillatt skråning av bakker. Siden hvert takmateriale har sitt eget anbefalte spekter av helling som dette materialet kan legges på trygt. Det vil si, det vil ikke krype, forsinke snøen mer enn det burde være, etc. Noen ganger kan det legges i større eller mindre helling enn angitt i det anbefalte området, men med visse endringer i takkonstruksjonen, som for eksempel økt vanntetting, hyppigere legging av mantelen eller erstatning av mantelen med solid gulv, hyppigere montering av selve taket, etc.. Jeg vil gi akseptable forstyrrelser for de mest populære takmaterialene:

  • sement-sand og keramiske fliser - 25-60 °;
  • Polymer-sand fliser - 20-60 °, en mindre vinkel er tillatt når forsterkning av batten;
  • helvetesild - fra 12 ° (maksimal helling er ikke begrenset);
  • Metallflis - fra 20 °, er en skråning på 15 ° tillatt, forutsatt at metallflisens ledd er forseglet;
  • laken - fra 10 °;
  • asbest sement ark (skifer) - 12-60 °;
  • bitumenbølgepapp (også kjent som euroslate, bituminøs skifer, ondulin) - fra 15 ° er en lutning på 10 ° tillatt ved forsterkning av kappen og fra 5 ° når skiftet erstattes med solid gulv.

For vårt eksempel vil vi velge bituminøs skifer, som er den mest populære takbekledning i budsjettkonstruksjon. Det er lett, ser bra ut og samtidig er det ikke så mye, noe som er svært viktig for budsjettkonstruksjon. Det eneste av vår erfaring med dette materialet fra forskjellige produsenter, kan vi si at det brenner ut jevnt (fades) over flere år. Men foruten fargen (burnout) var det ingen klager om riktig installasjon av dette materialet.

Slope ramper

Et tak med en skråning på opptil 5 grader regnes som flatt, med en helling på mer enn 5 grader - pitched. Et skråtak med en skråning på mindre enn 28 grader anses å være lastet og strengere krav stilles på dets støtteelementer. Som et resultat, når hellingen er mindre enn 28 grader, er det nødvendig med kraftigere takter, da snøbelastningen øker betydelig (snø glir ikke godt ned fra taket og nesten alle dunker på taket). Og med en skråning over 50 ° øker vindbelastningen.

Derfor er den optimale skråningen i form av belastninger 35-45 °. Den samme forspenningen og utad ser det mest fordelaktige ut. Tak og ikke skarp, og samtidig, ikke for flatt. Vi vil ligge på en 45 ° skråning.

Så, på huset på 6x8 m vil vi ha et dobbelt skråtak med en skråning på 45 grader, dekket med bituminøs skifer. Vi antar også at under taket vil vi ha et boligkledd oppvarmet gulv. Veggene på loftet gulvet er hevet med 1,1-1,6 m. Denne høyden avhenger av dine komfortbehov. Men 1,1 m er et minimum for å kunne enkelt utnytte takrommet. Med en slik høyde av vegger under skråningen på det laveste stedet kan du for eksempel plassere en køye eller et skap. Hvis du har kaldt loft, vil takkonstruksjonen være den samme, men det vil ikke være isolert (loftet skal isoleres) og veggene trenger ikke å heves 1,1-1,6 m.

Ordningen for takrammen huset

Nå skal vi avgjøre ordningen på takkonstruksjonen. Trenger jeg stramming, stiver, bolter, ekstra løp etc. Etter den endelige bestemmelsen av ordningen, vil det være mulig å velge deler av alle elementene og beregne mengden av tømmer.

For et hus som måler 6x8 m, vil et tak i form av bokstaven "A" gjøre. Den består av sperrer, en bolt (det kalles også en puff, kryss medlem, lintel, Bantina, etc.).

Seksjon av takbjelker av rammen huset

Vi vurderer en variant med et boligsted, så taket blir isolert. Følgelig må tverrsnittet av sperrene velges slik at isolasjonen er plassert mellom sperrene langs høyden. Som regel, i henhold til beregningen, er det nødvendig fra 100 til 150 mm isolasjon i taket (mindre enn 150 mm). Tilsvarende mellom sperre må denne varmeapparatet være plassert i høyden.

Nedenfor vil jeg gi den beregnede tykkelsen på isolasjon i det skrånende taket til noen store byer:

Sevastopol - 109 mm;

Ekaterinburg - 140 mm;

Hvis isolasjonen i henhold til beregningen krever opptil 100 mm, kan tverrsnittet på tømmermaskinen til og med være 100x50 mm. Men for hvert enkelt tilfelle er det nødvendig å beregne et så lite tverrsnitt av sperrene (om de vil motstå snøbelastningen i din region, hva deres trinn skal være osv.). Vi gjør denne beregningen. Uten beregning anbefaler vi en liten gjeninnføring, og selv med isolasjonstykkelse opptil 100 mm, ta takbjelker med en del på 150x50 mm.

Hvis isolasjonen er fra 100 til 150 mm, så sperrene - 150x50 - 150x70 mm. Det er ingen mening å øke den mindre siden (50 og 70 mm), siden torget ikke bærer lasten så bra som et rektangel. Et eksempel på dette er tverrsnittet av alle kanaler og I-bjelker.

Hvis isolasjonen er mer enn 150 mm, så rafteren - 200x70 mm.

For vårt eksempel tar vi en del av takstene 150x50 mm.

Lengden på takbjelkenes rammehus

Deretter skal jeg beskrive et av alternativene for å velge lengden på takter. Vi bruker det i praksis. Det er spesielt egnet hvis du er i tvil om hellingen til det fremtidige taket - du vet ikke hvordan en bestemt vinkel vil se ut i virkeligheten.

Vi tar 2 lange slats (vanligvis 6 meter), bank dem på den ene siden med en spiker i form av bokstaven "L". Dette vil være vår truss truss. Vi kommer ned på bakken, mens vi ikke reiser til stedet for det fremtidige taket.

Vi utarbeider også en testbolt - en lang skinne, som vi legger til prøveflisen på riktig nivå og måler ønsket lengde på bolten.

Løft dem på taket og lunt vårt brev "L" på topp trimbommen. Nå prøver vi, endrer vinkelen, og lengden på takene endres også. Vi velger den optimale hellingsvinkelen. Deretter kan du måle lengden på takene. Lengden skal være gjenstand for overhenget av taket "bak" veggen på 30-55 cm. Vi får et utvalg av takter.

Merk. Overheng beskytter veggene i huset og vinduene fra nedbør. Hvis et organisert avløpssystem fra taket (dreneringssystemet i form av renner og rør) ikke er planlagt å installeres for første gang eller av en eller annen grunn, vil det ikke eksistere i det hele tatt, da i henhold til standardene skal overhenget være minst 50 cm. Tilstedeværelsen av et dreneringssystem - det ser veldig bra ut og vil bedre beskytte veggene dine.

Det eneste med dette valget av lengde av takter, må du vurdere at etter installasjon vil de "sitte" på strømplaten 5 cm under. Siden sperrene må slaktes på mauerlat for bedre stabilitet av forbindelsen. I hver sperre er en trekant med tilnærmet dimensjoner 5x5 - 5x6 cm kuttet ut på lageret på mauerlat. Tverrsnittet av sperre er 150x50 cm. Hvis du har en annen seksjon, vil siden av en slik trekant være omtrent lik 1/3 av rafterhøyden. Slike landingsbjelker påvirker ikke valget av takets vinkel og lengden på takbjelken. Bare visuelt etter installasjon, vil sperrene være ca 5 cm lavere. I tillegg skal du prøve på sperre på baksiden av spærrene, hvor du skal støtte sperrene på platen og trekke den vertikale linjen oppover fra den. Dette vil være en av sidene av trekanten vår. Den andre kan tegnes allerede på bakken, i en vinkel på 90 grader til den første.

På samme stadium måles lengden på bolten, som vil beskrives mer detaljert litt lavere.

Steg sperrer rammehus

Sperrehøyden avhenger av deres seksjon, samt på rammens størrelse og skråning. Som du forstår, er det mange varianter av ulike kombinasjoner av disse parametrene, derfor kan jeg ikke registrere alle mulige varianter av sperrehøyde for deres forskjellige seksjoner, skråning og rammestørrelser. I vårt eksempel har takstene et tverrsnitt på 150x50 mm, huset er 6x8 m, hellingen er 45 grader. Og for dette alternativet, er det passende trinn med takstene 70-80 cm. Hvis du har omtrent samme parametere, vil du også trenge et trinn på 70-80 cm. Hvis parametrene er forskjellige, spør, og vi vil velge et trinn spesielt for ditt tilfelle.

Merk. Noen ganger er det anbefalt å ta tak i isolerte tak for å gjøre takkene til 60 cm, da isolasjonsrullens bredde vanligvis er 60 cm, og da må isolasjonen ikke kuttes. Vi anbefaler ikke å justere til isolasjonen, siden du reduserer takstegningen, vil du øke tallet, og du kan ende opp med, for eksempel, 18 takter i stedet for 12. Dette vil gjøre takkonstruksjonen mye tyngre. Overbelastning på veggene og fundamentet. Isolasjon er lett å kutte, og den kan enkelt kuttes til de ønskede trinnspærrene.

Vi har allerede diskutert hvordan du bestemmer delen av sperrene, deres lengde, tonehøyde og størrelse på støtteutskriften (trekanten) for å støtte sperrene på mauerlat. Demontert også hvordan man skal klargjøre en prøvefelt.

Nå bruker vi et utvalg av takter (allerede på bakken) til stolpene som er forberedt på de andre takene, prøv på, skissere og kutte ønsket lengde. Og så forbereder vi umiddelbart antall takstene som er nødvendige for hele taket.

Merk. Prøven skal være en og hver etterfølgende flis bør måles på den første (og eneste) prøven. Hvis du måler den andre rafteren av den første, den tredje til den andre, den fjerde av den tredje osv., Oppstår en feil, og ved enden blir det uakseptabelt stort. For eksempel, selv om hver tømmerbrakett bare er 2 mm kortere / lengre enn den forrige, så vil det ved 10 takter være 2 cm. Det vil si at lengden på den første og siste tømmeren vil variere med 2 cm.

omkrets skinnen

Rigel må plasseres så lavt som mulig, men ikke lavere enn taket i første etasje er planlagt. Jo lavere bolten er plassert, desto bedre oppfatter det trykk og hvis du løser boltens høye, vil den ikke utføre sin funksjon. Vi velger minimumshøyde for boltens plassering for vårt eksempel. 2,1 m er bare høyden på inngangsdøren (hvis bolten er lavere, så vil døren ikke passe). Pluss ca 10-20 cm (0,1-0,2 m) over døren og ca 5 cm (0,05 m) mer er sluttmaterialet i taket. Totalt får vi 2,25-2,35 m. Dette er minimumsavstanden fra bolten til toppen av ferdiggulvet med en dørhøyde på 2,1 m. Hvis du finner dører med en høyde på 2,0 m, kan bolten settes enda lavere, i en høyde på 2,15 2,25 m fra toppen av messen. Det er viktig å huske at jo mindre volumet av luft på loftet, desto mindre varme vil bli brukt på oppvarming. Dette kan også tilskrives fordelene ved lav plassering av bolten.

I henhold til normer, selvfølgelig, skal takhøyde i boliger være minst 2,5 m. Men for soverommene på 2,15-2,35 m er det selvsagt velegnet, selv om høyden tillater :-).

Tverrstangen er tatt med en seksjon på 50x150 mm. dvs. Det samme avsnittet som takbjelker. Dermed unngår vi forvirring når vi bestiller tre på sagbruket, og når det gjelder rester fra takstene - kan vi bruke dem på bolten.

Boltstrinnet er det samme som løftesteget. dvs. i vårt tilfelle - 70-80 cm.

Kontrobreshetka

Det gir det øvre ventilasjonsgapet i takkonstruksjonen. Isolert vil være taket eller ikke - det må legges vanntett og utstyrt med 2 ventilasjonsgap, høyden på hver 2-4 cm:

  • bunnkammer under vanntettingen (for å forvitre kondensat, som kan samle seg på den indre overflaten av vanntettingen med økt luftfuktighet i rommet). For detaljer om det nederste gapet, se kommentarer;
  • øvre ventilasjonskanal - over vanntett (for å forvitre kondensat som kan akkumulere på innsiden av takmaterialet).

I tillegg er begge disse ventilasjonssystemene ansvarlige for de normale driftsforholdene til takelementene på taket. Og hvis minst ett gap ikke vil, så sannsynligheten for at treelementene vil skape, blomstre, blir dekket med sopp vil øke mange ganger.

Det øvre ventilasjonshullet er tilveiebrakt av tellergitteret. Det er festet langs sperrene. Seksjon 20x50 mm (20 er høyden). Plassen er lik sperrehøyden (70-80 cm i vårt eksempel), siden motgitteret er montert langs sperrene (for hver sperre).

dreiing

Tverrsnittet og hellingen av hylsteret avhenger av takmaterialet. Takmateriale er festet på den, i vårt tilfelle - bituminøse skifer. Plus det legger til stabilitet for takkroker. Tverrsnittet av batten for bituminøs skifer - 40x50 mm, trinn 35 cm.

Lengden på lathing er lagt med en slik konto for å gi et overheng (overhang) utover den ytre rafteren - 20-50 cm. Ofte er dette overhenget av lathing det samme som overhenget til takene (avgang av tetningskanten utover ytterveggene). For eksempel, hvis sperrene overhenger 50 cm, blir overhenget av mantelen ofte også gjort 50 cm. Ved festing av mantelen er det mer hensiktsmessig å gjøre overhenget av mantelen litt mer og deretter kutte av overflødig. For økonomi som en obreshetka er det mulig å bruke også ikke kuttbrett.

Etter å ha bestemt seg om de grunnleggende parametrene for alle elementer av taket, kan du bestille en skog. Når du bestiller, må du huske på at det alltid er lønnsomt å bestille tømmer av standardlengde, selv om det er lengre enn du trenger, og det er alltid et sted å bruke restene av byggingen av et rammehus.

Skogen kan kjøpes tørket eller ikke tørket. Vi anbefaler at du tar den tørre, sier fortsatt - våt. Siden tørket tre er veldig dyrt, blir det vanligvis tørket for møbler, veggpaneler etc. Og prisen på tørket tre går allerede ikke per kubikkmeter, men per kvadratmeter. For taket passer som vanlig ikke tørket tre, kjøpt på en motorsagbenk. Det viktigste er at treet ikke ble skadet av soppen, slikt tre er grått i utseende. I tillegg må du fjerne hele barken fra treet slik at barkboblen ikke starter.

Alt tømmer må behandles med et kombinert antiseptisk middel. Dette kan gjøres før montering: suge, tørre et par timer og umiddelbart montere slik at treet ikke fører. Les detaljert om hvordan du impregnerer treet med et antiseptisk stoff selv. Eller fest umiddelbart, og så suge det på taket med maklovitsy. I dette tilfellet vil de indre planene av treelementene forbli ubehandlet i sammenheng med hverandre (det vil ganske enkelt ikke få noe), selv om denne metoden er absolutt enklere.

Neste vil jeg gi en liste over grunnleggende verktøy som du trenger når du bygger taket. Sirkel- eller motorsag, skrutrekker eller borer, perforator, grinder, elektrisk plan, vann eller laser nivå, nylon tråd 50 m, penselbørste, kulebøyle, hammer, vinkel 90 grader, målebånd, blyant.

Montering av taket på rammen huset

Feste av hovedelementene i taket kan gjøres på svært forskjellige måter. Dette er en spikerforbindelse, og forbindelsen ved hjelp av treforing eller stålplater, og skjæring og så videre. Det er mange alternativer nå. Det rimeligste alternativet - å koble til med negler.

Deretter skal jeg kort beskrive et eksempel på en billig versjon av forbindelsen til hovedelementene i taket i hovedknutene. Selvfølgelig, husk at dette ikke er det eneste alternativet. Alltid, i hver knutepunkt, kan du finne et alternativ. Dette er mer et eksempel.

Tilkoblingen av takter i åsen

Rafters er praktisk koblet til hverandre i en skøyte ved hjelp av gulvpote-metoden, som vist i figuren nedenfor. Praktisk kuttet med motorsag. Hvis tverrsnittet av takstene er 150x50 mm, er denne knuten tilkoblet med 3-4 spiker 100-150 mm lang. Negler på ryggen for å bøye seg.


Tilkoblingsspærre i ryggmetoden til gulv av poten.

Monter feller til Mauerlat

Rafters er slaktet under mauerlat (aka øvre trim). Festet med en spiker 200 mm fra toppen på stedet der tømmerflaten er den tynneste. På 1 spik i en vinkel fra hver fest (kun 2 spiker). Spikeret passerer gjennom tømmer og zadodit tømmer.

Fest bolten til sperre

Boltseksjonen på 50x150 mm er også festet til sperrene, 50x150 mm på den ene siden, direkte uten mellomrom med 150 mm negler. Spiken på ryggen for å bøye seg.

Kontrobreshetka

20x50 mm er festet nær sperrene med svarte skruer på et tre 35 mm lang med en stigning på ca 50 cm.

dreiing

40x50 mm er festet til sperrene ved krysset mellom 1 skrue 60 mm.

Vi bygger taket på et rammehus med egne hender

Det er mange mulige muligheter for å bygge et privat hus på det moderne markedet. Den vanligste - murstein, blokk og logger. Men i det siste har rammeboliger blitt stadig mer populære. De er enkle og raske installasjoner. Det kan gjøres selvstendig, uten å benytte hjelp av fagfolk. Nedenfor finner du anbefalinger om hvordan du bygger et tak på et rammehus med egne hender.

Design funksjoner

Takkonstruksjonen er tung og hviler på husets vegger. I tilfelle av et rammehus, er taket montert på vertikale stativer, bekledning med OSB-plater til midten av bjelken på overdelen. Dekorativ veggbekledning gjort etter montering av taket. Og etter det gjør filingen av gavlen og takkanten overheng.

Gabel og takskjeggoverheng

Gables er reist og kledd før montering av taket. Derfor, før du starter arbeidet, er det nødvendig å forberede et prosjekt der utseendet på taket og dets skråning vil bli bestemt. Gabben kan monteres parallelt med takets montering, men først må du installere ekstreme trusser, sikkert festet med braces.

Høyden på taket til et hus er vanligvis mer enn 6 meter. Før du starter arbeidet, må du bestemme hvilken type trussystem. Avhengig av bredden på spenningen som skal dekkes, kan spærrene ha et ryggbrett, en støtteskjerm eller hakkede bøyler, hvis det er en sentral bærende vegg. Hvis spenningen er liten, er det vanligvis installert stangpute. Mansardvegger kan fungere som et støttestøt.

Prosessen med å bygge et taktak

Rafters er festet med negler, skruer, metallplater eller hjørner. Trinnbjelker bestemmer innen 40 - 100 centimeter. Denne figuren avhenger av størrelsen på delen av trebjelker som stativene er laget av. De kan ligge i området 2,5 - 5 meter.

Trelastene med en diameter på 10x10 cm, kalt mauerlati, er plassert på veggens ytre bærende vertikale stativer for å understøtte rafterbenene. En forutsetning for installasjonen er en stiv fiksering. Det er best å bli med på trussbenene ved hjelp av tannfôr. Hvis spenningsoverlappingen er over fem meter, er det nødvendig å installere spesiell støtte til sperrene. Etter installasjon av trussystemet for å legge takmonteringskasse. Den kan være laget av OSB-plater, kryssfiner, kutt, halvkantet eller ubearbeidet brett. Det avhenger av det valgte taket.

Takket være tilstedeværelsen av loftet, må taket være isolert. Isolasjon er plassert mellom sperrene. Forutsatt at dens tykkelse er 10-15 cm, vil delen av sperrene være 15x5-15x7 cm. Sperrenes seksjon er valgt i henhold til isolasjonens tykkelse og mengden av snøbelastning. For å gjøre dette, gjør beregninger. Hvis du ikke kan holde den, så ta en del av sperre mer. Hvis tykkelsen på isolasjonen er mer enn 15 cm, vil sperrer med et tverrsnitt på 20x7 cm gjøre.

Ved montering av sperrer på mauerlat, er en trekant kuttet ut i støttebjelken, tilsvarende 1/3 av rafterhøyden.

Taket kan ha en eller flere ramper. Samtidig ser det komplekse taket mer interessant ut. Men det beste alternativet, både på bruksbeløpet og på arbeidet som utføres, ville være et gaveltak. Hun har ingen endov og hun har bare en skøyte, noe som vil være en utvilsomt fordel når man bygger taket med egne hender, siden disse stedene i strukturen er de mest sårbare.

Ved valg av hellingsklassen, bør det tas hensyn til at når indikatoren er mindre enn 28 grader, øker lasten på løfteresystemet. Dette vil føre til behovet for streng beregning og kontroll av lagerelementene. Og med en stigning på mer enn 50 grader øker vindbelastningen. Det beste valget ville være en skråning innen 35-45 grader. Et slikt tak vil se bedre ut, og snøen på den vil ikke stå igjen.

Takmontering

Installasjon av taket vil bli vurdert på eksempelet på et hus med samlede dimensjoner på 6x8 meter, et taktak med en skråning på 45 grader, hvor bituminøs skifer brukes som takbelegg. Byggingen inkluderer et loftgulv med en vegghøyde på 1,1-1,6 meter.

Høyden på veggene på loftsgulvet for å gjøre mindre enn 1,1 meter er ikke verdt det. Dette vil forårsake ulempe ved drift av taket under taket. Med et kaldt loft trenger veggene ikke å heves, og takkonstruksjonen endres ikke.

Som trussystem vil vi bruke to skråbenben, koblet med en bolt for å sikre stivhet. Det kalles også stramming, lintel, cross member, etc.

Elementer av taket på en rammehus

Nærværet av loftet gulvet innebærer takisolasjon. Derfor, som en del av takter, velger vi parametrene på 15x5 cm. Og vi tar tykkelsen på isolasjonen 15 cm (ved beregning for Moskva - 138 mm).

Deretter må du bestemme lengden på takene. Dette kan gjøres ved å gjøre beregninger. Først av alt er det nødvendig å bestemme hellingsvinkelen. Hvis du fortsatt ikke vet hvilken tilt som skal velges, følg instruksjonene nedenfor.

To lameller med en lengde på 6 meter må slås ned ved hjelp av negler i form av en "L". Dette viser tydelig hvordan taket skal se ut. Arbeid utføres på bakken. Etter det er det verdt å forberede en testbolt. Det er en lang skinne, som påføres sperrene for å måle lengden.

Etter det løfter vi den resulterende gården til taket og hviler på øvre trimbjelken. Videre bestemmes fremgangsmåten for utvelgelse med hellingsvinkelen og følgelig med lengden på takene. Når du bestemmer denne parameteren, er det nødvendig å vurdere at overhenget til takstene i forhold til veggen skal være mellom 30-55 cm.

Overhang tak gjør for å beskytte veggene i huset fra nedbør. I fravær av drenering overheng ikke mindre enn 50 cm.

Med denne metoden for å velge lengden på sperrene, er det nødvendig å ta hensyn til at slutthøyden vil være 5 cm under på grunn av installasjonen på platen. For å gjøre en slik installasjon, er det kuttet et rektangel på 5x5-5x6 cm i Mauerlat-stangen. For sperre med en del på 15x5 cm. Og når du monterer sperrer, er det nødvendig å markere hvor lagrene skal være og tegne en vertikal linje. Dermed betegner vi den ene siden av trekanten, og markerer den andre på bakken i en vinkel på 90 grader.

Monter feller til Mauerlat

Stegene til sperrene bestemmes avhengig av delen av sperrene og takhellingen. For det aktuelle eksemplet vil et trinn på 70-80 cm være best.

Noen ganger anbefales det å redusere trinnet til 60 cm. For ikke å kutte isolasjonen. Men en slik beslutning vil føre til en økning i antall trussben og dermed kostnaden av materialet.

Neste trinn er utarbeidelsen av det nødvendige antall rafterben. For dette bruker vi allerede merket truss gård. Disse arbeidene skal utføres på bakken. Hver neste truss fot er merket på den første prøven for å forhindre opphopning av feil.

Fortsett deretter til monteringsboltene. Det beste stedet å plassere dem er så lavt som mulig. Tverrstangen er nødvendig for å oppleve drivkraften, mens jo lavere den er, desto bedre fungerer den.

I nærvær av loftsgulvet er den beste monteringshøyden for bjelkene 2,25 - 2,35 meter. Dette gjør at du kan sette døråpninger med en høyde på 2,1 meter. Når du reduserer åpningens høyde, kan du få båndene nedenfor. Men på samme tid og høyden på lokalene vil være henholdsvis lavere. For å gjøre høyden på lokalene lik 2,5 meter, som anses som den mest praktiske parameteren, er bjelkene laget på samme høyde på 2,5 meter.

Crossbars for å sikre takstivhet

Tilstedeværelsen av en motgitter vil tillate å gi en klaring for ventilasjon i taket. Det skal være to av dem - den nedre og øvre ventzazoren, 2-4 cm høy hver. Dette gjøres uansett om taket er isolert.

Den nedre ventzazoren gjøres under et vanntettlag, og overdelen. De tillater forvitring av kondensat og forhindrer opphopning av vann. Tilstedeværelsen av begge ventilasjonsventiler vil være en betingelse for at treelementene ikke blir dekket av mugg eller sopp.

Kontakter gitter festet til sperrene langs. Trinn for dem er valgt i samsvar med trinnspærrene. Seksjonen av brett for disse formål vil passe 2x5 cm.

Tak rampe: ordningen

Deretter gjør du festekasser. Størrelsen på seksjonen og tonehøyde vil avhenge av det valgte materialet for taket. På grunn av vårt eksempel er dette bituminøs skifer. Derfor velger vi unedged boards for kasser med en seksjon på 4x5 cm. Og vi vil montere dem i trinn på 35 cm.

Vi velger lengden på kassen, med tanke på tilstedeværelsen av et overheng for en ekstrem takfot på 20-50 cm. Den kan likestilles med et overheng av takter.

Materialvalg

Uttrukket tre er egnet for taktekking (noen ganger kalles det vått tre). Du kan kjøpe den på sagbruket. Når du velger å være oppmerksom på utseendet. Hvis treet er grått, kan det tyde på tilstedeværelse av sopp. Uttrukket tre vil kreve mindre økonomiske investeringer enn tørket, fordi prisen er avhengig av kubikk, og ikke på kvadratmeter.

Etter å ha kjøpt barken, vær sikker på å fjerne barken - dette forhindrer dannelsen av barkbille.

Etter beregning av elementene på taket bør bestilles materiale. Det bør tas i betraktning at standardlengden av tømmer vil koste mindre. Og du kan klippe dem selv, tilbringe restene av noe annet.

Tak ramme hus med egne hender

Takkonstruksjonen til rammen huset er en av de enkleste, så den uavhengige konstruksjonen tar ikke mye tid og krefter.

Denne artikkelen vil hjelpe deg hvis det er vanskeligheter i arbeidsprosessen. I det vil vi vurdere funksjonene ved montering av taket, vi vil gi praktiske anbefalinger om valg av materiale, strukturelle elementer og overholdelse av de nødvendige standarder og krav i løpet av arbeidet.

Hva å gjøre før du kommer til jobb?

Før bygging av konstruksjonen, er det nødvendig å bestemme:

  • Med taktype og skråningsvinkel
  • Type takmateriale
  • Lengde, del av takter og avstanden mellom dem
  • Lengden, steget og tverrsnittet av elementene til lathing og counterbriquettes
  • Isolasjonstype

Type takrammer hus

  • kategorisk
  • Plassert (med en, to eller flere ramper)
  • Mansard (med to og fire ramper)
  • Gables, konisk, multi-stud og andre

Valget av taket er ikke bare basert på forholdene i utseendet. Det er viktig å vurdere funksjonaliteten til designet. De viktigste fordelene og ulempene ved ulike typer tak er gitt nedenfor.

Rammehus med flatt tak

Flate tak er ikke populære i privat konstruksjon. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter, men manglene overlapper hverandre. De krever grundig omsorg. Etter regnet forblir vann på takene, om vinteren må snøen rengjøres uavhengig. Dette øker sannsynligheten for at fuktighet kommer inn i rommet. På boliger med telt tak kan du bruke loftet som et ekstra rom.

Men når du installerer et flatt tak, kan du spare på byggematerialer og solbade på det om sommeren.

Ved installasjon er det nødvendig å opprettholde en skråningsvinkel på 2-3 grader i forhold til horisonten.

Multi-slope og single-pitch tak av et rammehus

Hellingenes hellingsvinkel starter ved 10 grader. Antall skøyter - fra 1 til 4.

Plasserte tak er svært populære og brukes overalt. På våren snerrer ikke snøen på dem lenge, vannet renner stille ned i rennene, det er mye ekstra plass i form av et loftrom hvor du kan ordne et ekstra rom. Lasten på strukturen minker også, og med den muligheten for lekkasje.

Det kan være en halvhengslet (tohøyd med to små bakker) og en hofte (firekantet). Denne typen tak er også mye brukt.

Fordelene er som følger: Ytterligere plass under taket, mulighet for å installere vinduer, et unikt utvendig av huset, lav belastning på strukturen om vinteren. Ulemper - høye kostnader for materiale, oppvarming, mye snø på vindusstrukturer om vinteren, raskere ødeleggelse av truss på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Multi-roof tak regnes som en av de mest populære. Det skiller seg fra andre store antall skøyter og tilstedeværelse av daler. Installert i tilfelle at huset har et komplekst layout.

Fordeler - designet kan tåle betydelige belastninger, det er mulighet for å ordne ekstra plass, et unikt utseende. Ulemper - et stort forbruk av materiale, mens det er mye avfall, kompleksiteten i installasjonen av egne hender, store kontantkostnader.

Et konisk tak er installert når bygningen er i form av en sirkel. I Russland bygger få mennesker slike tak.

Fordeler - et interessant utseende, lett å ta vare på. Ulemper: Kompleksiteten i beregningene og installasjonen.

Vi foreslår at du velger et tak med to ramper. I dette tilfellet vil det betydelig redusere kostnadene for materiale og vedlikehold, mens utseendet på strukturen ikke vil lide.

Det skal forstås at jo flere bakker, jo vakrere taket, men samtidig dyrere. Men hvis du ikke er vant til å spare og ha det beste, så sett et tak av noe slag.

Slope ramper

Den ideelle bias når det gjelder sikkerhet og holdbarhet er en skråning på 30 til 45 grader. I dette tilfellet er lasten på taket (vind, snø) optimal.

Samtidig, utover, ser taket med en slik skråning mer fordelaktig ut.

Valget av materiale til taket

Valget av takmateriale avhenger av skråningen av bakken. I dette tilfellet vil de nødvendige sikkerhetskravene bli oppfylt og levetiden på taket økes.

Hvis den anbefalte hellingen ikke følges, vil det være nødvendig å bytte strukturelementene: Gjør en hyppigere kasse, styrke vanntettingslaget, fest takmaterialet med en mindre stigning, etc.

Følgende er hovedtyper av takmaterialer og skråningsvinkelen som må observeres under installasjon:

  • Dekking - fra 10 grader
  • Skifer - fra 12 til 60 grader
  • Euroslate (ondulin) - fra 6 grader og over
  • Keramisk fliser - 18-60 grader
  • Polymer sandfliser - 18-60 grader
  • Helvedesild - fra 12 grader uten å begrense maksimal helling
  • Metallfliser - fra 15 grader

Å velge type takmateriale må overholde følgende anbefalinger:

  • Materialet må samsvare med takkonfigurasjonen.
  • Materialets levetid bør være så nært som mulig for selve takets holdbarhet.
  • Det valgte materialet må oppfylle eierens estetiske og økonomiske kriterier. Det er nødvendig å ta hensyn til kompleksiteten til leggingen og kostnaden av takmaterialet, kompleksiteten til takskjemaet etc.
  • Takmateriale skal ha de mest "fordelaktige" egenskapene: holdbarhet, motstand mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, brukervennlighet, frostmotstand, lydisolasjon, klimatiske forhold, etc. Hvis du bor der det ofte er hagl, ikke velg takmateriale, som etter første nedbør vil bli til tatters

Tips: Vi anbefaler å ta hensyn til metallet, mykt tak og ondulin. Etterspørselen etter disse materialene er en av de høyeste. Ikke glem å ta hensyn til takets hellingsvinkel.

Rafters: Tverrsnitt, trinn, lengde

For å beregne sperrene kan du bruke en spesiell kalkulator, som sparer tid:

Tverrsnittet av takene er valgt ut fra følgende parametere:

  • Lengde på trussben og trinn av installasjonen
  • Takhelling (jo mindre er det, mindre belastning på overflaten)
  • Laster (snø, vind, etc.), som er angitt i reguleringsdokumenter for hver region i landet
  • Typen av materiale som skal dekke taket, samt vekt og størrelse

Du kan velge en seksjon på to måter: referer til konstruksjonstabellene eller utfør en uavhengig beregning.

Vi foreslår at du er kjent med spesifikasjonene i tabellen nedenfor. Det er imidlertid bedre å alltid velge alternativet med en margin. Fra bordet kan du umiddelbart velge trinnspærrene og lengden.

Vi lager taket i rammen huset selv

I dag, for bygging av et privat hus alternativer for materialer i byggemarkedet en stor nok mengde. Av disse er de vanligste trebjelker, betongblokker, murstein. For nylig har rammeboliger blitt stadig mer populære på grunn av enkelheten og hastigheten til installasjonen. Et slikt hus kan bygges med egne hender uten involvering av profesjonelle byggere. Og taket på det reiste rammen huset regnes som en av de enkleste strukturer.

Typer av rammehustak

Det finnes flere takalternativer for rammehus. Teknologien til installasjonen avhenger av valg av takkonstruksjon. To typer taktekking er mest brukte:

  • Flat. Kan ha en liten forspenning.
  • Pitched. I dette tilfellet legger du ned to skøyter og mer.

anbefalinger

  • Takfunksjonens hovedfunksjon - utslipp fra taket av regn, smelte vann. Uten dem vil vannet samle seg på overflaten av taket, som følge av at lekkasjer ikke er utelukket, henholdsvis taket i takkonstruksjonen. Hvis bakken i bakkene ikke er mer enn fem grader, vil det bli organisert interne avløp.
  • Flat tak er best brukt til rammeboliger bygget i regioner med sterk vindbelastning.
  • Rammenes flate tak gir muligheten til å utstyre rekreasjonsområder og hager. Men i dette tilfellet bør designen være så pålitelig som mulig, slik at overlappingen blir ytterligere forbedret. Det er også nødvendig å arrangere et kraftigere fundament, med vegger i huset. Plus, for det funksjonelle taket gir et høyverdig lag av vanntetting.
  • Når det brukes til et takhusbygning med takhus, kan du arrangere en stue på loftet. Til dette formål er det også mulig å montere et hoftak.
  • Fortsatt anbefalt for ramme to-etasjes hus er fortsatt skrånende tak, som har en rekke betydelige fordeler over flate strukturer. For eksempel vil regnvann ikke ligge på taket på taket, og om vinteren vil det snø, og derfor vil risikoen for vann lekkasje inne i rammen huset bli betydelig redusert.
  • Det er ganske vanskelig å lage en takkonstruksjon for et hus på egen hånd, så det er bedre å bruke ferdige takkroker. Dette garanterer ikke bare installasjonen av et pålitelig tak, men øker også konstruksjonsprosessen betydelig.

Arrangement av en pålitelig takkonstruksjon av et rammehus

For rammehus kan du bruke nesten alle muligheter for taktekking. Takets høyde kan være opptil seks meter eller mer. Varianten av byggingen av taket er valgt avhengig av størrelsen på huset selv, dets designfunksjoner. For rammehus er trussystemet laget av tre ideelt, hvis utforming vil avhenge av type taktekking.

Prinsippet om montering av takkonstruksjon

Pre-equip truss system. Skruer, spesielle nagler for takkonstruksjon, hjørner og metallplater brukes til festing av takter. Trinnet mellom de enkelte takstene er valgt avhengig av størrelsen på stativet, kan være fra 40 cm til 1 meter. Størrelsen på spannene påvirkes av tverrsnittet av bjelkene, de kan være 2,5-5 meter.

Sperrene hviler på mauerlatet, som må være veldig stivt fast, og tverrsnittet er 10x10 cm. Det finnes forskjellige måter å feste på, men forbindelsen til alle rafterbenene utføres av tannfôr. Støtter er dessuten installert under sperrene, hvis spenningsbredden er over 5 m.

Kassenes utforming vil avhenge av valg av taktekking. For eksempel, under de fleksible helvetesildene, er det utstyrt en kontinuerlig kasse, for hvilken OSB-ark brukes. Hvis en metallflis brukes som takbelegg, brukes en trebjelke, hvis tverrsnitt er 5x5 cm. Installasjonstrinnet avhenger av parametrene til metallprofilert ark, i gjennomsnitt - 50 cm.

Brukt materiale til arrangering av taket til et rammeprosjekt

Hellingsvinkelen på takhellene er valgt avhengig av takbekledning som brukes. Så for ulike typer belegg er sitt eget gradientområde definert for sikker installasjon. Noen ganger kan denne parameteren være mindre eller mer. Hellingenes hellingsvinkel påvirker takkonstruksjonen. For eksempel kan lathing monteres veldig ofte eller i stedet solid gulv utføres, god vanntetting er ordnet, takplater blir ofte fast, andre øyeblikk.

Varianter av skråninger av bakker for forskjellige taktekking

  • 12-60 grader - for standard asbest sement skifer;
  • 12 grader eller mer - for helvetesild (ingen restriksjoner);
  • 20 grader og mer - for metallfliser (med høy kvalitet tetning opp til 15 grader er tillatt);
  • 20-60 grader - under polymer-sand fliser (en større skråning er mulig i tilfelle forsterkning av batten);
  • 25-60 grader - for keramikk, sement og sandfliser;
  • 10 grader eller mer - for profilerte jernplater;
  • 15 grader og mer - under ondulin (kanskje opptil 10 grader ved forsterkning av batten og opptil 5 grader med kontinuerlig gulv.

For varmeisolasjon av takkonstruksjoner utføres vanligvis et varmeisolerende lag med en tykkelse på 10 til 15 cm, mer - i sjeldne tilfeller. Isolasjonsmateriale passer mellom sperrene og skal være ideelt for høyden.

Hvis isolasjonsarkets bredde er mindre enn 10 cm, kan delen av sperrene være opp til 10x5 cm (ved beregning av minimumseksjonen, sperretrinn, maksimal snøbelastning og andre kriterier tas i betraktning).

Lengden på sperrene kan beregnes som følger:

  • Ta to lameller på 6 meter, festet sammen med en spiker (bør få brevet "L").
  • Videre, på det ønskede nivå, blir en skinne påført trussene, den nødvendige lengden på bolten måles.
  • Blokklegget på rafterbenet stiger på taket av det oppførte rammeplassen, festes til trebjelken i overkanten, den optimale hellingsvinkelen er valgt, lengden på sperrene og vinkelen endres tilsvarende.
  • Lengden på sperrene måles, ytterligere 30-55 cm legges under overhenget bak veggen.

Når du bruker ovennevnte versjon for å beregne lengden på sperrene, er det også verdt å vurdere at etter at de har plantet disse takelementene på kraftplaten, blir de 5 cm lavere.

Det skal også forstås at avstanden mellom stengebenene anses å være stifterstrinnet. Avstanden avhenger av tverrsnittet av tømmeret som brukes til fremstilling av takter, takhvelvsområdet, deres hellingsvinkel.

eksempel:

  • Parametrene til rammen huset er 8x6 meter.
  • Baren for sperre har en seksjon på 15x5 cm.
  • Hellingen er 45 grader.

I dette tilfellet vil raftertrinnet være fra 70 til 80 cm, og når taket er oppvarmet - 60 cm.

Takbyggingsteknologi

Byggingen av takkonstruksjonen på rammen huset begynner:

  • Med markering av bunnen av strukturen.
  • Deretter beregnes designet, parallelliteten mellom de enkelte elementene er kontrollert.
  • Justeringen av diagonaler av treplankene er laget.

Installasjonsteknologi (trinnvis instruksjoner)

  • Det første trinnet er å forsøke å motstå parametrene for rammekonstruksjonen av taket som er spesifisert i prosjektene. Under konstruksjonen av et rammebolig i et område med sterk vindbelastning, er de nedre rørene av takkonstruksjonen, den øvre delen av siste etasje, forbundet med studs.
  • Installasjonen av åsen strålen begynner med arrangering av to rekvisitter, som er festet i midten av strapping. De må settes klart under nivået, mellom dem er strammen strammet, noe som er nødvendig for en veiledning ved montering av tre mellomstøtter. Ryggbjelken må monteres klart under nivået på de fem støttestengene.
  • Lengden på bjelkebjelken er fra 11 meter, den består av 4 plater, hvorav tverrsnittet er 3,8 x 10x15 cm. Høyden er ca. 25 cm.
  • Leddene på brettene i enden blir skilt fra hverandre. Deretter festes hver 2 m lags, for hvilke metallplater brukes. Merkingen av plasseringen av hvert enkelt element i trossystemet utføres (tydelig i henhold til tegningene).
  • Installasjon av den ferdige bjelken utføres på støtter, midlertidig forbundet med plater. For å hindre størrelsen på trusspanelet på mer enn 2,7 m, må de hviles på hver side av mellomveggen.

Noen anbefalinger

  • Det er nødvendig å legge på kassen i sjakkbrett rekkefølge OSB på en plate med en tykkelse på 12,5-15 mm.
  • Et midlertidig takbelegg kan være et midlertidig takbelegg før du legger en myk flis.

konklusjon

Uavhengig oppstilling av takkonstruksjonen til et rammehus er preget av maksimal enkelhet, siden det er mulig å bruke forskjellige strukturelle alternativer. Et slikt tak er preget av høy pålitelighet, lang levetid, og om ønskelig kan du fritt gjenopprette loftet under boligen.