Hvilken side å sette dampspærren til varmeren

Oppvarming av et tak eller et rom med varmeisolator (mineralull, glassull, løs skum) som er i stand til å passere og akkumulere fuktighet, det er nødvendig å montere dampbarrieresjiktet. Fuktighet som kommer inn i isolasjonen, forringer ytelsesegenskapene betydelig, øker varmeledningsevnen. I tillegg, på grunn av det fuktige miljøet, begynner trekonstruksjonene som varmeren kommer i kontakt, raskt å rote og kollapse. På forberedelsesstadiet for isolasjon av tak eller hus er det viktig å finne ut hvilken side som skal installeres for å isolere dampisolasjonen - et brudd på teknologi vil føre til at damp fra rommet kommer inn i isolasjonslaget.

Hvilken dampbeskyttelse er nødvendig?

Varianter av dampbarriere materialer

Det primære problemet er valget av materiale som vil beskytte isolasjonen mot fuktighet. Klassisk takmateriale og glassin, som ble brukt til vanndampisolasjon, ga måte til moderne polymerfilmer med forskjellige driftsparametere. Membraner som brukes i konstruksjon er delt med damppermeabilitet i helt ugjennomtrengelige filmer og delvis gjennomtrengelig (diffusjon).

Produsenter tilbyr dampbarriamembraner av følgende typer:

  • plastfilm (kan brukes til å varme taket eller gulvet, barrieren er damp- og vann-vanntett);
  • forsterket polyetylenfilm (kjennetegnet ved økt styrke);
  • aluminiumfoliefilm (brukes til intern isolasjon, montert på reflekterende side av rommet - bidrar til å holde varm, primært designet for bruk i badstuer og bad);
  • film med anti-kondensbelegg (forhindrer fuktkondensasjon, konstruert for montering i konstruksjoner med metallelementer som er utsatt for korrosjon - dekk, metallfliser osv., filmen er montert med den behandlede siden til varmeisolatoren).
Forsterket polyetylenfilm Hvis en helt ugjennomtrengelig film brukes til å skape en dampbarriere under isolering av rom i huset, er det nødvendig å sørge for effektiv ventilasjon av rommene som kan fjerne overflødig fuktighet.

Dampisolasjonsfilmer med en porøs struktur varierer i deres evne til diffusjon. På grunn av porene i barrieren, går fuktigheten fra isolasjonen ut, takket være at varmeisolatoren beholder driftsegenskapene, og metallkonstruksjoner som er i kontakt med det, ikke ruster, treet roter ikke. Blant damp-permeable membraner er forskjellige:

  1. Psevdodiffuzionnye. I løpet av dagen går det opp til 300 g / m 2 fordampning.
  2. Diffusjon. Antall permeable damp per dag er fra 300 til 1000 g / m2.
  3. Super diffusjon. Fordampningshastigheten overstiger 1000 g / m 2.

Dampbarrieren av den første typen refererer til effektiv beskyttelse mot fuktighet og brukes til indre isolasjon av strukturer (fra siden av rommet). Hvis pseudodiffusjonsmembranen er montert på toppen av en fibrøs varmeisolator på ytterveggen, vil en dampbarriere fange fuktighet i isolasjonen. Diffusjons- og superdiffusjonsmembraner som samtidig fungerer som vindbarriere, passer for fasadeisolering.

Prinsipper for installasjon av en dampbarriere

Dampbarriere legger er et viktig stadium av arbeidet med isolasjon av strukturer med fibrøse materialer som kan samle fuktighet. Arbeidet utføres som en del av reparasjon eller gjenoppbygging av huset eller på forberedelsesstadiet for etterbehandling av en ny bygning. Det er nødvendig å vite hvordan man skal feste membranarkene riktig til hverandre for å gi et kontinuerlig lag som beskytter mot fuktighetstrykk, hvordan man fikserer filmen til konstruksjonene. Før du legger dampspærrefilmen, er det også nødvendig å bestemme hvilken side den skal plasseres til isolasjonsmaterialet.

Forberedende stadium

For isolasjon av en blokk eller et trehus, er det montert et bad, varmeisolerende materialer som må beskyttes mot fuktighetsakkumulering. Til dette formål, på veggene inne i huset, på taket eller på gulvet, på innsiden av takkaket, monteres materiale som ikke tillater fordamping. Enten diffusjonsmembranen for fasadeisolering.

På forberedelsesstadiet bør du velge et alternativ for dampbarriere med hensyn til funksjonene ved installasjon og krav til filmegenskaper. Blant de populære alternativene er "Izospan" (og dets analoge "Megaizol") - membranmateriale med høyytelsesparametere. Produsenten tilbyr en membranlinje med ulike tekniske indikatorer, som gjør at du kan velge materialet avhengig av formålet - dampbarriere for tak, gulv, veggkonstruksjoner laget av tre eller betong.

De som planlegger å bygge et bad, ikke uten grunn, tror at foliefilmen på en pålitelig måte vil beskytte mineralullisoleringen mot å bli våt og bidra til å opprettholde høy temperatur i rommet ved å reflektere termisk stråling. Sammen med den klassiske "isolasjons- + dampbarriere" -ordningen, brukes i dag klare ikke-brennbare isolasjonsmatter med en folie-dampfast overflate.

Fest den reflekterende dampbarrieren riktig

Før du legger en dampbarriere, må du rette på overflaten av strukturer. Teknologien til forberedelse avhenger av materialet som veggene, gulvet, taket eller taket er laget av. Det tar også hensyn til hva slags arbeid som gjøres på anlegget - bygging eller reparasjon:

  1. Ved konstruksjon av et trehus må alle elementer i trekonstruksjonen behandles med forbindelser mot rotting, skade ved skadedyr og brann.
  2. I løpet av reparasjonsarbeidet demonterer de forsiktig ferdig, rengjør overflatene mens:
    • Trekonstruksjoner behandles med antiseptisk og brannhemmende middel.
    • Betong- og blokkstrukturer behandles med antiseptisk stoff hvis de er fuktige og det er fare for mugg, så vel som i våtrom.

På grunn av feil forberedelse av veggkonstruksjoner, kan gulv eller taksystemer etter hvert bli ubrukelig eller bli en kilde til soppsporer som kan provosere allergier, astmaanfall, forverring av luftveissykdommer.

Hvordan legge en dampbarriere i taket

Installasjon av en dampsperre i taket er nødvendig når du isolerer et flatt eller lutetak i et hus uten et loft, når du isolerer en kjeller, samt boligområder over hvilke det er et kaldt loft. Taket i badekaret er også isolert og fordampet. Før du legger en dampbarriere på et betongplattak, på armert betong eller tregulv fra innsiden, bør overflaten av strukturen være forberedt.

Et ark med film eller pseudodiffusjonsmembran må være solid, slik at det ikke er ledd gjennom hvilke fuktighet kan trenge inn i isolasjonen. Hvis bredden på det rullede materialet ikke er nok, må strimlen dockes med hverandre. Anbefalt overlapping av kluter varierer fra 10 til 20 cm, mens leddene på begge sider er forsiktig limt med forsterket konstruksjonstape.

Festing av dampbarriamembranen. Foliebelagte filmarkene legges uten overlappende støt, og sømmen limes med aluminiumstape.

Hvis takets tak eller overlappingen er en trekonstruksjon, må du først sette en vanntettmembran (solid lerret) og feste det til basen (du kan bruke dampsperremateriale).

Deretter plasseres en varmeisolator i form av matter eller rullemateriale av mineral (basalt) ull mellom mellomrom av overlapp eller tak. Deretter kan du legge en dampbarriere i taket. Hvis tykkelsen til varmeisolatoren tilsvarer lagets tykkelse, bør du slå motstandsgitteret på skinnene for å skape et ventilasjonsgap.

Dampbarrieren skal plasseres på taket slik at lerret helt rundt veggene og alle hjørner er stengt. Leddene i maleriene skal falle på overlappingslagene - dette vil tillate å feste dem sikkert. For å lagre dampspærren på taket, må du se på nettspenningen, den bør ikke sakke.

Takmontering

Vurder også hvordan du legger en dampbarriere på et betongloft. For å isolere taket eller et flatt tak laget av en betongplate fra innsiden, er det nødvendig å feste et vanntett belegg (dampspærrefilm) til det med selvklebende tape, og monter deretter kassen fra stenger eller metallprofiler.

Den riktige høyden på lathing bør velges med tanke på isolasjonens tykkelse og ventilasjonsgapet. Installasjonstrinnet er 1-2 cm mindre enn isolasjonsbredden, slik at isolasjonsmaterialets matter ligger i isolasjonscellene. Slik reparerer du dampsperren til kassen, beskrives i detalj nedenfor.

Hvordan legge en dampbarriere på gulvet

Installasjonen av dampspjeldmembranen på gulvet er lik teknologi, slik dampisoleringen utføres for vegger og tak. Etter å ha laget dampbommen på gulvet, er det montert en vanntett teppe som skal bøye seg rundt loggene. Deretter settes en mineralullisolator mellom lagene. Etter det er dampspjeldet lagt, er det viktig å vite hvordan du legger filmen riktig.

Overlapningen av banen til det rullede materialet skal være minst 10 cm, og på hver side limes limen med tape. De fikser det resulterende lerretet på en slik måte at overlappene lå på gulvlagene, og langs hele omkretsen, ville det jevnt strakte lerretet sette seg på veggene 5-10 cm.

Oppvarmet gulv med luftspalte

Før du legger en dampbarriere på et betonggulv, må du installere en kasse, mellom hvilke bestanddelene av vanntetting og isolasjon vil ligge ned. Ytterligere arbeid utføres i henhold til standardordningen.

Monteringsprinsipper

Hvis betongkonstruksjoner eller trevegger er isolert, er det nødvendig å installere en kasse av kasser. Det er praktisk å feste filmen til den mottatte kassen, til tak- eller trussystemet ved hjelp av stifter og en konstruksjonsstifter. Du kan også fikse dampsperrematerialet med negler med brede huer eller liners under dekslene. Det anbefales å bruke galvaniserte negler - de ruster ikke. Filmer og membraner er plassert på betongkonstruksjoner med en spesiell tilkoblingstape.

Overlapp under montering av dampsperre

For å sikre dampspærren ordentlig, bør stoffet forsiktig spennes, og festene skal plasseres med et lite trinn - ikke mer enn 30 cm.

Før du monterer dampbarrieren, må du sørge for at stoffet er plassert på høyre side til isolasjonen.

Hvilken side å montere dampbarriere materialet

Vurder hvilken side av filmen eller membranen som passer til isolasjonen:

  • plastfilm (enkel eller forsterket) kan monteres på begge sider - dette påvirker ikke barrierens funksjonalitet;
  • den folierte filmen er plassert med en skinnende side mot rommet slik at barrieren reflekterer varme;
  • anti-kondensatfilm festet til den behandlede siden til strukturene, vev til rommet;
  • membranen skal vendes til glatt side av isolasjonsmaterialet, og grovt til siden av rommet.
Regelen om å legge en dampspærre til en varmeapparat Hvis membranens forside ser ut som en søm, og det er vanskelig å bestemme hvordan man legger materialet, kan man utføre et eksperiment. Et lite stykke membran dekker skålen med kokende vann - fra hvilken side kondensatet opptrer, den siden er vanntett, den skal vendes til isolasjonen.

Det er viktig å vite hvilken side som skal plassere dampspærren til isolasjonen, hvis membranen brukes til installasjon av et vanntett barriere- eller bakdel. Termisk "kake" med intern isolasjon er montert slik at den glatte siden av membranen vender mot isolasjonen på begge sider. Det vil si at en grov dampbarriere skal vendes mot rommet, og når du installerer en vanntett teppe - mot konstruksjonen, som er isolert.

Installasjonsfunksjoner

Det er viktig ikke bare å installere dampspjeldet på riktig måte, men også for å gi et ventilasjonsgap mellom det damptette laget og foringen av strukturen for etterbehandling, for hvilke motstandsrammer er pakket på kassen. Fuktighet som legger seg på den grove siden av de låste dampspærrene, vil fordampe naturlig uten å skade overflaten.

Isolert takskjema med ventilasjonsgap

Hvis dampspjeldet er riktig installert, er isolasjonen pålitelig beskyttet mot fuktighet. Nesten halvparten av problemene knyttet til frysing og skade på konstruksjoner er forbundet med mangler ved installasjon av en dampbarriere.

Hvilken side av isolasjonen for å legge en dampbarriere?

Oppvarming er et veldig viktig stadium i bygging eller reparasjon av et hus, hvor det avhenger av om du vil være komfortabel i den. Feil implementering av denne "prosedyren" kan føre til ubehagelige konsekvenser, for eksempel kondens, økt fuktighet i luften. Men dette vil ikke skje hvis du tar vare på dampspærren og legger den på høyre side til isolasjonen.

Spesielle funksjoner

Under isolasjon av huset bør nøye observere riktig handling og bruk bare de beste materialene. Dessverre, ofte eierne, som tar seg selv for å isolere sitt hjem, glemmer et svært viktig aspekt - dampbarrieren. De installerer kun isolasjon og tror ikke engang at det er i kontakt med for varm eller for kald luft inne i rommet, og det vil snart begynne å danne kondensat i form av vanndråper.

Og dette bidrar ikke bare til værvarslingen, men skader også selve materialet - det fuktes, og hvis dampen fortsatt ikke har tid til å fordampe, oppstår en form og isolasjonsdesignet forverres. I tillegg tar hensyn til våre klimatiske forhold en tilsvarende situasjon minst fire ganger i året - når årstidene endres og følgelig temperaturen i rommet og utenfor den "konflikter", og isolasjonen blir slagmarken.

Det er derfor et viktig oppvarmingstrinn er festingen av en "dampbarriere". Dampisolatoren blir en ugjennomtrengelig hindring for damp, forhindrer det i å bli vann, da den "lukker" det inne i rommet og tillater ikke at den kommer i kontakt med for varmt eller for mye kald luft.

materialer

Dampbarriere kan gjøres med flere materialer. Fra dette settet er det nødvendig å skille tre hovedtyper.

  • Filmen. Døvbarriere, som ikke passerer gjennom vanndamp. En av hovedfordelene er lav pris. Det er vanligvis laget av polyetylen eller butylen, deres derivater. Dampkondensatfilmene er dobbeltlagde med en jevn indre og grov ytre overflate. Langsomt på utsiden strømmer kondensatdråper ikke ned og fordampes over tid. I tilfelle av en døve dampbarriere, må du også ta vare på luftgapet for å unngå drivhuseffekten, men mer om det senere.
  • Diffusjonsmembran. Hovedforskjellen fra filmen er at membranen passerer en del av dampen gjennom seg selv - men bare den optimale mengden av det som ikke kjører inn og fordamper umiddelbart. Derfor kan membranens damppermeabilitet tilskrives begrenset. Diffusjonsmembranen er laget av polymerfilm og polypropylen, den har to sider.
  • Reflekterende eller energibesparende film. Ytre laget av en slik film er metallisert, noe som gjør det mulig å motstå høye temperaturer. Derfor brukes det oftest i bad eller badstuer, noe som reflekterer en del av infrarød stråling.

Som det er kjent, for isolering av hus i moderne forhold, brukes materialer som mineralull, polystyrenskum, økologisk olje. Dampbarriere er nødvendig for mineralullisolasjon.

Faktisk er det alltid nødvendig med dampsperre, uansett hvor dyrt eller høyverdig isolasjonsmateriale du bruker. Mineralull eller mineralull er ellers det billigste materialet, men termisk ledningsevne er lavt, noe som reduserer sannsynligheten for varmetap i rommet. Minvatu liker ikke gnagere, mugg, sopp, det har høy lydisolasjon og er lett å montere. Men det krever fortsatt dampbarriere for seg selv.

Den mest brukte dampgjennomtrengelige diffusjonsmembranen. Det passer til veggene, etter at du trenger å legge mineralull, og i symbiose tillater de at veggene i huset "puster".

Spørsmålet om dampbarriere oppstår når huset er økologisk. Generelt er ecowool løs cellulosefibre som har evne til å absorbere varm fuktighet mens de forblir tørre. Den starter ikke sopp, mugg, luften i det blir bare ikke våt (hvis fuktighetsendringen ikke overstiger 25% prosent). Fra alle de ovennevnte følger det at bare i tilfelle av økoolje kan paro-isolatoren ikke løses.

Hvilken side av dampbarrieren skal møte isolasjonen

Når du isolerer huset, er det viktig å sette dampspærren på isolasjonssiden riktig. Tross alt, hvis reglene blir brutt, vil huset bli kaldt og varmen innsiden vil ikke bli bevart. I vår artikkel vil vi se nærmere på alle nyanser av å legge en dampbarriere.

Hvilken side å sette dampspærren til varmeren

Før du bestemmer hvilken side du trenger for å installere en dampbarriere, bør du vurdere steder for å legge en dampbarriamembran:

  • Hvis isolasjonen skal installeres fra fasaden, bør dampspjeldet festes fra utsiden. På denne måten vil du gjøre hydrobeskyttelse;
  • Plassen under loftet, for eksempel taket eller overlappingen, krever montering av en dampbarriemembran på bunnen av isolasjonen;
  • Ved bearbeiding av tak og tak, må du bruke en antioxidant dampbarriere. Diffusjon og volumetriske belegg er etterspurt. De bør legges på toppen av mineralull;
  • Hvis taket ditt og taket ikke har ekstra isolasjon, er dampspjeldet festet til sperrene fra bunnen;
  • Når du isolerer gulv og vegger fra innsiden, er det nødvendig å legge til en dampbarrierefilm på utsiden av mineralullen.

Mange byggere, selv de som har mye erfaring, ikke ta hensyn til hvilken side som skal festes til dampspenningsfilmen til isolasjonen. Når du velger en dampbarrierefilm, er det bedre å gi preferanse til et materiale som har samme front og feil side.

Men mange velger alternativer med forskjellige sider, og ofte med en antioksidant isolator. I et slikt tilfelle er det nødvendig å vite at stoffoverflaten er den sømne siden. Den ligger i den indre delen av rommet. Metallplaten til den fremstøpte membranen bør også plasseres. Det er den skinnende siden til innsiden av rommet.

Uansett dampspærermaterialet legges det med en grov side til rommet, og glatter seg til isolasjonen.

Når du kjøper diffusjonskomponenter, bør du nøye studere bruksanvisningen. Ulike produsenter produserer dobbeltsidige og ensidige dampbarriere filmer.

I de fleste tilfeller er den mørke siden av filmen ute.

Hva er dampbarriere membraner

Membraner som brukes i konstruksjon er:

  1. Damp permeable.
  2. Med dampbarriereegenskaper.

Ved bruk av mineralull som varmeapparat, for å beskytte den mot fuktighet på innsiden, arrangerer de et ekstra lag av dampspærre. Hvis veggene er beskyttet fra utsiden, bør det ikke finnes porer eller perforeringer i komponentene.

Ved valg må du være oppmerksom på dampens permeabilitetskoeffisient. Det skal være så lite som mulig. Et godt alternativ ville være å kjøpe en vanlig plastfilm. Mer kvalitetsmateriale vil i tillegg bli forsterket. Og hvis dampbarrieren har et foliebelagt aluminiumbelegg, vil en slik film være av høy kvalitet og holdbar. Bruk av dampsperre i rommet fører til økning i fuktighet. Derfor må du ikke glemme enhetens kvalitetsventilasjonssystem.

Byggemembranen brukes til å isolere huset utenfor. Det er i stand til å beskytte materialet fra dårlige værforhold og utfører fordampning. Vanligvis har en dampbarriere små porer, og derfor dreneres vannet fra isolasjonen til ventilasjonskanalene. Takket være dette tørker isolasjonen raskt.

Det finnes flere typer dampgjennomtrengelige filmer:

  1. Diffusjonsmembraner. Damppermeabilitetskoeffisienten kan være fra 300 til 1000 g / m2.
  2. Pseudodiffusjon. De tillater ikke mer enn 300 g / m2 damp per dag.
  3. Superdiffusjonsmembraner. Fordampningshastigheten er mer enn 1000g / m2.

Pseudodiffusjonstypen av dampsperre er en god beskyttelse mot fuktighet, så det legges ofte under taket som ytre lag. Ikke glem om enhetens luftspalte. Ulempen med denne typen er den dårlige konduktiviteten til damp, så denne filmen er ikke brukt til fasadebehandling. Kondensat vil akkumulere på overflaten av isolasjonen, da støv og ulike rusk vil tette seg i membranens porer.

I de to andre typene er tette porene ekskludert. Derfor kan du ikke forlate luftgapet og i tillegg arrangere kasse- eller motstandsrammer.

I membranene av diffusjonsfilmer av volumetrisk utforming er det anordnet et ventilasjonslag på forhånd. Enheten av en slik film er svært lik antioxidant typen. Forskjellen er bare i frigjøring av fuktighet fra isolasjonen. Med en liten takhelling vil kondensatet ikke strømme gjennom bunnen.

Behovet for enhetsluftspalte på membranen

Å forlate luftgapet er alltid nødvendig. Et gap på 5 cm er anordnet på undersiden av filmen. Dermed kan du unngå kondens på gulvet, vegger eller isolasjon. Når du bruker en diffusjonsfilm, kan den festes til vanntett kryssfiner, kopper eller termisk isolasjon. Et lag for ventilasjon fornøyd fra utsiden. Når du bruker antioksidantkomponenten, skal det gjøres et luftspalte på 4-6 cm på begge sider.

Ved konstruksjon av en dampbarriere for tak og tak, bør en ekstra motgitter av trebjelker installeres for å installere et ventilasjonshull. Når du plasserer horisontale stolper og profiler som er vinkelrett på veggen og filmen, bør det skilles en klaring for den ventilerte fasaden.

Monteringsregler for dampbarriere

Fest filmen til veggene, taket eller gulvet med en stifter eller negler med en bred hette. Men det høyeste kvalitetsalternativet vil være bruk av motkits.

Legge av dampspærrefilmen skal overlappe minst 10 cm. Etter å ha festet dampspjeldet, bør leddene limes med spesialtape eller tape.

For et kvalitativt forhold mellom fukt og temperatur på byggestrukturen, så vel som for en lang levetid, vil membranen hjelpe. Uten deres deltakelse er det umulig å oppnå slike egenskaper. Når du legger dampspærren, bør du følge alle regler. Mange produsenter angir på emballasjonsanbefalinger for montering av dampsperre.

Hvilken side å sette en dampbarriere: løse alle kontroversielle problemer

Inntil nylig fungerte asfamin som den eneste typen dampbarriere. Kutt, sett, sikret - det er alt! Og bare noen få tiår siden oppstod en mer praktisk plastfilm, og på grunnlag ble mer komplekse og pålitelige materialer produsert. Ja, moderne alternativer er ikke bare fornøyd med styrkeegenskapene, men tåler også endringer i temperatur og ultrafiolett stråling, og dens multifunksjonalitet. Men samtidig er de bedrøvet av de kompliserte instruksjonene for deres bruk: og de bør bli slått sammen på en tydelig avgrenset linje, og bare spesielle bånd skal brukes, og - det viktigste! - siden av leggingen må du velge den rette.

Derfor er det ikke overraskende hvor ofte du kan finne panikkspørsmål på Internett på typen av hvordan og ved hvilken side å sette dampspærren til isolasjonen, og hva skal man gjøre hvis partene fortsatt er forvirrede? Er det virkelig nødvendig å demontere hele strukturen? Vi kan forsikre deg om: trenger ikke. Og med definisjonen av hvilken side som er "riktig", la oss se nærmere på det - du vil bli veldig overrasket!

innhold

Se hva nøyaktig produsenter av taktekking isolasjon anbefaler i denne forbindelse:

Hva er takets dampsperre?

Beskyttelse mot fuktisolasjon - et av de viktigste problemene med termisk isolasjon, og vi forteller deg hvorfor.

Vannet er en utmerket varmeleder, for det er ikke uten grunn at det brukes i oppvarmings- og kjølesystemer. Og hvis takisoleringen ikke er tilstrekkelig beskyttet mot damp fra rommet, vil den ikke ende godt. Selv i den varme sesongen, vil du ikke vite om eksistensen av et problem, fordi slik damp vil lett bli værende på grunn av varme og god ventilasjon. Og i varme land, der det ikke er noen temperatur på under-null, tenker de ikke engang på isolasjon av en dampsperre, fordi problemet løses umerkelig i seg selv. Men på russiske breddegrader, på grunn av temperaturforskjellen i den kalde årstiden, stiger damp og trenger inn i isolasjonen, konsentrerer seg i form av vann når den møter det såkalte "duggpunktet".

I dette tilfellet fryser det øverste laget av isolasjon i takterrassen og skaper en ytterligere betingelser for å bli våt fra innsiden. Den meget effektive isolasjonen reduseres betydelig, og den endrede strukturen bidrar til utviklingen av sopp og korrosjon. Videre, med en stor mengde fuktighet selv i stand til å sive inn i rommet igjen og skade, og dermed, interiør trim. Dette er akkurat hva dampbarrieren er for.

Og for å forstå hvordan du skal installere en dampbarriere, må du først forstå strukturen selv. Så isolasjonen er beskyttet på begge sider med helt forskjellige filmer som utfører motsatte oppgaver. Fra bunnen, fra siden av boligen, er det installert en dampbarriere som ikke tillater damp å passere gjennom, og ovenfra - en dampgjennomtrengelig membran som tvert imot frigjør overflødig damp fra isolasjonen, hvis den er "bomull" og beskytter den mot taklekkasje:

Men hvor er logikken, spør du? Hvordan kan damp komme i isolasjon hvis det er en dampbarriere foran den? Faktisk beskytter ikke en enkelt film eller membran 100%, og det er fortsatt dårlig limt ledd og andre konstruksjonsfeil. Derfor vil det fortsatt være noe minimum av damp i varmeren, og det er viktig å ta dampen ut uten skade:

Se nøye på diagrammet: ser du hvor kondensatet kommer opp i et godt utstyrt tak? Det er riktig, ikke fra siden av rommet, men ganske fra takets side, på den andre siden av isolasjonen, og det blir lett fjernet av en vindbestandig antikondensfilm eller membran. Men kondensat skal ikke vises på dampspjeldet, og dets ru side vil ikke takle det, siden Den har en annen struktur, og vi vil bevise det for deg nå.

Typer av dampbarriere materialer: A, B, C og D

For å forstå likevel hvilken side av dampbarrieren som skal legges og hvorfor, for eksempel, plutselig hadde begge sider glatt, må du først bestemme dens type. Tross alt, ikke alle arter generelt har to forskjellige sider!

Type A isolasjon: kun for damputvinning fra den andre siden

For eksempel er det umulig å bruke type A som en dampsperre på taket, for til slutt vil alle damper ende opp i isolasjon. Tross alt er hovedoppgaven for en slik isolasjon å gi dem en uhindret passasje, men ikke å la regnet vanne gjennom fra den andre siden.

En slik isolasjon brukes i tak med en hellingsvinkel på 35 °, slik at vanndråper lett kan glide og fordampe (og ventilasjonsgapet mellom slik isolasjon og isolasjon bidrar til å fordampe).

Dampbarriere B: klassisk dobbeltsidig installasjon

Men B er et ekte dampbarriere materiale. På dampbarrieren I en tolagsstruktur som gjør det mulig å unngå kondensat, fordi fuktigheten absorberes i villi om morgenen og forvitret allerede om dagen.

Derfor er type B dampspjeldet alltid plassert med den glatte siden til isolasjonen (filmsiden) og den grove siden - utvendig. Dampspærren B brukes kun i det isolerte taket, som For ikke-isolerte har hun for liten styrke.

Type C membran: For bedre beskyttelse mot vanndamp

Type C dampspjeld er en høydensitets tolags membran. Det adskiller seg vesentlig fra type B i tykkelsen av dampbarrierefilmen. Den brukes på samme sted som en Type B dampsperre, men i seg selv er mer holdbar.

I tillegg brukes denne dampspærren i et ikke-isolert tak for å beskytte treelementene på loftet og i flate tak for å forbedre beskyttelsen av isolasjonen. Dampspærre C må også legges med en grov side inne i rommet.

Polypropylenisolasjon D: For store belastninger

Nymodig Dampbarriere type D er et ekstremt slitesterk polypropylen stoff, hvor en av sidene er et laminering belegg. Slike opprettholder betydelige mekaniske belastninger. Det brukes ikke bare til isolasjon av loftet som et vanntettlag, men i et oppvarmet tak for å beskytte det mot lekkasjer. Dessuten er dampbarriertypen D uunnværlig for rom med særlig høy luftfuktighet.

Her er tilfellene og hvor alle disse typer isolasjon er nødvendig:

Forandrer damppermeabiliteten når du bytter sider?

Alle ovennevnte moderne barrierer er delt inn i følgende typer:

  • for ensidig installasjon, som bare trenger å rulle ut en bestemt side, og det anbefales å ikke forveksle dem.
  • og for tosidig bruk, vanligvis på membraner, som kan legges av hver side.

Du vil være interessert i å vite at for første gang membraner, som allerede hadde slike egenskaper som moderne taktekking, ble brukt i astronautikken! Og derfra begynte de å bli brukt i bygg og på mange områder av nasjonaløkonomien. Og inntil nylig, med installasjonen var det ikke så mange problemer som i dag.

Og nå er det en sterk mening blant vanlige folk: Hvis dampbarrieren legges til takisolasjonen ved "feil side", så vil hele strukturen ikke tjene lenge. Faktisk påvirker det riktige valget av siden utelukkende levetiden til innredningen av takterrassen, fordi den grove siden har samme egenskaper som den glatte og har absolutt samme dampgjennomtrengelighet. Men hvor mye det vil holde kondensatdråper på seg selv er et lite studert spørsmål.

Den høyre siden av dampbarrieren: myte eller virkelighet?

La oss håndtere slike begreper som kondensat - dette er viktig. Det er et triks her: For noen grunn er de fleste innbyggerne overbevist om at hvis det brukes høyverdig dampbarriere, vil det ikke være noe kondensat i det hele tatt. Eller tvert imot vil han raskt fordampe. Faktisk dannes kondensat fra fuktigheten, som i en dampformig tilstand stiger.

Det er en ting som "temperaturgrense", dvs. Dette er en klar tilstand der lufttemperaturen og luftfuktigheten er tilstrekkelig til at dampen kommer ut som dråper. For eksempel vil ved kondensat ved en temperatur på 15 ° C og ca. 65% luftfuktighet allerede dannes. Men hvis luftfuktigheten når 80%, vil kondensatet allerede vises ved en temperatur på 17 ° C.

Med andre ord, hele prosessen med vanndampdannelse skyldes forskjellen i det såkalte "partialtrykket". All vanndamp som er inneholdt i luften, prøver å gå utover - på en kaldere gate gjennom takets omsluttende konstruksjoner, men de møter på sin side en barriere i form av dampbarriere. Hvis luften i huset varmes opp raskere enn overflaten av dampspærren, vil fukt fra luften falle på den i form av kondensat. Her er forskjellen mellom det isolerte taket og de ikke isolerte tydelig synlig: En hvilken som helst dampsperre som legges på isolasjonen, oppvarmer seg mye raskere, noe som er direkte i kontakt med takets kuldeelementer.

Hvis det ikke er noen dampspenning i det hele tatt, eller det er ikke nok, trer vanndamp inn i takterrassen og møter "forkjølelsen", som gjør dampen til kondensat og under spesielle forhold også i is. Og alt dette skjer inne i taket! Denne isen vil ikke plage deg til våren kommer, og uteluften varmer opp og derved oppvarmer takelementene. Da vil den akkumulerte isen smelte og danne hele lekkasjer på bakkene inne i huset.

Men når det er riktig utstyrt takkondensat, bør det ikke vises i det hele tatt, og derfor er forskjellen mellom glatt og grov side ikke signifikant, i hvert fall i dette aspektet.

Hva er forskjellen mellom anti-kondensasjonsfilmen og "anti-kondensatsiden"?

Vi har allerede sagt at de fleste moderne produsenter legger vekt på at deres dampbarrierefilmer har en såkalt "antikondensatside":

Fra den vanlige "anti-kondensat" -siden er preget av tilstedeværelsen av et fleecy lag som absorberer en liten mengde kondensat og holder den til den fordamper.

På grunn av dette er risikoen for fukting av overflaten av filmen mye lavere, noe som forlenge levetiden til innredningen av takterrassen. Derfor bør den røde siden alltid ledes inne i stuen eller på loftet, og den glatte siden skal lent seg mot isolasjonen. Men er det egentlig?

Praksis viser at dersom kondensering dannes inne i taket, kan den fleecy siden av filmen ikke hjelpe i dette henseende, og det er ikke mye forskjell hvis disse dråpene holdes på filmen eller strømmer ned. At de eksisterer er dårlig i seg selv. Antikondensatsiden av dampspjeldet og anti-kondensat-beskyttelsesfilmen på den andre siden av isolasjonen er helt to forskjellige ting!

Derfor, la oss oppsummere: Den "høyre" siden av dampspjeldet er ikke ekvivalent i dens kondensasjonsfilmegenskaper: fjerner ikke vanndamp, ødelegger ikke fuktedråper og løser ikke problemet med kondensat.

Men hvis du fortsatt er i ferd med å bygge taket, må du, for roen, gjøre det som produsenten har bestilt i vedlagte instruksjoner. Hvis du allerede har lagt en dampbarriere og tvil om det er riktig - glem det og ikke bekymre deg mer. Men hvis du håper at den "høyre" siden av dampbarrieren vil ta på alle de fremtidige manglene på taktekk-enheten - ikke tro det.

Erfarne taktakere erklærer ofte at de generelt anser en episk om hvilken side å montere dampbarrieren, en slags sjamanisme. Forstå komplisert produktet, øk sin posisjonering i markedet. Men som sagt, med riktig utstyrt dampspærre bør det ikke være dråper på veggene, ellers vil veggpanelet på veggene svulme, og tapetet vil falle av, siden alt er så alvorlig.

Tross alt skjer dette bare med alvorlige feil under takkonstruksjonen. I tillegg, hvis dampbarrieren selv er mellom gipsvegg og mineralull, er det ikke noe poeng i å rote med en slik kompleks struktur. Gips absorberer i seg selv fuktighet, og dampen er nesten ikke i stand til å komme til den indre dampbarrieren. I dette designet er selv enkel glassine ganske akseptabelt!

For eksempel utfører noen nysgjerrige taktakere sine egne dampbarriertester, hvor de bestemmer om "feil" side fungerer eller ikke fungerer:

Og selv de mest geniale sier at med en grov side oppnås en polyetylengassbarriere bare på fabrikken når polyetylen er kombinert med et ikke-vevet materiale: Filmen limes til et grovt lag, og ferdigproduktet har faktisk to forskjellige sider. Og det er ingen mening å endre den andre siden, slik at den også blir jevn ved å kombinere med et annet lag av polyetylen: Dampbarriereegenskapene vil ikke forandre seg, og produksjonsprosessen øker kostnadene.

Derfor er det lettere å gi denne betydningen til selve produktet. Og faktisk har ganske mange mennesker allerede blitt overbevist om at selv om de har blandet opp sidene av dampspærren, skjer ikke noe av det slag, og filmen fungerer på begge sider, og utfører sine funksjoner fullt ut.

Derfor, i alle fall, bare streve for å realisere beskyttelsen av taket fra dampen riktig, tenk over alle nødvendige detaljer og ikke spar på kvalitet!

Hvilken side av dampbarrieren skal møte isolasjonen

Ganske vanlig problem etter husisolasjon er mangelen på forventet effekt fra arbeidet som utføres. Det virker som et tradisjonelt materiale ble valgt, for eksempel mineralull, alt ble gjort i henhold til byggelov og kanoner, og det var fortsatt kaldt inne i rommet. Årsaken til dette kan være mangel på kunnskap av "spesialister" av elementære normer, inkludert hvilken side å sette en dampbarriere til varmeren. La oss se nærmere på dette problemet.

Dampbarrieren er delt inn i to typer i henhold til anvendelsesmetoden:

  1. flytende maling damp barriere;
  2. dampbarriere membraner (film).

Maling av dampbarriere påføres med pensler og ruller på steder der det er vanskelig å bruke rullisolering, for eksempel på ventilasjons- og skorsteinrør. Denne familien av dampisolatorer er representert av slike materialer som bitumen, tjære og tjære.

Dampbarriere membraner

Først og fremst definerer vi typer dampbarrierefilmer for deres tilsiktede bruk. Av deres natur tilbys membranene som brukes i konstruksjon i følgende versjoner:

  • membraner med dampbarriere egenskaper;
  • dampgjennomtrengelige membraner.

For å beskytte mineralullen mot eksponering for fuktighet fra innsiden er det nødvendig å legge et lag av dampspærre. Når du isolerer taket, gulvet eller interiøret i et hus som ligger rett under det, anbefales det å bruke en passende film. Legg merke til at isolasjonslaget ligger under, under den nedlagte mineralullen (fra siden av rommet).

I tilfeller der ekstern beskyttelse av vegger utføres, skal de tilsvarende komponentene ikke ha perforeringer eller porer.

Vær alltid oppmerksom på verdien av dampgjennomtrengningskoeffisienten, desto mindre er den, desto bedre er det for deg. Et utmerket alternativ er den vanlige plastfilmen. Det ideelle valget ville være materielt med ekstra forsterkning. Tilstedeværelsen av aluminiumsfoliebelegg anses bare et pluss.

Ikke glem at tilstedeværelsen av dampbarriere etterbehandling fører til en økning i fuktighet i det isolerte rommet, så du bør ta vare på et godt ventilasjonssystem.

Polyetylenforsterket film

Eksisterende spesielle dampbarriere filmer utfører med antioksidant belegg. På grunn av det er det ingen opphopning av fuktighet. Som regel er de festet til komponenter som er følsomme for dannelsen av rust. Vi snakker om metallfliser, bølgepapp, galvanisert, etc. Det tøffe stofflaget på innsiden av filmen sikrer effektiv fuktfjerning. Det legges med den behandlede siden til isolasjonen, og stoffet utover, slik at det er en avstand på 20-60 mm til mineralullen.

Utførelse av isolasjon av veggene i huset utenfor, en konstruksjonsmembran som brukes til å utføre fordampning, for å beskytte materialet mot sterke vindkastninger. I tillegg er den egnet for beskyttelse av taket av storfe typen, fasaden med en lekkende base fra fuktighet. Ofte har damperfilmen meget små porer og perforering av overflaten, på grunn av hvilken vann effektivt fjernes fra isolasjonen til ventilasjonskanaler. Prosessen er jo bedre, desto mer er fordampningen mer aktiv. Dette vil tillate varmeapparatet å tørke raskt og effektivt.

Det finnes følgende typer dampgjennomtrengelige filmer:

  1. Pseudodiffusjonsmembraner, som gir ikke mer enn 300 gram / m2 damp i 24 timer.
  2. Diffusjonsmembraner, med en dampgjennomtrengningskoeffisient i området 300-1000 gram / m2.
  3. Superdiffusjonsmembraner, med en fordampningshastighet på mer enn 1000 gram / m2.

Siden den første typen isolasjon anses å være en god beskyttelse mot fuktighet, plasseres den ofte under overflaten av taket som det ytre laget. I tillegg vil det være nødvendig å gi et luftgap mellom isolasjonslaget og filmen. Samtidig er den angitte komponenten ikke egnet for fasadebehandling, siden den fører damp dårlig nok. Dette skyldes penetrering av støv og annet avfall i porene i membranen på en tørr tid, "puste" -effekten forsvinner og kondensat begynner å samle seg på overflaten av isolasjonsmaterialet.

Superdiffusjonsmembran IZODACH 115

De to gjenværende membranmidlene har store porer, dette eliminerer muligheten for blokkering, og det er derfor ikke nødvendig å forlate luftluftlaget nederst. Som et resultat er det ikke nødvendig å montere kasse- og motstandsrammer.

Massediffusjonsfilmer er tilgjengelige. Et ventilasjonslag er allerede tilveiebrakt inne i membranene, på grunn av hvilken fuktighet ikke kan nå metalloverflater. Spesifikasjonene til enhetsfilmen ligner antioxidant-alternativet. Forskjellen ligger bare i fjerning av fuktighet fra isolasjonen. Dette er fordelaktig fordi når taket er vippet selv i en liten vinkel på 3-15 grader, er muligheten for at kondensat drikker gjennom bunnen utelukket. Derfor vil korrosjon av galvanisert belegg gradvis oppstå, etterfulgt av dets endelige ødeleggelse.

Hvilken side av isolasjonen for å feste dampspærre

Først må du finne ut hvilke steder du kan trenge å installere dampbarriamembranen, og deretter bestemme på siden av dampspærren.

  • Hvis isolasjon er plassert fra veggen, er dampspærrefilmen festet fra utsiden, det vil bli hydrobeskyttet.
  • Behandling av tak og tak krever bruk av antioksidant dampsperre. Bulk- og diffusjonsbelegg brukes ofte. De legges på toppen av mineralullen på grunnlag av organisasjonen av ventilasjonsfasaden.
  • I mangel av ytterligere isolasjon av tak og tak, er en dampsperre festet til undersiden av takene.
  • Termisk isolasjon av den øvre delen av takrommene, taket, som ligger under loftet, krever montering av en dampbarriamembran på undersiden av isolasjonen.
  • Når du utfører termisk isolasjon av vegger og gulv fra innsiden, anbefales det å installere en dampbarrierefilm på utsiden av mineralullen.

Mange "erfarne" bygherrer har ingen anelse om hvordan en dampbarriere skal monteres på veggene: på forsiden eller på innsiden.

Den beste løsningen ville være å bruke et materiale med samme søm og forside.

Og hva skal man gjøre i tilfelle av en ensidig løsning, spesielt med en antioksidantisolator? Du må vite at seamy siden er en stoff overflate som ligger under legging i den indre delen av rommet.

Bestemmer siden av installasjonen av dampspærre

I samme retning trekkes metallplaten til den fremstøpte membranen - den skinnende siden inne i rommet.

For eventuelle filmdampbarriere materialer gjelder følgende regel: Den glatte siden passer til isolasjonen, mens den grove siden skal vende mot rommet.

Den samme regelen gjelder for skum polypropylen dampisolatorer, som er plassert glatt side til isolasjonen.

Velger en diffusjonskomponent, det anbefales å studere i detalj retningslinjene for bruk. Det er nødvendig å være veldig forsiktig, siden det samme selskapet er i stand til å produsere dobbeltsidige og ensidige isolatorer.

Dampbarriere passer den mørke siden til isolasjonen

Det må tas i betraktning at når du ruller en rulle, for eksempel på gulvet, skal innsiden være på gulvet.

I tillegg er oftest den mørkere siden den ytre.

Trenger jeg et luftgap i membranen?

Det skal alltid være igjen. Et spesielt gap på opptil 50 mm bredde er laget på undersiden av filmene. Dette vil unngå kondens på veggene, gulv og isolasjon. Det er viktig å unngå kontakt av kledningsflatene med membranen. Ved å bruke en diffusjonsfilm til gulv, vegger eller tak, redder du deg selv fra mange problemer, fordi fikseringen kan gjøres direkte på varmeisolatoren, OSB eller fuktresistent kryssfiner. En ventilasjon er nødvendig på utsiden av membranen. I varianten med antioxidantkomponenten bør luftgapet være i området 40-60 mm på begge sider.

Organiseringen av ventzazor når man legger dampsperre

Hvis alt er klart med veggene og gulvet, så med taket og taket, blir situasjonen holdet fra hverandre. Når du lager et ventilasjonsgap, vil det bli nødvendig med en ekstra installasjon av motgitteret på grunnlag av trebjelker. Når du organiserer en ventilert fasade, er gapet igjen når du oppretter horisontale profiler og stativer som er vinkelrett på veggen og filmen.

Hvordan dampsperre er festet

Feste membranen til veggene, gulvet eller taket kan gjøres ved hjelp av negler med en bred hette eller en konstruksjonsstifter. Men det beste valget ville være å bruke en motstreik.

Dampbarrieren legges overlappende med overlapping på minst 10 cm. Etter å ha sikret dampspjeldet limes leddene med et spesielt tape eller tape for dampspærre.

konklusjon

Til slutt sier vi at membranen vil tillate enhver bygningsstruktur å tjene på svært lang sikt. På andre måter, for å oppnå et positivt forhold mellom fukt og temperatur, dessverre, oppnås ikke. I tillegg bør vi ikke glemme reglene for å legge en dampbarriere. De fleste produsenter sammen med produktet distribuerer også installasjonsinstruksjonene. Dette gjelder spesielt for diffusjon og superdiffusjonsmembraner. Derfor vær ikke lat for å avklare med salgsassistenten alle dine spørsmål før du kjøper.

Hvilken side å legge en dampspærre izovek til en varmeapparat?

Hvilken side av retten til å sette Izovek?

svare:

Som alle dampisolerende belegg har ISOVECK membran klut på den ene siden et jevnt belegg, og på den andre en fleecy.

Vanndampene plukkes opp av villiene og i det doserte volumet vises på motsatt side hvor det fordampes. Glansig base bidrar i stor grad til dette.

Materialet er tilgjengelig i flere typer, betegnet med bokstaver:

Hver modell har individuelle egenskaper. Dette er nok til å velge det beste alternativet for et bestemt tilfelle: isolasjon av vegger, tak, beskyttelse mot fuktighet, vind.

Under ordningen for beskyttelse av isolasjon fra fuktdamp akkumulert i rommet, fra siden av rommet hviler den glatte siden av dampspærren på mineralullen. Fra utsiden ligger izovek til isolatoren med en fleecy overflate. Suger fuktighet og bringer den ut, der den fordampes. Glanset belegg bidrar i stor grad til denne prosessen.

Når du isolerer huset, er det viktig å sette dampspærren på isolasjonssiden riktig. Tross alt, hvis reglene blir brutt, vil huset bli kaldt og varmen innsiden vil ikke bli bevart. I vår artikkel vil vi se nærmere på alle nyanser av å legge en dampbarriere.

1. Hvilken side å legge dampspjeldet til varmeren
2. Hva er dampbarriere membraner
3. Behovet for enheten til luftgapet på membranen
4. Regler for fastgjøring av dampsperre

Hvilken side å sette dampspærren til varmeren

Før du bestemmer hvilken side du trenger for å installere en dampbarriere, bør du vurdere steder for å legge en dampbarriamembran:

  • Hvis isolasjonen skal installeres fra fasaden, bør dampspjeldet festes fra utsiden. På denne måten vil du gjøre hydrobeskyttelse;
  • Plassen under loftet, for eksempel taket eller overlappingen, krever montering av en dampbarriemembran på bunnen av isolasjonen;
  • Ved bearbeiding av tak og tak, må du bruke en antioxidant dampbarriere. Diffusjon og volumetriske belegg er etterspurt. De bør legges på toppen av mineralull;
  • Hvis taket ditt og taket ikke har ekstra isolasjon, er dampspjeldet festet til sperrene fra bunnen;
  • Når du isolerer gulv og vegger fra innsiden, er det nødvendig å legge til en dampbarrierefilm på utsiden av mineralullen.

Mange byggere, selv de som har mye erfaring, ikke ta hensyn til hvilken side som skal festes til dampspenningsfilmen til isolasjonen. Når du velger en dampbarrierefilm, er det bedre å gi preferanse til et materiale som har samme front og feil side.

Men mange velger alternativer med forskjellige sider, og ofte med en antioksidant isolator. I et slikt tilfelle er det nødvendig å vite at stoffoverflaten er den sømne siden. Den ligger i den indre delen av rommet. Metallplaten til den fremstøpte membranen bør også plasseres. Det er den skinnende siden til innsiden av rommet.

Når du kjøper diffusjonskomponenter, bør du nøye studere bruksanvisningen. Ulike produsenter produserer dobbeltsidige og ensidige dampbarriere filmer.

I de fleste tilfeller er den mørke siden av filmen ute.

Hva er dampbarriere membraner

Membraner som brukes i konstruksjon er:

  1. Damp permeable.
  2. Med dampbarriereegenskaper.

Ved bruk av mineralull som varmeapparat, for å beskytte den mot fuktighet på innsiden, arrangerer de et ekstra lag av dampspærre. Hvis veggene er beskyttet fra utsiden, bør det ikke finnes porer eller perforeringer i komponentene.

Ved valg må du være oppmerksom på dampens permeabilitetskoeffisient. Det skal være så lite som mulig. Et godt alternativ ville være å kjøpe en vanlig plastfilm. Mer kvalitetsmateriale vil i tillegg bli forsterket. Og hvis dampbarrieren har et foliebelagt aluminiumbelegg, vil en slik film være av høy kvalitet og holdbar. Bruk av dampsperre i rommet fører til økning i fuktighet. Derfor må du ikke glemme enhetens kvalitetsventilasjonssystem.

Et antioxidant belegg er tilstede i spesielle dampbarriere filmer. Med det er det ingen opphopning av fuktighet på isolasjonen. De brukes ofte på steder som er utsatt for korrosjon. For eksempel i slike materialer som terrassebord, metall og andre. Grov overflate hjelper til med å fjerne fuktighet. Tekstilsiden skal vende utover, slik at avstanden fra 2 til 6 cm overholdes til isolasjonen.

Byggemembranen brukes til å isolere huset utenfor. Det er i stand til å beskytte materialet fra dårlige værforhold og utfører fordampning. Vanligvis har en dampbarriere små porer, og derfor dreneres vannet fra isolasjonen til ventilasjonskanalene. Takket være dette tørker isolasjonen raskt.

Det finnes flere typer dampgjennomtrengelige filmer:

  1. Diffusjonsmembraner. Damppermeabilitetskoeffisienten kan være fra 300 til 1000 g / m2.
  2. Pseudodiffusjon. De tillater ikke mer enn 300 g / m2 damp per dag.
  3. Superdiffusjonsmembraner. Fordampningshastigheten er mer enn 1000g / m2.

Pseudodiffusjonstypen av dampsperre er en god beskyttelse mot fuktighet, så det legges ofte under taket som ytre lag. Ikke glem om enhetens luftspalte. Ulempen med denne typen er den dårlige konduktiviteten til damp, så denne filmen er ikke brukt til fasadebehandling. Kondensat vil akkumulere på overflaten av isolasjonen, da støv og ulike rusk vil tette seg i membranens porer.

I de to andre typene er tette porene ekskludert. Derfor kan du ikke forlate luftgapet og i tillegg arrangere kasse- eller motstandsrammer.

I membranene av diffusjonsfilmer av volumetrisk utforming er det anordnet et ventilasjonslag på forhånd. Enheten av en slik film er svært lik antioxidant typen. Forskjellen er bare i frigjøring av fuktighet fra isolasjonen. Med en liten takhelling vil kondensatet ikke strømme gjennom bunnen.

Behovet for enhetsluftspalte på membranen

Å forlate luftgapet er alltid nødvendig. Et gap på 5 cm er anordnet på undersiden av filmen. Dermed kan du unngå kondens på gulvet, vegger eller isolasjon. Når du bruker en diffusjonsfilm, kan den festes til vanntett kryssfiner, kopper eller termisk isolasjon. Et lag for ventilasjon fornøyd fra utsiden. Når du bruker antioksidantkomponenten, skal det gjøres et luftspalte på 4-6 cm på begge sider.

Ved konstruksjon av en dampbarriere for tak og tak, bør en ekstra motgitter av trebjelker installeres for å installere et ventilasjonshull. Når du plasserer horisontale stolper og profiler som er vinkelrett på veggen og filmen, bør det skilles en klaring for den ventilerte fasaden.

Monteringsregler for dampbarriere

Fest filmen til veggene, taket eller gulvet med en stifter eller negler med en bred hette. Men det høyeste kvalitetsalternativet vil være bruk av motkits.

Legge av dampspærrefilmen skal overlappe minst 10 cm. Etter å ha festet dampspjeldet, bør leddene limes med spesialtape eller tape.

For et kvalitativt forhold mellom fukt og temperatur på byggestrukturen, så vel som for en lang levetid, vil membranen hjelpe. Uten deres deltakelse er det umulig å oppnå slike egenskaper. Når du legger dampspærren, bør du følge alle regler. Mange produsenter angir på emballasjonsanbefalinger for montering av dampsperre.

Se også:

  • Varmeakkumulator i varmesystemet
  • Hvordan rengjøre skorsteinen sot
  • Varmere for hjem og hage, arbeider med gass
  • Hva er brukt isolon

Ganske vanlig problem etter husisolasjon er mangelen på forventet effekt fra arbeidet som utføres. Det virker som et tradisjonelt materiale ble valgt, for eksempel mineralull, alt ble gjort i henhold til byggelov og kanoner, og det var fortsatt kaldt inne i rommet. Årsaken til dette kan være mangel på kunnskap av "spesialister" av elementære normer, inkludert hvilken side å sette en dampbarriere til varmeren. La oss se nærmere på dette problemet.

Dampbarrieren er delt inn i to typer i henhold til anvendelsesmetoden:

  1. flytende maling damp barriere;
  2. dampbarriere membraner (film).

Maling av dampbarriere påføres med pensler og ruller på steder der det er vanskelig å bruke rullisolering, for eksempel på ventilasjons- og skorsteinrør. Denne familien av dampisolatorer er representert av slike materialer som bitumen, tjære og tjære.

Først og fremst definerer vi typer dampbarrierefilmer for deres tilsiktede bruk. Av deres natur tilbys membranene som brukes i konstruksjon i følgende versjoner:

  • membraner med dampbarriere egenskaper;
  • dampgjennomtrengelige membraner.

For å beskytte mineralullen mot eksponering for fuktighet fra innsiden er det nødvendig å legge et lag av dampspærre. Når du isolerer taket, gulvet eller interiøret i et hus som ligger rett under det, anbefales det å bruke en passende film. Legg merke til at isolasjonslaget ligger under, under den nedlagte mineralullen (fra siden av rommet).

I tilfeller der ekstern beskyttelse av vegger utføres, skal de tilsvarende komponentene ikke ha perforeringer eller porer.

Vær alltid oppmerksom på verdien av dampgjennomtrengningskoeffisienten, desto mindre er den, desto bedre er det for deg. Et utmerket alternativ er den vanlige plastfilmen. Det ideelle valget ville være materielt med ekstra forsterkning. Tilstedeværelsen av aluminiumsfoliebelegg anses bare et pluss.

Ikke glem at tilstedeværelsen av dampbarriere etterbehandling fører til en økning i fuktighet i det isolerte rommet, så du bør ta vare på et godt ventilasjonssystem.

Polyetylenforsterket film

Eksisterende spesielle dampbarriere filmer utfører med antioksidant belegg. På grunn av det er det ingen opphopning av fuktighet. Som regel er de festet til komponenter som er følsomme for dannelsen av rust. Vi snakker om metallfliser, bølgepapp, galvanisert, etc. Det tøffe stofflaget på innsiden av filmen sikrer effektiv fuktfjerning. Det legges med den behandlede siden til isolasjonen, og stoffet utover, slik at det er en avstand på 20-60 mm til mineralullen.

Utførelse av isolasjon av veggene i huset utenfor, en konstruksjonsmembran som brukes til å utføre fordampning, for å beskytte materialet mot sterke vindkastninger. I tillegg er den egnet for beskyttelse av taket av storfe typen, fasaden med en lekkende base fra fuktighet. Ofte har damperfilmen meget små porer og perforering av overflaten, på grunn av hvilken vann effektivt fjernes fra isolasjonen til ventilasjonskanaler. Prosessen er jo bedre, desto mer er fordampningen mer aktiv. Dette vil tillate varmeapparatet å tørke raskt og effektivt.

Det finnes følgende typer dampgjennomtrengelige filmer:

  1. Pseudodiffusjonsmembraner, som gir ikke mer enn 300 gram / m2 damp i 24 timer.
  2. Diffusjonsmembraner, med en dampgjennomtrengningskoeffisient i området 300-1000 gram / m2.
  3. Superdiffusjonsmembraner, med en fordampningshastighet på mer enn 1000 gram / m2.

Siden den første typen isolasjon anses å være en god beskyttelse mot fuktighet, plasseres den ofte under overflaten av taket som det ytre laget. I tillegg vil det være nødvendig å gi et luftgap mellom isolasjonslaget og filmen. Samtidig er den angitte komponenten ikke egnet for fasadebehandling, siden den fører damp dårlig nok. Dette skyldes penetrering av støv og annet avfall i porene i membranen på en tørr tid, "puste" -effekten forsvinner og kondensat begynner å samle seg på overflaten av isolasjonsmaterialet.

Superdiffusjonsmembran IZODACH 115

De to gjenværende membranmidlene har store porer, dette eliminerer muligheten for blokkering, og det er derfor ikke nødvendig å forlate luftluftlaget nederst. Som et resultat er det ikke nødvendig å montere kasse- og motstandsrammer.

Massediffusjonsfilmer er tilgjengelige. Et ventilasjonslag er allerede tilveiebrakt inne i membranene, på grunn av hvilken fuktighet ikke kan nå metalloverflater. Spesifikasjonene til enhetsfilmen ligner antioxidant-alternativet. Forskjellen ligger bare i fjerning av fuktighet fra isolasjonen. Dette er fordelaktig fordi når taket er vippet selv i en liten vinkel på 3-15 grader, er muligheten for at kondensat drikker gjennom bunnen utelukket. Derfor vil korrosjon av galvanisert belegg gradvis oppstå, etterfulgt av dets endelige ødeleggelse.

Hvilken side av isolasjonen for å feste dampspærre

Først må du finne ut hvilke steder du kan trenge å installere dampbarriamembranen, og deretter bestemme på siden av dampspærren.

  • Hvis isolasjon er plassert fra veggen, er dampspærrefilmen festet fra utsiden, det vil bli hydrobeskyttet.
  • Behandling av tak og tak krever bruk av antioksidant dampsperre. Bulk- og diffusjonsbelegg brukes ofte. De legges på toppen av mineralullen på grunnlag av organisasjonen av ventilasjonsfasaden.
  • I mangel av ytterligere isolasjon av tak og tak, er en dampsperre festet til undersiden av takene.
  • Termisk isolasjon av den øvre delen av takrommene, taket, som ligger under loftet, krever montering av en dampbarriamembran på undersiden av isolasjonen.
  • Når du utfører termisk isolasjon av vegger og gulv fra innsiden, anbefales det å installere en dampbarrierefilm på utsiden av mineralullen.

Mange "erfarne" bygherrer har ingen anelse om hvordan en dampbarriere skal monteres på veggene: på forsiden eller på innsiden.

Den beste løsningen ville være å bruke et materiale med samme søm og forside.

Og hva skal man gjøre i tilfelle av en ensidig løsning, spesielt med en antioksidantisolator? Du må vite at seamy siden er en stoff overflate som ligger under legging i den indre delen av rommet.

Bestemmer siden av installasjonen av dampspærre

I samme retning trekkes metallplaten til den fremstøpte membranen - den skinnende siden inne i rommet.

For eventuelle filmdampbarriere materialer gjelder følgende regel: Den glatte siden passer til isolasjonen, mens den grove siden skal vende mot rommet.

Den samme regelen gjelder for skum polypropylen dampisolatorer, som er plassert glatt side til isolasjonen.

Velger en diffusjonskomponent, det anbefales å studere i detalj retningslinjene for bruk. Det er nødvendig å være veldig forsiktig, siden det samme selskapet er i stand til å produsere dobbeltsidige og ensidige isolatorer.

Dampbarriere passer den mørke siden til isolasjonen

Det må tas i betraktning at når du ruller en rulle, for eksempel på gulvet, skal innsiden være på gulvet.

I tillegg er oftest den mørkere siden den ytre.

Trenger jeg et luftgap i membranen?

Det skal alltid være igjen. Et spesielt gap på opptil 50 mm bredde er laget på undersiden av filmene. Dette vil unngå kondens på veggene, gulv og isolasjon. Det er viktig å unngå kontakt av kledningsflatene med membranen. Ved å bruke en diffusjonsfilm til gulv, vegger eller tak, redder du deg selv fra mange problemer, fordi fikseringen kan gjøres direkte på varmeisolatoren, OSB eller fuktresistent kryssfiner. En ventilasjon er nødvendig på utsiden av membranen. I varianten med antioxidantkomponenten bør luftgapet være i området 40-60 mm på begge sider.

Organiseringen av ventzazor når man legger dampsperre

Hvis alt er klart med veggene og gulvet, så med taket og taket, blir situasjonen holdet fra hverandre. Når du lager et ventilasjonsgap, vil det bli nødvendig med en ekstra installasjon av motgitteret på grunnlag av trebjelker. Når du organiserer en ventilert fasade, er gapet igjen når du oppretter horisontale profiler og stativer som er vinkelrett på veggen og filmen.

Hvordan dampsperre er festet

Feste membranen til veggene, gulvet eller taket kan gjøres ved hjelp av negler med en bred hette eller en konstruksjonsstifter. Men det beste valget ville være å bruke en motstreik.

Dampbarrieren legges overlappende med overlapping på minst 10 cm. Etter å ha sikret dampspjeldet limes leddene med et spesielt tape eller tape for dampspærre.

Til slutt sier vi at membranen vil tillate enhver bygningsstruktur å tjene på svært lang sikt. På andre måter, for å oppnå et positivt forhold mellom fukt og temperatur, dessverre, oppnås ikke. I tillegg bør vi ikke glemme reglene for å legge en dampbarriere. De fleste produsenter sammen med produktet distribuerer også installasjonsinstruksjonene. Dette gjelder spesielt for diffusjon og superdiffusjonsmembraner. Derfor vær ikke lat for å avklare med salgsassistenten alle dine spørsmål før du kjøper.

Oppvarming er et veldig viktig stadium i bygging eller reparasjon av et hus, hvor det avhenger av om du vil være komfortabel i den. Feil implementering av denne "prosedyren" kan føre til ubehagelige konsekvenser, for eksempel kondens, økt fuktighet i luften. Men dette vil ikke skje hvis du tar vare på dampspærren og legger den på høyre side til isolasjonen.

Under isolasjon av huset bør nøye observere riktig handling og bruk bare de beste materialene. Dessverre, ofte eierne, som tar seg selv for å isolere sitt hjem, glemmer et svært viktig aspekt - dampbarrieren. De installerer kun isolasjon og tror ikke engang at det er i kontakt med for varm eller for kald luft inne i rommet, og det vil snart begynne å danne kondensat i form av vanndråper.

Og dette bidrar ikke bare til værvarslingen, men skader også selve materialet - det fuktes, og hvis dampen fortsatt ikke har tid til å fordampe, oppstår en form og isolasjonsdesignet forverres. I tillegg tar hensyn til våre klimatiske forhold en tilsvarende situasjon minst fire ganger i året - når årstidene endres og følgelig temperaturen i rommet og utenfor den "konflikter", og isolasjonen blir slagmarken.

Det er derfor et viktig oppvarmingstrinn er festingen av en "dampbarriere". Dampisolatoren blir en ugjennomtrengelig hindring for damp, forhindrer det i å bli vann, da den "lukker" det inne i rommet og tillater ikke at den kommer i kontakt med for varmt eller for mye kald luft.

Dampbarriere kan gjøres med flere materialer. Fra dette settet er det nødvendig å skille tre hovedtyper.

  • Filmen. Døvbarriere, som ikke passerer gjennom vanndamp. En av hovedfordelene er lav pris. Det er vanligvis laget av polyetylen eller butylen, deres derivater. Dampkondensatfilmene er dobbeltlagde med en jevn indre og grov ytre overflate. Langsomt på utsiden strømmer kondensatdråper ikke ned og fordampes over tid. I tilfelle av en døve dampbarriere, må du også ta vare på luftgapet for å unngå drivhuseffekten, men mer om det senere.
  • Diffusjonsmembran. Hovedforskjellen fra filmen er at membranen passerer en del av dampen gjennom seg selv - men bare den optimale mengden av det som ikke kjører inn og fordamper umiddelbart. Derfor kan membranens damppermeabilitet tilskrives begrenset. Diffusjonsmembranen er laget av polymerfilm og polypropylen, den har to sider.
  • Reflekterende eller energibesparende film. Ytre laget av en slik film er metallisert, noe som gjør det mulig å motstå høye temperaturer. Derfor brukes det oftest i bad eller badstuer, noe som reflekterer en del av infrarød stråling.

Som det er kjent, for isolering av hus i moderne forhold, brukes materialer som mineralull, polystyrenskum, økologisk olje. Dampbarriere er nødvendig for mineralullisolasjon.

Faktisk er det alltid nødvendig med dampsperre, uansett hvor dyrt eller høyverdig isolasjonsmateriale du bruker. Mineralull eller mineralull er ellers det billigste materialet, men termisk ledningsevne er lavt, noe som reduserer sannsynligheten for varmetap i rommet. Minvatu liker ikke gnagere, mugg, sopp, det har høy lydisolasjon og er lett å montere. Men det krever fortsatt dampbarriere for seg selv.

Den mest brukte dampgjennomtrengelige diffusjonsmembranen. Det passer til veggene, etter at du trenger å legge mineralull, og i symbiose tillater de at veggene i huset "puster".

Spørsmålet om dampbarriere oppstår når huset er økologisk. Generelt er ecowool løs cellulosefibre som har evne til å absorbere varm fuktighet mens de forblir tørre. Den starter ikke sopp, mugg, luften i det blir bare ikke våt (hvis fuktighetsendringen ikke overstiger 25% prosent). Fra alle de ovennevnte følger det at bare i tilfelle av økoolje kan paro-isolatoren ikke løses.

En annen populær isolasjon - polystyrenskum har faktisk et annet navn lettere skum. Den ligger på både ytre overflater og indre, og i tilfelle eksternisolering av loggier, balkonger eller loftsgulv, krever det ikke dampbarriere - han selv klarer seg godt med varmeisolasjonsteknologien. Men hvis du oppvarmer det indre av skummet, er det nødvendig med dampsperre og vanntetting for å unngå dannelse av sopp, mugg og våte vegger.

Oppkjøpet av et sett av kvalitetsmaterialer - bare en tredjedel av suksess. Faktisk må disse materialene installeres riktig, ordnet i riktig rekkefølge. Det er for dette formålet at det er nødvendig å finne ut hvilken side av dampspjeldet som er lagt, hvordan det er løst, i hvilken rekkefølge og hva man skal spike tidligere - en dampspærre eller en varmelegemer.

Først må du utføre det forberedende arbeidet. På dette stadiet oppdages den type belegg som du vil isolere, dets ytelseskarakteristika og materialkrav for isolasjon og dampbarriere.

Så overflaten må være nøye forberedt. Dette tar hensyn til hvilken type materiale det er laget av. Treelementer må behandles med anti-aging, rotting og brennende forbindelser. Når det gjelder betong og murstein, brukes dype penetrasjonsantiseptiske sammensetninger. Fra riktig overflatebehandling avhenger halvparten av suksess i driften.

Hvis du utfører reparasjoner eller renoveringer, må du være oppmerksom på det faktum at alle spor av den forrige etterbehandlingen må fjernes før isolering, en full rengjøring gjøres. Og hvis vi snakker om et trehus, bør alle elementene behandles med brannhemmere og antiseptiske midler.

Videre varierer teknologien til dampbarriere litt avhengig av formålet med overflaten - for gulv, tak og vegger varierer handlingen litt.

Dampbarriere på taket

Når det gjelder taktekking og interflooroverlapping, antas installasjon av dampsperre på en allerede forberedt og riktig behandlet overflate. Det er best å bruke en diffusjonsmembran.

Hovedforskjellen mellom installasjon av dampspærre i taket fra å legge den på andre flater er at i dette tilfellet isoleres først og deretter membranen. Det kan være mineral eller basaltull i blokker eller ruller. Den er montert mellom lags og takter. Hvis isolasjonstykkelsen vil være lik lagets høyde, må du i tillegg utføre lathing-griller slik at taket er ventilert. Etter alt dette kan du gjøre en dampisolator.

Det bør falle litt på veggene rundt omkretsen, leddene skal monteres på lags - for å sikre at fukt ikke faller inn i rommet mellom membranen og isolasjonen. Vær spesielt oppmerksom på hjørner - dette er problemområder, det er bedre å lim dem i tillegg. Bruk et bånd på en forsterket base eller en konstruksjonsstifter som en fixer.

Ved oppvarming av et flatt tak eller et betongloft fra innsiden, kan du også bruke vanlig dampbarrierefilm. Det er festet til selvklebende tape også etter isolasjonen, og så er batten installert - metall eller tre.

Dampbarriere på gulvet

I tilfelle å legge en dampspærre på et tregulv, bør du i tillegg installere hydrobeskyttelse. Gulvet er også isolert i henhold til loggene. I mellomrommet mellom lags er etablert mineralull eller ull på basaltbasis. Neste, uten ytterligere arbeid er utført gulv damper.

Hvis vi snakker om en rullet dampbarriere, passer den overlappende med 12-15 cm med den mest forsiktig liming av leddene, hull og sprekker på begge sider med metallisert tape. Som ved takisolasjon, bør vegger være innenfor 10 cm.

For et betonggulv, trenger du en batten. Du må sette et vanntettlag i de skjede cellene, på toppen - en varmeisolator, og allerede etter mineralull er det tredje laget en dampisolator.

Dampbarriere på vegger

Prosessen med isolasjon og dampbarriere vegger litt mer komplisert enn å gjøre det samme arbeidet på taket eller gulvet, og innebærer et litt større antall stadier. Vurder prosessen med å legge dampbarrierefilm på veggen.

Det første av stengene i en liten del er montert ramme. Størrelsen på batten bestemmes av bredden på varmeisolatorblokken - avstanden mellom cellene er lik bredden på en plate. Klassisk bruk av mineralull.

Deretter plasseres varmeren mellom kassen, og nå kan du gå videre til etableringen av en dampbarriere. Filmen eller membranen er sikret ovenfra isolasjonen ved hjelp av braketter / lameller.

På dette stadiet bør det tas spesiell oppmerksomhet til mulige hull som skyldes forskjellen i isolasjonsbredden, rammen og dampspærren. Spaltene er forseglet med forsterket tape, og foliearkene limes horisontalt overlappet med 15 cm.

Når du installerer en dampbarriere, bør du være spesielt oppmerksom på viktige problemer.

Hvilken side å legge dampspærren?

Svært ofte, mestere finner det vanskelig å svare på dette spørsmålet, men alt er ikke så vanskelig. En vanlig film har samme foran og bakside - og så spiller ingen rolle hvilken side som skal legges. Men når det gjelder ensidige filmer, er situasjonen litt mer komplisert.

For eksempel, i antioksidantfilmer, er innsiden laget av stoff, og i henhold til installasjonskravene, skal det se ut i rommet. Dampkondensatfilmer skal legges glatt side til varmeapparatet, grovt ut. Men med diffusjonsfilmer bør du se direkte inn i instruksjonene, siden slike filmer kan være både ensidige og tosidige. Energibesparende filmer legges foliesiden, tvert imot, ut - fordi de må reflektere, og ikke absorbere varme. Det samme gjelder metallbelegg.

Hvordan skille utsiden fra innsiden?

Denne informasjonen bør spesifiseres i instruksjonene eller på produsentens nettsted, du kan spørre en konsulent eller en mester om dette. Men hvis ingen av de ovennevnte passer for deg, må du lære å bestemme sidene av dampspærren selv.

Så husk: Hvis dampbarrieren har tofargede sider, vil den lyse siden alltid passe til isolasjonen.

Men vær også oppmerksom på hvordan rulle av dampspjeldet rulles ut - den siden som vender mot gulvet vil være intern, og bør settes til isolasjonen. I tilfelle en paro-isolator med en annen overflate, vil et glatt lag alltid være internt, og en fleece eller grov - ekstern.

Hvilken feste skal jeg bruke?

Det kan enten være en vanlig konstruksjonsstifter eller negler med et bredt hode, men det beste alternativet regnes som en skinnebane.

Er det et lag av luft som trengs nær membranen?

Det antas at dette er et obligatorisk punkt - det er kategorisk umulig for veggen å komme i nær kontakt med membranen, du bør legge et gap for ventilasjon på omtrent fem centimeter. Kondensat vil ikke samle seg på denne måten. I tilfelle av en diffusjonsdampbarriere, er luftgapet laget med utsiden, og selve filmen legges direkte på isolasjonen.

Må jeg limse leddene?

Det er også nødvendig - separate deler av dampisolatorer skal hermetisk festes til hverandre uten hull, det samme gjelder for dampspærrefestet peker til vinduer eller dører. Selvklebende bånd brukes til dette - bilateralt eller ensidig - som regel laget av polyetylen eller butylen, propylen. Disse båndene festes ikke bare sammen perfekt, men brukes også til reparasjon - de kan brukes til å reparere hull og spalter.

Ikke bruk skrapbånd for dette, det er bedre å kontakte salgskonsulenten i byggematerialet eller gå til nettsiden til firmaet hvor du kjøpte dampisolatoren. Som regel produserer firmaer materialer for reparasjon av sine produkter.

Tips og triks

Hovedformålet med dampspærren er ikke å tillate vannporer å forlate rommet gjennom varmeren og overflaten. Dette betyr at damper fortsatt er i rommet, og for at fuktigheten ikke øker, og at mikroklimaet ikke forstyrres, er det nødvendig å utføre naturlig eller tvungen ventilasjon i tide.

Hvis du er interessert i spørsmålet om hvordan man overlapper om deler av membranen overlapper hverandre, anbefaler vi deg å være oppmerksom på filmene selv. Det er merking langs kantene - det forteller deg nøyaktig hva filmen overlapper. Avhengig av type og selskap, er verdien som er angitt der ikke mindre enn 10 cm og ikke mer enn 20.

Og vær også oppmerksom på takets hellingsvinkel. Hvis det er mindre enn 30 grader, kan overlappingen ikke være over 10 cm. Hvis den er mindre enn 20 grader, kan overlappingen ikke være mindre enn 20 cm.

Ved installasjon av dampspjeldet på taket og på hvilken side å legge dampspærren til varmeren, se følgende video.