Hvordan bygge en låve: detaljerte trinnvise instruksjoner med bilder

Uansett området av huset uten en låve på stedet er ikke nok. Ikke alt kan og burde bringes inn i huset, selv om det er et sted, og allerede hvis det ikke er, så er det så mye mer husholdningsuttak nødvendig. Dette, forresten, kan være den første opplevelsen i uavhengig konstruksjon: du kan bygge en låve med egne hender uten ferdigheter. Det viktigste er å vokse hendene fra det rette stedet.

Barnet kan om ønskelig bli laget som et lite hus

Hvilke materialer er bygget

Hvis låven ligger i nærheten av huset, og du er bekymret for utseendet, er det fornuftig å bruke det samme materielle materialet som i bygningen av huset. Hvis du ikke vil bruke mye på husholdningenes konstruksjon, kan du velge finishen slik at du ikke er i avstand og ikke skiller. I de fleste tilfeller er dette ikke veldig vanskelig: det er mange teknologier og mange materialer gjengir svært nøyaktig utseendet på dyre etterbehandlingsmaterialer. Et godt eksempel er sidespor. Det er under en logg, tømmer, murstein, stein med en annen tekstur. Så det er ikke nødvendig å bruke dyre materialer til å bygge en låve. Det er mer praktisk å bruke billig konstruksjonsteknologi, og deretter skjære materialet med en faktura som ligner på hovedbygningen.

Hvordan raskt og billig å bygge en låve

Den raskeste og samtidig rimelig muligheten for bygging av en shed-on-frame teknologi. Rammen kan være av tre eller metall, det er kledd på utsiden, legger taket og alt er klart, skuret. Hvis skuret er planlagt tre, samles det fra en bar og brett. Et metallskur kan gjøres mer hensiktsmessig fra et profilert rør: et kvadratisk tverrsnitt, og det er enklere å koke og dock til tider. Det er også en spesiell metallramme. Den er montert på selvskærende skruer, og hele konstruksjonen er bestilt og produsert på fabrikken. Disse boliger regnes som de billigste, det er usannsynlig at skurene vil være dyre. Montering og metall og treskjell tar flere dager: sjekket mer enn en gang.

Halvbygd låve: Gulvet og to lange vegger er, det gjenstår å installere kort og lage et trussystem

Ramme konstruksjon er enkelt, fordi grunnlaget for låven trenger lettvekt. I de fleste tilfeller er det nok innlegg, betongblokker, noen ganger installerer de skruehuller eller kjeder seg. På mer komplekse jordarter og for de som liker pålitelighet, er det mulig å bygge en monolitisk eller modulær (fra fundamentblokker) stripfundament av grunne grunnlag.

På et forsterket stiftfundament kan du til og med sette en låve av byggeklosser eller murstein. I dette tilfellet, selv på steinete jord, vil bygningen være normal. Hvis den beveger seg, så sammen med fundamentet, slik at risikoen for sprekkdannelse er minimal.

Rammefôr kan bygges uten grunnlag. Deretter må rekkene (som skal behandles for henfall) bli forsterket med 60-80 cm, betong, og deretter skal den nedre stroppen festes til dem, men med hvilke gulvloggene vil bli støttet. Men på den måten kan en stor struktur ikke bygges. Maksimalt - et lite skap og et treverk i nærheten.

Et annet alternativ. Den er egnet for jord fra hvilket vann er godt, og undergrunnsvannet ligger dypt. Marker deretter området som er mer enn den planlagte låven 50 cm i hver retning, fjern soden og lag sand og grus. Bundet tømmer legges på tamped murstein og gulvbjelkene er festet til dem (behandlet med antisplate for direkte kontakt av treet med bakken). Det er alt. Ingen komplikasjoner.

Skjul uten grunnlag

Dette er langt fra det beste alternativet: Selv med lavt grunnvann og forsiktig bearbeiding av tre, vil gjorden ikke vare lenge. Hvis det passer deg, kan du gjøre det.

Basen for et rammebord

Alle typer av bunke- eller kolonnestift antar plasseringen av enkeltstøtter langs omkretsen: nødvendigvis i hjørnene av strukturen og i krysset mellom broer (partisjoner), dersom slike er gitt. Installasjonstrinnet på støttene avhenger av størrelsen på skjulet og på hvilke lag du planlegger å bruke. Jo større spenningen er, desto større tverrsnitt krever lags.

For eksempel, for en stengebredde på 2 meter, kan du bare sette to rader med kolonner og loggene vil være 150 * 50 mm (i ekstreme tilfeller, 150 * 40 mm). Hvis bredden på skuret er 3 meter, legger du enten mellomstøtter (stolper, peler), eller ta et brett på 150 * 70 mm. Beregn hva som er billigere i ditt område og velg.

Grunngrav for poler

Med en brettbredde på 100 mm bøyer gulvet under føttene betydelig. Så du må gjøre installasjonstrinnet ca 30 cm. Da er det ingen avbøyning i det hele tatt, eller det er ubetydelig (det avhenger av vekten).

Den raskeste måten er å legge grunnlaget for ferdige blokker: du kan kjøpe dem eller lage dem selv. Under dem graver groper litt større enn blokkene. Sand helles på bunnen, rammed, så grus, det er rammed også. Tykkelsen på sengetøyet i komprimert form er 20-30 cm. Blokkene er montert på den, og den nederste selen er montert på blokkene.

Etter at blokkene er lagt ut, er bunnkanten festet til dem.

Hvis vi snakker om et grunnbunnsgrunnlag, er grøften gravd 40-60 cm i dybde i forhold til bakkenivå, båndbredden er ca. 25 cm, og grøften selv må være minst en halv meter bredere eller mer: forankring er installert i den. Bottom dub, ram. På bunnen av ruinene helles og ram igjen.

For formingen ble det benyttet styrene på 150 * 50 mm, for å kunne bruke dem i fremtiden, ble de slått med glassarking. Etter demontering av formen (som om den hadde grepet betong), ble de demontert og satt som gulvlogger

Fra en bar på 12-14 mm strikk et rammeverk. Fire ribbet langsgående stenger er bundet med rammer laget av 6-8 mm glatt stang. Rammenes dimensjoner må være slik at hele forsterkningen er minst 5 cm fra kantene på båndet. For eksempel, hvis fundamentet er 40 * 25 cm, er stengene bundet inn i en struktur med en rektangulær del av 30 * 15 cm.

En forskaling er installert i formen, som deretter helles med betong av en klasse ikke lavere enn M-200

Wood frame låve gjør det selv: trinnvis med bilder

En rammeskjerm på 6 * 3 meter ble bygget. Skur tak, dekket med ondulin. Høyden på frontveggen er 3 meter, den bakre er 2,4 m. Driften har vist at med en slik forskjell i høyden av snø er det ikke mye opphopning (Len. Region).

Som grunnlag for låven brukte standardblokker FBS 600 * 300 * 200. De er lagt på sandkvalitets sengetøy med en tykkelse på 25 cm. En avskåret vanntetting - et lag av takmateriale på bitumenmastikk legges over blokkene. Fra oven er også et lag av "hydrotex" limt til samme mastikk. Denne kaken ble laget fordi grunnvannet er høyt, det var nødvendig å beskytte bygningen med garanti fra fuktighet.

Begynn å bygge en låve. Vanntetting legges på fundamentet, en stropp er plassert på den, og et tømmer er festet til stroppen

På vanntettpasningen passer tømmerdelen på 150 * 150 mm (alt savet tømmer behandles). Det ble slått sammen i halvtre, det ble slått med negler - 100 * 4 mm. For de som ikke er kjent med snekker, er det mulig å koble stengestangen til leddene for å spikre fra innsiden forsterkede hjørner, fra utsiden - monteringsplaten.

I denne utførelsen er rammen ikke festet til blokkene. I regioner med høy vindbelastning er dette uberettiget. Det er mulig å feste ved hjelp av studs: Under dem gjennom, gjennom en bar, i en blokk, bores et hull med samme diameter (12-14 mm). Studen er drevet inn i den, bolten blir deretter trukket opp med en nøkkel. For å skjule hatten kan du bore et hull under den.

Det neste trinnet - å fikse logggulvet. Installert på kanten av brettet 150 * 60 mm. Festet til stroppen med spesielle braketter av passende størrelse. Festet på negler 100 * 4 mm.

Lags av et gulv festes til en bindende slike braketter

Lags var justert på den øvre kanten av selen. Alt må være glatt, ellers vil gulvet være vanskelig å legge. Du må kanskje planlegge flyet eller omforme det.

Rammen ble montert i henhold til "plattform" -teknologien: først lagde de gulvet og monterte veggene på den. Rammen på veggen eller en del av den er montert på gulvet. I noen tilfeller er plateringsmaterialet straks kappet fra utsiden, dersom brettmaterialet er valgt for plating. Og allerede i denne form (med eller uten trimning) løftes de, settes vertikalt og fast.

Det er en annen teknologi "ballun". Ifølge rammen er rammen montert gradvis: Rammernes hjørneposter er montert på stroppen eller til og med umiddelbart på blokkene. De er satt til nivå i alle fly. Mellom dem trekker tauet, som deretter legger resten av hyllen. De blir også spikret en om gangen, holder dem sammen med hack og midlertidige tverrstenger.

I dette tilfellet ble teknologien valgt "plattform" og lagd lagt OSB 18 mm tykkelse. Generelt kan gulvet være laget av plater, kryssfiner (fuktresistent), OSB, etc. Brettet trenger 20, kryssfiner - 13-15 mm, men du trenger fuktresistent (OSB fuktbestandig som standard).

Gulv i låven

Neste begynte montering av veggene. Fullstendig slått ut rammen: nederste trimmer, rack, øvre trimme. I dette skjemaet er det installert nøyaktig langs kanten av båndet på stroppen, det blir eksponert og styrket med sikkerhetsstivere, stopper og hack. Negler gjennom gulvet til trimestangen. Neglene tok 200 * 4 mm.

Samlede vegger. Top trim vil være umiddelbart og støtte for takkner

For montering av rammen brukes brett 100 * 50 mm, er avstanden mellom stolpene 600 mm, sperrene er installert med samme tonehøyde. Rafter systemet gikk fra 150 * 40 mm.

Vinduer og døråpninger er forsterket - to brett er spikret ned, som knockes sammen med negler i et brettmønster etter 20 cm. Lasten er større her, derfor er det nødvendig med forsterkning. En gate er tilveiebrakt i en av endene for lasting / lossing av store størrelser. Derfor, i denne veggen (på bildet du kan se), bare hjørnet innlegg og forsterket - for å feste ventilene.

Utsikt over butten, som vil være brede doble dører

Siden taket er skuret, er taksystemet enkelt: de legges på kanten av brettet, som velges under sperrene. Lengden er lengre, da takoverheng er nødvendig. Det er vanligvis 30-50 cm på hver side. I denne utførelsesformen, med en stavbredde på 3 meter, var lengden på stengebenene (inkludert skråningen) 3840 mm.

Naglet skråt - to på hver side. Du kan forbedre installasjonen av hjørner: så tåle selv store vind- og snøbelastninger.

Crate for ondulin

Neste - en kasse (100 * 25 mm) er montert på taket. Installasjonstrinnet er i henhold til anbefalingene fra ondulinprodusenten - 40 cm. Og takmaterialet er lagt (negler ble kjøpt sammen med belegget).

Veggene utenfor ble sydd med OSB 9,5 mm tykk.

Prosessen med kledning låve

Installert døren, gjorde små skritt.

Dører installert gamle, ryddige

Den endelige berøringen ble satt vindbrett. Da var låven kledd med clapboard og malt for å matche resten av bygningene på stedet. Skuret med egne hender på det ferdige fundamentet ble bygd over to dager. Kappe clapboard og maleri var mye senere, nesten en måned senere.

Den endelige versjonen av låven... vakker

Det unattractive fundamentet er sydd med asbest ark kuttet i størrelse. Vakre slått ut låve.

Skur med et taktak av metall

Denne låven ble bygget alene. Konstruksjonen er også ramme: den billigste måten. I dette tilfellet, metoden for montering - "ballong" - de gradvis utstillingsstativene. Alt begynner på samme måte: først gjorde de kolonnene til fundamentet. Bare denne gangen murstein.

Grunnlaget for en låve av mursteinskolonner

Som du kan se, er studsene montert i hjørnepostene. Hullene er boret i selen og den er satt på pinner. De kan gjøres ikke bare i hjørnene, men også på mellomliggende søyler også: det vil holde seg stramt.

Denne låven har en liten veranda, fordi på ønsket avstand er det en tverrstang. Og han vil tegne en vegg. Under ham laget tidligere og innlegg.

Lags ble også festet til platene

Lags kan også festes med et kutt. Deretter kuttes et hakk i form av en tømmer i selen. I dybden bør den ikke overskride 30% av tykkelsen på tømmeret, fordi tømmeret er trimmet slik at det står på samme nivå som strapping. Denne metoden er mer tidkrevende.

Deretter gikk rammen til: hjørneposter 100 * 100 mm, mellomliggende - 50 * 100 mm, toppkledning og trussystem ble satt sammen fra samme brett. Trianglene øverst er forsterket med overlappede metallplater. Mindre plater ble festet i leddene i bjelken av trim og stativer. De var buttted uten å kutte, spikret oppover og diagonalt med negler. Plater reduserte sannsynligheten for folding under sidelast.

Deretter ble trussystemet montert - et brett på 150 * 50 mm på den - en kasse under metallflisen. Det ble valgt, fordi det samme materialet dekket hytte.

Montert trussystem med kasse

Rammen var belagt med ark med OSB - den mest passende størrelsen for konstruksjonen. Deretter vil veggene bli trimmet med trefelt.

Dette er nesten en ferdig låve med et taktak. Veggdekorasjon forble

Foringsrøret, forresten, trenger ikke å være laget av kryssfiner eller OSB. Du kan feste eller bord raskt feste et stativ. Men da, når du monterer rammen, er det nødvendig å sette pinner: uten stivhet av brettmaterialet, vil bygningen være spinkel. Hvis du ikke legger hackene, kan du svinge den med hånden.

Disse båndene vil gi tilstrekkelig stivhet til rammeskjermens vegger.

Etter at du har installert stativet, kan du fylle brettet, foringen, blokkhuset, etterligning av tømmer, sidespor - valget er ditt.

Ramme barneskjoldbrett

Lignende rammehyller kan fremstilles av formede rør. For snor og hjørneposter er en seksjon på 60 * 60 mm eller 60 * 40 mm tilstrekkelig, for mellomliggende og enda mindre - 20 * 40 vil være normal. Bare for å fikse den ytre huden må du montere og fikse kassen. Les mer om konstruksjonen av låsen av rør og metallprofiler, les her.

For de som bryr seg om bygningens utseende, noen ideer om hvordan man gjør låven vakker i videoformat.

Video om bygging av trehus

Skuret viste seg vakkert, men ikke billig. Men anstendig i størrelse, sterk og i utseende er ikke forskjellig fra huset - det passer inn i komposisjonen. Alt er vist / malt i detalj, det er ett brudd: vanntetting under metallflisen legges vertikalt. Selv med god liming av båndene, vil det før eller senere bli en bane for seg selv. I resten - alt er riktig.

I dette tilfellet er låven bygget på den billigste, sannsynligvis grunnlaget: Betong helles i de gamle dekkene. På disse "kolonnene" og det er en ramme. Naturligvis må du sette dem på en flat, pålitelig overflate, og de skal selv være på samme nivå. Når det gjelder styrke, vil kjelleren ikke gi de beste betongblokkene, og kanskje overgå dem. Høyttalere fra dekkets struktur kan lukkes ved å lage et skritt og deretter plassere blomster på den eller bruke den til andre behov. Mer praktisk arbeid.

En annen video med en trinnvis illustrasjon av konstruksjonen av en rammeskive av tømmer.

Dimensjons tegninger

Flere tegninger som hjelper deg med å navigere i bygningens dimensjoner. Om nødvendig, juster til nettstedet ditt eller dine behov.

Shed med skurtak - tegning med utformingen av stativer

Legg i tre rom under et skurtak. Den stiplede linjen indikerer monteringsstedet til stativene (og støtter dem)

Utformingen av låven med en indikasjon på alle de nødvendige elementene

Gabeltak på metallskur

Do-it-yourself hozblok - tegninger, liste over byggematerialer

Obzhivaya forstedet området, den første reiste hozblok av ulike materialer av forskjellige størrelser. I mange tilfeller er dette bare et skur eller en midlertidig bygning til kapitalstrukturen er bygget, men noen mennesker har en tendens til å skape bekvemmeligheter like i en leilighet.

Bygg en hozblok gjør det selv etter at du har kjøpt nettstedet - neste oppgave for eieren. Hvorfor på egen hånd, fordi du kan kjøpe en skur eller ordrebygging? Det er flere grunner til at mange foretrekker å bygge seg selv. Først av alt, det økonomiske spørsmålet: Etter at du har kjøpt et nettsted, vil ikke alle få penger til å kjøpe en bruksblokk eller betale for bygging av entreprenører.

For det andre er mange kommersielle skur ofte misnøye med de som kjøpte dem på grunn av deres for korte levetid. Og for det tredje, hvis det er en byggerfaring, kan restene av materialet bygge en verktøyblokk selv ikke av en standardtype, men basert på dine behov. Et økonomisk bygget hundhus vil vare lenge, og opplevelsen som er oppnådd under konstruksjonen, vil være nyttig i fremtiden.

En godt konstruert hozblok kan tjene til ulike formål.

Etter å ha kjøpt flere hektar, er gartnere ivrige etter å umiddelbart bygge en pålitelig verktøy for ulike formål:

  • som bolig, til et hus er bygget, for å bli remade for andre behov senere;
  • verktøybygg for inventar og annen eiendom;
  • som garderobe, pantry, bad, sommer kjøkken;
  • som skur for kaniner, fjærfe, husdyr.

Hozblok - universell plass, alle kan tilpasse den slik at de passer til deres behov. Hvis på sommerhuset bruker vertene mye arbeid på landet, vil de tenke på restrommet, om sengen i den, for å tilbringe natten. En liten kompakt struktur kan se ut som en enkel låve, og et hus fra et eventyr. Alt avhenger av behovene, evner, prioriteter av verten.

Byggingen begynner med et fundament, ender med et tak. Det er ikke noe spesielt valg i materialer. Stiftelsen er tape eller kolonne. For båndet trenger sand, sement, knust stein eller betongblokker. Søyle laget av murstein eller stein. Nylig har asbestcement sement rør blitt brukt, som er strømmet med betong. Cover hozblok vanligvis billig materiale: skifer eller profilert.

Walling legger ofte gartneren til problemet med å velge materialet. Det følger av flere faktorer: kostnad, arbeidsintensitet, termisk beskyttelse, hvis de skal bo i forsyningsenheten om vinteren. Billig materiale vil spare penger, og lette (paneler, luftbetong) vil tillate å ordne et billigere fundament. Store blokker, skjold, gribepaneler, brett, terrassebord for vegger vil øke hastigheten på konstruksjonen betydelig.

Å bygge en hozblok, brukte i økende grad en av de enkleste ordene - rammen.

Etter å ha behandlet materialet, bestemmer vi formålet og følgelig dimensjonene, gjør tegningene. Det minste byttehuset, som kan tjene som et midlertidig ly, har dimensjoner på 3,5 × 2,5 m. Hvis vi forventer å ha et lager, rom adskilt av en partisjon, et kokehjørne, trenger vi dimensjoner 4,5 × 3,0 I begge tilfeller er det umulig å finne et sted for et bad, det er nødvendig å ha toalett og dusjkabinett på gårdsplassen. Hozblok 6 × 3 vil imøtekomme med minimal fasiliteter alt du trenger for å bli.

Vurder å bygge en kraftenhet på 6 × 3 m, hvor mye og hvilket materiale som trengs. Vi stopper på en versjon, fordi det er umulig å vurdere hele sorten. Hvis størrelsen på rammestrukturen din vil være annerledes, er det enkelt å beregne mengden materiale, øke eller redusere det.

Ved å starte konstruksjon tegner vi sikkert tegningen som vi er i stand til å bli styrt av det, vi lager listen over materialer. Du bør ikke skynde deg med dette, det er bedre å tenke på alt nøye til det er et ideelt alternativ.

Du trenger barer 100 × 100 mm:

  • for den nedre og øvre rammens lengde på 6 m - 6 stykker, tre meter - 8;
  • for vertikale støtter - 2,4 m - 11 stykker;
  • 2 stk. 6,6 m for takter
  • pluss horisontale barer på dører og vinduer.

For rammen trenger barer

  • på gulvet 20 stk. 25 x 150 mm, det samme på taket eller erstattet med et annet materiale (kryssfiner, fiberplate, etc.);
  • på kasser - 7 stk. 25 × 100 lengde 6 m;
  • på visiret samme 2 stk., men lengden på 3,6 m;
  • å montere takfanger - 50 × 100 × 3600 - 6 stk.

Hvis du lager en metallramme, fokuserer du på lengden på tømmeret. På fundamentet, som dekker mengden materiale beregnet, fokuserer på størrelsen på bygningen. Hvis fundamentet er tape, trenger du ganske mye sand, sement, murstein. Stolbchaty vil bli mye billigere, for en ramme hozblok han er et godt alternativ.

Stiftelsen er laget av kolonner fra asbestsementrør med en diameter på 150 mm. Først merker du opp plassen til fundamentet: Fjern plassen og et lag av jord til dybden av spade bajonetten. Vi sovner 10 cm med sand, godt ramming. På rørets installasjonssted graver vi ut gropene 1,2 m dypt, vi fyller bunnen med sand, ramming. Vi plasserer i rørets hull med ønsket lengde.

Først er kolonnefondet laget

Ved å bygge nivå kontrollerer vi vertikalitet, horisontal posisjon og riktig sted langs bygningen. Vi løser posisjonen ved å fylle mellomrummet mellom solbunnene og bakken med sand. Rørene innsiden er fylt med betong eller sement-sand mørtel. Først fyller vi den med en tredjedel av lengden, løfter den litt, slik at løsningen går inn i hullet og danner en solid base nederst. Hell rørene til toppen, komprimere betongen slik at hulrommene ikke dannes. I midten av hvert rør plasserer vi et anker for å feste rammen.

Mens fundamentet blir bygget i noen uker, forbereder vi rammen. Vi lager et rektangel på 10 × 10 cm stolper, fester hjørnene i et halvt tre, fest dem med negler og skruer. For å forbedre rammen innvendig over settet lags. Treet til rammen, så vel som for hele strukturen, behandles med antiseptiske midler eller to ganger med varm tørkingsolje. På toppen av hver kolonne legger vi ruberoid for vanntetting. Vi legger rammen på ankeret, forsiktig tapping for å markere stedene for hullene. Vi driller hull, monter bunnstroppen på fundamentet, fest mutterne på ankrene.

Vi starter monteringen av rammen fra enden, vi monterer byggematerialet til bunnrørene med metallhjørner. For å styrke fikseringen, kan du installere stengene på stengene fra stolpene eller midlertidig feste brettet på skruene. Vi monterer den fremre delen av rammen, installerer vertikale stativer, deretter baksiden. Avstanden mellom oppreistene er 1,8 m. Vi forsterker rammen med diagonale stivere laget av barer.

Ikke glem vinduene og dørene, og legg dem ut i stedet for installasjonsåpningene. Størrelsen på døråpningen er 2 × 0,85 m. Vi monterer bolter for vinduer: Den nedre horisontale er 80 cm fra rammen, den øverste er 1 m fra bunnen. Hvis vi planlegger å arrangere flere seksjoner inne, installerer vi partisjoner. Fest fast stativrammen på toppen av stolpene.

Taket avhenger av metoden for montering av rammen. Hvis bygningen har for- og baksiden av forskjellige høyder, installerer vi takkene på veggens lengderetninger, fest kassen til dem. Hvis veggene er av samme høyde, monterer vi takene på bakken, og monter deretter de ferdige på toppen. Vi skaper den nødvendige forspenningen ved å heve frontdelen med 50 cm. Men det bør huskes på at en person ikke kan løfte dem. Derfor, hvis det ikke er noen hjelper, samler vi dem øverst.

Umiddelbart etter montering av rammen skar vi taket. Listen over tilgjengelige takmaterialer er stor, så vi gjør kassen for store ark sjeldne, for rullet materiale - kontinuerlig. Før du legger gulvet, er det tilrådelig å varme gulvet: Vi fyller hullene mellom søylene med noe materiale, liming med sementmørtel, inne i vi sovner med utvidet leire. På laget legger vi gulvet på brettene.

Vi setter opp veggene, fra frontvegg, går fra topp til bunn. Materialet kan være forskjellig: brett, veggpanel, sidespor, laken etc. Vi varme glassull, det er uønsket å bruke polyfoam - det er elsket av mus. Vi setter inn veggene fra innsiden, vi lager skillevegger, vi installerer vinduer, vi henger dører - uthuset er klart og utvilsomt vil bli et pryd på landplottet.

Hvordan bygge en låve gjør det selv

Skuret er en av de viktigste og nyttige uthusene. Denne strukturen kan lagre alle slags hage tilbehør, BBQ, betyr å ta vare på hagen og hjem verktøy. Med et stort ønske i låven kan du til og med utstyre et toalett og en sommerdusj.

Hvordan bygge en låve gjør det selv

Med riktig forberedelse til byggingen av låven tar ikke mye tid og penger. Det er flere varianter av slike uthus. Nybegynnere oppfordres til å foretrekke rammeverk - de er enkleste å bygge.

Instruksjoner om arrangering av rammeskjermen vil bli gitt nedenfor. Les håndboken og kom deg til arbeid.

Hvordan bygge en låve gjør det selv

Velge et sted for låven

Når du velger et sted for en lada, må du være veiledet av personlige preferanser. Noen eiere liker det mer når låven ligger i et hjørne av tomten. En annen er mer praktisk når låven ligger ved siden av huset.

Smartere bare for å bygge et skur i territoriet, minst tilrettelagt for dyrking av hagen og alle slags avlinger. Nesten hvor som helst du kan finne et lignende sted.

Ved blokk for plassering av skuret ordning, vurdere det spesielle arrangement av andre landområder, ta hensyn til dimensjonene av de oppreiste bygninger og dens eksterne data. Prøv å holde låven passe godt sammen med omgivelsene og blande harmonisk med bygningene i nærheten.

Bygg en låve med egne hender

Sett for arbeid

  1. Trebearbeiding maskin. Du kan gjøre uten maskinen, men med det blir arbeidet raskere og enklere.
  2. Elektrisk stikksag.
  3. Håndholdt sirkelsag.
  4. Elektrisk plan.
  5. Skrutrekker.
  6. Elektrisk drill.
  7. Motorsag.
  8. Board.
  9. Logger.
  10. Sponplater.
  11. Taktekking materiale.
  12. Festene.
  13. Brytere.
  14. PVA lim.
  15. Outlet.
  16. Voksduk.

fundament

En hvilken som helst byggestruktur trenger en pålitelig og holdbar base som er i stand til å støtte vekten.

For arrangementet av den skurne egnede basekolonne, monolittisk, belte og pile-skrue type. Kolonnefondet passer i de fleste tilfeller, derfor anbefaler eksperter å gi preferanse til bare et slikt design.

Marker bakken for fundamentet. Dette vil hjelpe deg med passende pinner, ledninger og målebånd.

Mål med målebåndets sider av figuren og dens diagonaler. Lengden på elementene må være det samme.

Dig omkrets markering parti i hjørnene og ved krysningspunktene av de indre veggene i gropen dybde av 500 til 700 mm (noen ganger mer dypt, avhengig av nivået av jord frysing) for montering av søyler. Den optimale banen er 1,2-1,5 m.

Hvordan lage en kolonnefond

Organiser støtte av asbest rør fylt med armering og betong eller murstein kolonner - velg etter eget skjønn.

Sørge for at alle installasjons søyler planhet ved hjelp av et vaterpass, fylle rommet rundt lagrene i hullene med en blanding av sand og grus på ca. 150 mm høyde utsparing og fylle det gjenværende rom med betong.

Skape et grunnlag for asbestrør

Forsterket søylefond

Forsterket søylefond

La grunnlaget få styrke i noen dager.

Før fylling og betong, kan du behandle støttestøttene med spesiell mastikk. Det vil bidra til forbedring av vanntetting og forlengelse av levetiden.

Montering av trebjelkens ramme

Fortsett å montere rammen til fremtidig skur. Forsug alle treelementer med et antiseptisk middel. Det beste alternativet - impregnering med Kohler. Et slikt verktøy er ganske enkelt mer praktisk å bruke - ikke behandlede steder blir tydelig synlige.

Legg en støtte fra en bar på den tørkede basen. Velg dimensjonene til tømmeret i henhold til dimensjonene til skuret som bygges.

Grunnlaget - basen og omkretsen fra en stolpe

Montering av trebjelkens ramme

Legg tømmeret på støttestøttene, som tidligere er dekket med vanntett materiale (takmateriale). Stift innleggene på en egnet måte etter eget skjønn.

Hell over på en ramme treplanke tykkelse av 3-4 cm. I dette trinn av hovedoperasjonen mulig nøyaktig så styrer del rundt stenderne.

Feste plankene til kjønnslagene følger "i svette".

Ved fastsettelse av nødvendige antall sokler, vurdere tilstedeværelsen av åpninger for installasjon av vinduer og dører, samt antall av design vinkler.

Utsett stengene strengt på byggnivå. Bruk skrape pinner for utjevning. De vil tillate deg å gi en midlertidig fiksering av stolpene i ønsket posisjon. Bruk negler for midlertidig liming. Hammer dem på omtrent halvparten, slik at det senere ikke kommer noen problemer med å demontere de midlertidige støttene.

Montering av trebjelkens ramme

Fest vertikale støtteben til rammens bunnkledning. Fest det med hjelp av vinkler, skruer og pinner som kommer ut av basen.

Rammen kan bygges på mursteinstøtter. I dette tilfelle først ved omkretsen av fundamentet settling flere rader av murverk, og etter at angi de tre stendere.

Stengene i toppbandet med klare reir er montert på de installerte stativer.

Behandle de tre indre sidene av den vertikale stangen med en elektrisk planer. Fra sidene rettet inne i skuret, fjern avfasningen. Uten prosessering, la bare sidene som vil bli ytterligere dekket med eksterne plater.

Takarrangement og veggbekledning

Shed Shed Roof

Fest toppkomponenten på stativets ramme til de eksponerte vertikale stolpene. Forbered deg i stangkuttene til stativstørrelsen. Fest forbindelsene med hjørner og skruer.

Tradisjonelt er skur utstyrt med enkeltsidede takkonstruksjoner. I dette tilfellet må lengden på trepolene på den ene siden overstige lengden på de motstående støtter.

Crate for å legge et mykt tak på taket

Slik plassering vil ytterligere bidra til effektiv fjerning av sedimentær fuktighet fra takets overflate.

Organisere sperreelementene i takkonstruksjonen av platene i den tykkelse av 4-5 cm. Lengde sperrene må ca. 50 cm høyere enn den rammelengde.

På steder med konjugering av takstenger med barer pre-cut. Legg sperrene på rammen og fest med skruer. Trinnmonteringsspeil - 40-50 cm.

Behandle rammen med et antiseptisk middel. Fest kappen til rammen av brettet. Ideell for plater som måler 2,5x15 cm.

Taket på platene krever en obligatorisk ordning av vanntettingslaget. Tradisjonelt er vanntetting brukt ruberoid. Hvis du planlegger å installere et vakkert overflatebelegg, vanntett utstyret fra polyetylenfilm.

Etterbehandlingsdekselet velges etter eget skjønn. Du kan sette en metallfliser, profesjonelt ark, evroshifer og så videre.

Shed tak enhet

For fôr veggene i bygningen passer fôr, kan du også fikse sponplater, brett og andre lignende materialer. Først, sheathe forsiden av skuret, og deretter fôre side og bakvegger. Fest brettene uten hull.

Single Shed Roof Design

Behandle ytre siden av platene med et elektrisk plan om nødvendig. Vanligvis er denne behandlingen bare nødvendig når de dekker veggene med brett. På grunn av dette blir materialet mer attraktivt i utseendet, og regnet på en jevn overflate blir forsinket mye mindre.

Om ønskelig kan du male veggene på låven. For å male slike bygninger er de best egnede olje- og vannbaserte forbindelser.

Det interne arrangementet av det ferdige skuret utfører etter eget skjønn. Hvis bygningen er designet for å lagre alle slags verktøy og tilbehør, installer praktisk hyller og hyller rundt omkretsen. Hylle gir deg mulighet til å maksimere bruken av ledig plass og fri adgang til de riktige tingene.

Du kan kjøpe hyller og hyller i ferdig form, eller du kan gjøre det selv, for eksempel fra brett, fiberplate, møblerrester etc.

På denne låven er klar. Du må bare lede ham ledninger, om nødvendig, og installer de nødvendige enhetene.

Bygging av hozpostroyek i landet med egne hender

Selv før man bygger et hus, bygger mange gartnere uthus på tomten - de kan lagre byggutstyr, ta seg av vær og tilbringe en god natt i varmt vær. Men selv om hovedstaden allerede er reist på territoriet, er byggingen av husholdningenes uthus på landstedet en viktig oppgave. En slik enhet (det være seg et sommerhus, et skur eller et byttehus) er alltid nødvendig.

Gårdsbygninger på hagen tomten vil være nyttig ikke bare for sesongmessig lagring av gjødsel og høsting. Bytt hus eller hozbloki er universelle bruksområder for lagring av materiale, utstyr, hagelager, syklus og motor-transport, eventuelle landobjekter.

Gjennom årene har hagen og hagen bevegelsen utviklet mange varianter av disse strukturene. Som regel er disse små skjeletthozbloki, som ikke er vanskelige å bygge med egne hender, fordi de er strukturelt enkle og utgjør en tepper for lagring av produkter og ting. Mer komplisert i produksjonen av gårdsbruk i hagen kan brukes av sommerboere for å tilbringe natten, matlaging. Det er mange alternativer - fra enkle skur til små hus.

På denne siden lærer du å bygge i huset med egne hender et vaskerom for hygieniske behov og universell bruk, sommerkjøkken og låve.

Byggingen av et universelt sommerhus hozbloka gjør det selv: trinnvis instruksjoner

For å komme i gang, gjør deg kjent med trinnvise instruksjonene for hvordan du bygger et universelt verktøy hozblok. På forespørsel kan denne konstruksjonen tjene som lagringsplass for hageutstyr, kyllingskap, garasje for motorsykkel eller sykkel, verksted, sommerkjøkken eller til og med en beskjeden bolig for en eller to personer mens hovedhuset bygges.

Materialer for konstruksjon må være motstandsdyktig mot forvitring: Trelastene må impregneres med antiseptiske stoffer under trykk, festemidler og maskinvare må være rustbeskyttende.

Som det fremgår av bildet, er hozblokken, bygget av egne hender, en rammestruktur med kombinert veggbekledning:

Front- og bakveggene er sydd med brett, og sideveggene er laget av takmateriale - Ondulin. Det er mulig å lage alle veggbekledning av brettene.

For installasjon av bruksblokken på stedet, er det valgt en flat plattform som måler 2 x 2,5 m. En grøft på 15 cm dypes langs basen og fylles med grus eller grus. I tillegg til å skape en drenering, som reduserer de skadelige effektene av fuktighet på rammen, vil dette sikre den horisontale posisjonen til basen ved å legge til eller fjerne murstein.

Skjelettet til kraftblokken for landhus oppført med egne hender består av en bunn som er laget av en bar med et tverrsnitt på 75 × 75 mm og to sidekanter montert fra stenger med et tverrsnitt på 40 x 60 mm. Stenger av basen legges på fundamentet og sammenføyes i hjørnene og skruene. For å kontrollere basenes kjernefrekvens måles diagonalen, hvor lengden skal være den samme. Den horisontale av basen kontrolleres av nivået, og om nødvendig blir den nivellert ved å hælde eller fjerne murstein.

Det er praktisk å montere rammebeleggene på en stiv base - et ark med kryssfinér, sponplater eller lignende materiale. Barene festes, samt detaljer om grunnlaget, på hjørner og skruer, men hjørner i dette tilfellet bruker mindre størrelse. Tilkoblinger her bør også gjøres strengt i rette vinkler. Hver sideramme er forsterket med fire korte ekstra rack.

Deretter settes begge sidebilder på grunnflushen med ytre kantene og spikret til den. Rammene er vertikalt plan og plumb og kryssvis fest midlertidige tilkoblinger fra platene.

Den endelige fasen av å montere rammen til sommeren hozblok, reist av egne hender, er installasjonen av tverrbindinger. Stenger, som samtidig tjener som kasse for taket, er jevnt fordelt på samme avstand fra hverandre og festet med skruer.

Den ferdige rammen er kledd. Påfør et par ondulinplater på sidens sider og merk dem på en skrå taklinje langs kantene på kasser. Klipp arkene langs merkelinjen med en hacksav og spik de oppnådde detaljene av foringsrøret til rammen. For å gjøre det enklere å kutte, er arket klemmet mellom to planker, som er plassert langs den planlagte skjæringslinjen. Bakveggen sys opp med brett. Hvis bygningen skal brukes som sommerkjøkken, kan veggene i det hele tatt ikke være kledd eller kledde bare siderammer med clapboard.

Selvfølgelig trenger denne typen uthus et tak. Vindbeskyttende plater spikres til endene av tverrgående lag, og deretter legges takene av takmateriale på kassen og festes med takspiker med plast eller gummi pads. For ikke å kjøre en negle forbi baren, merker du ved hjelp av kritt og en jevn lang lath på overflaten av ondulin posisjonen til kasserbarene. Vindbestandige plater er festet på begge sider av skuret til endene av tverrgående lag.

Utseendet til veggen bestemmes av hensikten med låven, og hver mester kan gjøre det i henhold til sitt eget prosjekt.

Nedenfor er en trinnvis konstruksjonsmanual for en kokeplate for hygieniske behov.

Hvordan bygge en hozblok med toalett i landet med egne hender (med bilder og video)

Spørsmålet om individuell hygiene i landet er en av hovedproblemene, så den mest nødvendige bygningen vil trolig være et vaskerom med toalett og servant eller dusj, noe som gir eieren det nødvendige minimum av fasiliteter.

For å legge grunnlaget for hoesblocket med toalett med egne hender, må du grave fire hull 500 x 500 mm i størrelse og 400 mm dyp og dekke dem med en blanding av sand og murstein. En tre eller kryssfinerforming med en høyde på 100 mm er installert på den forberedte pute, forsterket med biter av ledning og beslag og helles med betong.

Mens fundamentet stivner, er rammedelen laget av 75 × 50 mm og 50 × 50 mm stolper. Snekkerforbindelser utfører i skogen.

To 1800 mm lange logger, kantet på begge sider og behandlet med varm motorolje, legges på fundamentet. Mellom grunnplater og logger lå to lag med takmateriale. For å sikre stabilitet i sterke vind, bores to hull i loggene og loggene spikres til bakken med lange pinner.

Til de lagde loggene med negler og stifter festes rammeelementene, midlertidig festet dem med stivere.

For å kasse denne typen utbygging trenger du ni to meter brett. Pergamin er lagt på kassen og dekket med skifer. To kutte ark med en størrelse på 1130 x 1000 mm legges på hytta på en hytte, to hele ark på 1750 x 1130 mm og to ark på 1130 x 750 mm på bakvegget. Koblingen av visiret og veggtakene overlapper med åsen av to hammerte brett. For-mal taket med to lag rødt jernoksid.

Ved bygging av en hobbyblokk med egne hender, er veggene og dørkarmen kledd med klapbrett. Fra innsiden kan rommet være kledd med samme klaffbord, kryssfiner eller hardboard. Etter installasjon er det viktig å belegge alle treflater med lakk for beskyttelse mot forvitring.

På solsiden av bygningen fikseres vanntanken. Du kan bruke plast, men helst metall, malt med svart maling. Det oppvarmede vannet fra tanken gjennom røret vil strømme til kranene i vasken eller dusjvannet.

Se et bilde av hvordan du bygger en hozblok med egne hender, hvor alle stadier av arbeidet vises:

Du kan installere vasken ikke bare inne, men også utenfor, etter å ha arrangert en baldakin over den. Deretter inne i bygningen vil det være mer plass til lager, ved eller kull.

Toalettet er delt opp fra rommet med en servant. Stolen kan være laget av brettet, og du kan bruke en to-bucket polyetylen tank som en beholder under den. Naturlig ventilasjon av rommet vil bli utført på grunn av luftbåren som oppstår i hulrommet mellom innersiden og veggtaket.

Videoen "Hozblok gjør det selv" viser hvordan denne bygningen bygges:

Husbygging i hagen: sommer kjøkken

Sommerkjøkkenet i bakgårdsområdet letter mange gjerninger, spesielt matlaging, vasking, etc. Det brukes også som uteservering, en terrasse hvis den ligger ved siden av huset, eller et lysthusoverheng, om det er i et rekreasjonsområde.. Området er vanligvis 6-8 m2, mindre ofte - opp til 12 m2.

Stedet for denne utbyggingen, bygget med egne hender, må velges slik at det er praktisk å kommunisere med huset langs den korteste veien, og også slik at du kan utstyre lokaler med belysning, avløpsvann og avløpsvann.

Som vist på bildet, er denne utbyggingen en lysrammekonstruksjon med et skråt til flatt skråtak:

Rammen er kledd med langsgående overlappende brett, veggen med døren er døv, slik at det ikke er noen utkast, og orienterte så langt som mulig i nord.

Rommet er delt inn i to soner - kjøkken og spisestue. Spisestuen er utformet som en åpen terrasse eller lysthus, utstyrt med et hjørnebenk, spisebord og stoler (stoler).

En slik uthus på dacha har minimalt utstyr - en komfyr for matlaging, et skrivebord, en vask, veggmonterte skap for servise og produkter, kjøleskap og en beholder med vann uten rennende vann (hvis tilgjengelig, er det nødvendig å sikre utslipp til det lokale kloakksystemet). På den ene siden er det et vindu på den andre - en trekasse "sildbein" for bedre ventilasjon av rommet. Gjør utvendig dekorasjon av kjøkkenet, bør du prøve å holde naturlig lysfarge på treverk. For å gjøre dette er det nok å behandle dem med linolje med tilsetning av pigment og deksel med 2-3 lag med gjennomsiktig vanntett lakk.

For grill eller grill kan du ordne en plattform i rekreasjonsområdet, ta et ly, eller i det minste ta et telt over det. En tømmerplattform er bygd i nærheten av komfyren, hvor lette møbler er plassert. En lett pergola baldakin er konstruert over plattformen, hvor stolpene kan være laget av rør og koblet til en enkelt stiv struktur ved hjelp av tverrstenger. I bakken er betongene betonget eller festet til fundamentblokkene. Ved siden av tverrfagene festes nett eller trellis trellis, som tjener som støtte for klatring planter. Alt dette danner et grønt telt som beskytter mot solen. En lignende grønn gardin passer også på en eller to sidevegger på baldakinen. For å beskytte mot regn, kan du kaste en tarpe eller oljeklut på taket, og hvis du vil eller trenger å ordne et permanent tak.

For brannsikkerhet er området foran brazier foret med beleggplater. Brenneren selv bør være tilstrekkelig fjernet fra trekonstruksjonene, og sistnevnte - behandlet med sammensetningen for å øke brannmotstanden.

Hvordan lage en ramme for gårdsbygninger på tomten (med bilder)

Kjenn deg nå med prosessen med å opprette en universell metallramme som måler 6 × 4 m (i ekstern måling) for en husbygging. Den foreslåtte rammen med en kontinuerlig foring av ytterveggene kan brukes som skur eller garasje, og i nærvær av innvendig foring og vinduer - som et sommerhus. Hvis du ikke sverger veggene i det hele tatt (eller bare bakveggen), så kan du lage et flott sommerekjøkken i den, fordi denne rammen ikke er redd for ild og er sterk nok til å plassere den i en peis, til og med en grill eller til og med en steinovn.

Materialet som rammen til hagesiden er sveiset på, er et rektangulært rør 50 x 20 mm og et ark 3 mm tykt for fremstilling av syltetøy. For å hindre fuktighetens penetrering fra jorda, skal gulvet som rammen skal monteres være opphøyet med 15-20 cm over bakken og ha et vanntettlag over hele bygningsområdet. Tatt i betraktning at gulvet vil fungere som en plattform hvor sveising vil bli utført og på hvilken flatheten i sveiset konstruksjon vil bli kontrollert, blir den nivellert på nivå.

En egenskap av denne bygningen til husholdningsformål er at den er laget i form av en sammensatt struktur. Som kjent er de enkleste romlige stillingene for sveising lavere posisjon og "i båten". Alle andre bestemmelser for sveising kan unngås hvis gjenstanden som er konstruert er delt inn i separate seksjoner, som kan okkupert noen romlig posisjon i produksjonsprosessen. Deretter kan de enkelte seksjonene settes sammen i en enkelt konstruksjon på bolter eller nagler, og selvfølgelig ved hjelp av sveising, om den kan brukes på en hensiktsmessig måte. Slike arbeider er ikke kompliserte, i tillegg kan du lage seksjoner i et hjemmekunstverksted eller bestille, og så ta dem med til sommerhuset og samle hele strukturen raskt sammen.

Som vist på bildet består rammen for utbygging med egne hender av seks vanlige og fem truss-seksjoner:

For sveiseelementer i seksjonen spredt på gulvet.

Spesiell oppmerksomhet er gitt til kurvene i hjørnene. Vinkler regnes som rette (lik 90 °) dersom diagonalene i seksjonene er like. For målinger er det bedre å bruke ikke et mykt meter, men en trelast. Den monterte delen er skulptert med klips på begge sider vekselvis, og deretter kontrollert for flathet mot det tidligere justerte gulvet og for kurven i hjørner for likestilling av diagonalene.

Ved deformasjon av en av delene av uthuset i området som er reist med egne hender, er det trimmet og først etter at det er fullstendig skoldet, med sveisene i nedre stilling. Det anbefales at du opprettholder de endelige obvarku-seksjonene, og endrer periodisk sider. Etter dette er delen igjen kontrollert og, om nødvendig, justert. Andre seksjoner er scalded på samme måte.

Alle seksjoner, unntatt takter, er montert på bolter. Ved oppbygging av uthus, er vertikale yttervegger og porter dekket av galvanisert ark på metallskruer eller nagler ved hjelp av en riveter. Takbelegg er produsert med samme ark, men for dette skal vinkler sveiset til den øvre baren av truss truss først skrues til brettet, som kassen deretter spikres på.

Gårdsbygninger på dacha: bygging av en låve

Barnets design bør være enkel, pålitelig og holdbar med minimal arbeidskraft og materialer, og låven skal være romslig. Mengden av en slik gårdsbygning i et landhus bygget med egne hender, skal sikre rask og praktisk plassering av ting, fôr etc. i den. På en stor gård beregnes volumet av en fôr til husdyr basert på antall husdyr. For eksempel er det nødvendig med 2,5 t fôr og 1 t halm for søppel for en årlig ku, som tilsvarer et skur på 40-50 m3.

Designskjul gir sin styrke, pålitelighet og holdbarhet. De er bygget av planker og planker, men for små lader kan tykke poler brukes i stedet for sagket tømmer. Samtidig forsterkes den øvre delen av strukturen med en spesiell tilspenningsbjelke.

Med en tilstrekkelig bredde av skuret under takets tak, installer en løftemekanisme for praktisk lasting av fôr.

Se på bildet - en slik utbygging på tomten kan brukes til å reparere bil eller landbruksutstyr:

Hvis strukturens skjelett er tilstrekkelig pålitelig, blir ikke den øvre puffen plassert i skuret.

En slik struktur er styrket med en spesiell stut, og for å øke volumet av skuret sørger for en ødelagt takprofil.

Under byggingen av en gårdsbygning på stedet, kan dimensjonene endres proporsjonalt til mindre side. For eksempel kan høyden på en skur for lagring av presset høy være 2-2,5 m. Imidlertid er proporsjonal tilnærming ikke egnet for seksjonen av rammer. Ved å redusere størrelsen på skuret med halvparten, kan tverrsnittet av kraftdeler reduseres til maksimalt 1,4-1,5 ganger.

For mekanisert lasting av skur med en høyde på 10 m, brukes gaffeltrucker drevet av en elektrisk motor. Når en gaffeltruck legges under takets tak, er en T-formet stålskinne opphengt langs hele lengden for å flytte heisvognen med en blokkmekanisme. På det høyeste punktet av skuret installer elektrisk vinsjgaffeltruck. Koble vinsjen med en gaffeltrucks stålkabel.

Installasjon i en slik økonomisk bygning ved dachaen til enhver gaffeltruck krever strukturell styrke. Dette oppnås ved å bruke i rammen av de viktigste noder i form av buer. Hver buet truss er laget av to semi-armer som er montert på en byggeplass fra brett med en del på 50 x 150, 50 x 200 og 50 x 250 mm. I hjørnene setter barnavsnittet 150x 150 mm, som tjener som stativer. Farm noder er festet med negler 5.5 x 175 mm og 4 x 100 mm.

Når semi-archs blir gjort, legges de nedre endene i nærheten av betongstolpene til stiftelsen på stedet. Øvre ender er festet med pads på neglene. Som et resultat ligger på bakken en ferdig buet gård. Løfte det er ledet av en monterings mast, på den øvre enden av hvilken en blokk er festet med en stålkabel som går til en håndvinsj. Den nedre enden av buen når løftet stiger mot fundamentstolpene, og når trussen tar en vertikal stilling, plasseres endene på de rette stedene på fundamentet.

Etter løfting av to eller tre buer, er de midlertidig faste og installert løper for takstene og andre elementer som gir stabilitet til den monterte delen av skuret. Å ha etablert takfanger, spiker en obreshetka. Taket på skuret er laget av bølgede asbestark. I skurets endevegg forlater taket av taket vinduet. Shed sheathe boards 25 mm tykk.

Gates for en slik hozpostroyky bygget med egne hender, arrangere i langsgående vegger av gårder montert fra barer med en tykkelse på 150 mm. Slike porte har en høyde på 3,5-4,5 m og en bredde på 4 m. I lukket posisjon vil de tjene som veggen på kofferten, til hvilken bulkfôr (fôr) kan legges. Porten i form av en rammekonstruksjon ble laget av stenger med en diameter på 50 × 70 mm og planker med en seksjon på 50 x 150 mm. Fra utsiden er rammen av porten belagt med 25 mm tykke, planede tunge- og sporplate. Swing porter har to skodder, hengslet på loop kroker, i åpningene på åpningen. Hver av vingene er hengt på tre løkker. Porten er lukket med en horisontal stang med et tverrsnitt på 75 x 120 mm, satt inn i beslagene i flatt stål, som er festet til portens dører og ramme.

For å øke volumet av låven på det tildelte området, passer taket med en ødelagt profil. En slik konstruksjon er vanskeligere. Frakturen på taket er forsterket med en stut støttet på et betong fundament, og en ås med en stut støttet på veggenes øvre bjelke. Som et resultat dannes stive trekantede strukturer. Byggingen av slike skurker krever kvalitetsarbeid. Alle knuter som bærer konstruksjoner utføres i henhold til tegningene.

Rasjonell bygging av en slik økonomisk bygning over stallen. Et slikt skur er økonomisk, da fundamentet allerede er der, og det er bare nødvendig å bygge vegger, men i dette tilfellet er det nødvendig å arrangere et brannsikkert armert betonggulv.

Det skal bemerkes at skur med en "ødelagt" takprofil er utsatt for vindbelastning. Sluttens endevegg oppfatter vanskelig å beregne sidelastene av lagret fôr. Dette gjelder spesielt for krysset i buen med et kolonneformet fundament, hvor stabiliteten til bygningen sikres ved å legge inn ankerboltene i betongfundamentet. Av disse grunner er kolonnefundamentet gjort monolittisk med en bred base av søyler. Det er også ønskelig enhetsforsterket grilling. Med kvalitetsarbeid er slike skur ganske stabile.

Hvis lengden på skjulet er mer enn standardstørrelsen på brettene (6 m), skal de spleises. Spleising kjøringen utføres på buen. Spleispunktet er festet med stykker av samme tverrsnitt, 60 cm lange, som er slått på begge sider av bjelken. Ved krysset er fem nagler 4,6 x 125 mm hamret med endene bøyd. Kjøringen, bestående av to separate bretter, er forsterket i midten med en stripe av stykklengde, spikret i hver ende med fem negler på 5,5 x 175 mm. Det er umulig å kutte et spor på buen, i stedet for lagerløpet, da dette vil redusere styrken. Groove kuttet bare i løpet.

Dette bildet viser uthusene på plottet av ulike design: