Styrke tregulv - måter å styrke taket og andre etasje bjelker

Hovedelementet på loftet og interfloorloft i mange private hus er en trebjelke. Levetiden til tregulv er begrenset på grunn av treverkets egenskaper, spesielt hvis den er dårlig behandlet eller utsatt for stress og fuktighet.

Som et resultat av slike faktorer slutter strålen å klare den funksjonen som er tildelt den (muligens sagging, avbøyning, krumning) og forsterkning av tregulvbjelker vil bli påkrevd.

I tillegg til skade og tap av lagerkapasitet på gulv- og takbjelker (lag, bjelker) kan forsterkning dikteres av en økning i lasten på gulvet.

Når du trenger å forsterke trebjelker

  • dårlig tilstand av stråle strukturen. Skader på tre. Høy luftfuktighet, temperaturendringer, aktiviteten til ulike skadedyr (barkbille), sprekker - alt dette fører til deformasjon av gulvbjelken;
  • reduksjon i lagerevne. Under sin egen vekt kan konstante og variable overlappende bjelker svekke seg. I følge regelverket, hvis avbøyningen er innen 1: 300, så er det ingenting å bekymre seg for. For eksempel, hvis strålen er 2500 mm lang. bøyd med 10 mm. dette tilsvarer den normale verdien av avbøyningen. Hvis avbøyningen er større, bør den styrkes;
  • Behovet for å øke strålekapasiteten. Forbundet, for eksempel, med restrukturering av loftet under loftet eller boareal. En slik restrukturering vil føre til økt permanent og variabel belastning på gulvene i andre etasje, noe som automatisk krever endring i delen av installerte trebjelker.

Innenfor artikkelen vil flere felles måter å styrke taket (reparasjon, rekonstruksjon) bli gitt. Men akkurat spørsmålet om hvordan man forsterker trebjelker i gulvet kan kun være profesjonelt og først etter å ha analysert tilstanden til strukturen. Faktisk vil beslutningen i hvert tilfelle være individuell.

Ved hjelp av bordet kan du få en ide om hvilken del strålen skal ha ved en bestemt belastning.

Tillatt stråle tverrsnitt under belastning

Material forberedt på nettstedet moydomik.net

Måter å styrke trebjelker

Hovedtyper og metoder for forsterkning av tregulv er gitt i rekkefølge av økende arbeidskraftskostnader og varighet av arbeidet.

Type gevinst uten å endre arbeidsforhold

Forsterket treoverlegg

Metoden brukes i tilfellet når treet er skadet. Platene er montert på begge sider av strålen fra bjelken (på sidene eller topp og bunn), så tett som mulig og festet (strammet) gjennom med en bolt. Det er viktig å behandle det skadede området og foringen med en antifungal løsning. I det kritiske tilfellet, hvis nettstedet er skadet dårlig - er det bedre å fjerne det. For å styrke strålen må du feste tallerkenen langs hele lengden.

Forsterker spenner med metallplater (plater) eller stangproteser

Stålplater brukes i stedet for de tre som er beskrevet ovenfor. Metall må også behandles med en anti-korrosjonsløsning. Enheten er vist på figuren.

Styrke bjelkens spenning med metallplater og barproteser

Styrking av overlappingen med karbonfiber (karbonfiber)

Moderne forsterkningsteknologi (karbonfiberforsterkning). Karbonfiberen (bånd, ark, plater, tråder, klut) limes i flere lag, til den nødvendige stivheten til strålen er oppnådd. Enkel drift og enkelt materiale fører til at kullfiber blir stadig mer populært som et effektivt verktøy for restaurering av bjelker og bygningskonstruksjoner.

Nedenfor er et diagram over forsterkningsstrålene overlappende karbonfiber.

Forsterkning av bjelker med karbonfiber Forsterkning av bjelker med karbonfiber - skjema Forsterket bjelker med karbonfiber

Forsterkning i enden av tre- eller metallproteser

Teknologien gjør det mulig å styrke strålen ved krysset med lagerveggen. Dette er akkurat stedet der, på grunn av temperaturvariasjoner, skjer skader på skogen raskere.

Diagrammet nedenfor viser teknologien for å styrke proteser fra kanal, rullende profil

Styrking av proteser fra en kanal, den rullende profilen Styrking av proteser fra en kanal, en rullende profil - 2

Montering av barprotese

Stangprotesen til Daidbekov-systemet er laget av to sammenhengende stender, som er laget av stykker av forsterkende stål med et tverrsnitt (diameter) på 10-25 mm. Protesens lengde skal være 10% mer enn det dobbelte av lengden av strålen, men ikke mer enn 1,2 m.

Barprotesenhet

  1. Installer midlertidige støtter under taket i en avstand på 1-1,5 m fra støttemuren, bestående av stativer og bjelker.
  2. Demonter taket fra bunnen til en bredde på 75 cm og oppe - 1,5 m fra veggen.
  3. Klipp av den skadede delen av strålen (0,5m)
  4. Ta protesen tomt vertikalt inn i interfloor overlappingen og vri til en horisontal posisjon, først skyve på strålen, og skyv veggene inn i nisje i motsatt retning.
  5. Skift og spik glidestangen.

Montering av stengestang

Beam forsterkning med truss bosser

Overlapping forsterkning - installasjon av sprengler

Type forsterkning med endrede arbeidsforhold

Styrking av tregulv på slike måter gir en betydelig restrukturering av støttekonstruksjonen til bjelkelagrene.

Endringer i arbeidsforholdene til strukturer

Endre arbeidsplanen

Hvis det ikke er mulig å forsterke trebjelker, kan du prøve å laste dem ut, det vil si distribuere lasten fra eksisterende bjelker til de tilleggsinstallerte elementene.

Overlapp forsterkning ved å installere støtter for bærende bjelker

Støttene som støtter bjelkene nedenfor, er en god måte å omfordele lasten fra bjelken til støtten.

Overlapping forsterkning - installasjon av støtter

Overlapp forsterkning ved å installere ytterligere bjelker

Hvis eksisterende logger er intakte og trygge, kan deres bæreevne økes ved å øke tallet. Montering av flere trebjelker vil øke belastningen på konstruksjonen. Installere nye lags er det nødvendig å beskytte endene med ruberoid for å unngå skade.

Overlapping forsterkning - installasjon av ytterligere bjelker

Vi håper at du vil velge den som vil løse ditt problem på best mulig måte og til lavest mulig pris fra de ovennevnte metodene for å styrke trebjelker.

Montering av takstenger på gulvbjelker: hvordan du støtter stativsystemet ordentlig

Hvis du nå kommer i nærheten av spørsmålet om å velge design av trussystemet, må du først bestemme hvordan du overfører lasten fra taket til huset. For eksempel, i den klassiske planen til trussystemet, er takstene jevnt støttet av endene på veggene eller mauerlat, rundt hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av rammens form. Men ganske ofte i dag er sperrene festet direkte til bjelkene på loftet, og ikke til mauerlat, og denne teknologien har sine verdifulle fordeler.

Og hvordan installerer du taktakene på gulvbjelker, hva er de tekniske løsningene og hvordan du utfører slike vedleggspunkter - vi vil nå fortelle.

innhold

Når sperre fordelaktig å lene seg på bjelkene?

Selvfølgelig er byggingen av et tak med en kraftplate mer forståelig og logisk siden Denne metoden har blitt praktisert i svært lang tid og har blitt studert, men du må studere bjelkenes bjelker, og du vil ikke finne så mye nyttig informasjon som vår nettside gir deg overalt.

Men når du trenger et slikt trussystem og hvorfor slike vanskeligheter, spør du? Se, tilnærmingen er uunnværlig når:

  • byggeplassen har ganske skjøre vegger, og det er vanskelig å legge kraftplaten på dem;
  • Taket på det gamle huset blir gjenoppbygget, og taket er allerede gammelt;
  • taksystemet er ganske komplisert og det trenger mellomliggende støtter, men inne i huset er det ingen;
  • For den som bygger et hus, virker denne metoden mer akseptabel.

Det er også vanskelig å forestille seg et ekte mansardtak uten å støtte takstene direkte på bjelkene utenfor veggene:

Er du overbevist? Tro meg, denne teknologien har så mange fordeler som den klassiske.

Hvordan lage en pålitelig base for takfanger?

Det første trinnet du må ta er å bygge et solid fundament for slike takter. For eksempel, hvis gulvbjelken ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomvegg i huset), bør takbjelkene på den bare organiseres i henhold til hengende prinsipp. Hvis det er en støtte, kan takene på en sikker måte støttes direkte på bjelken uten tilleggselementer.

Enkelt sagt, hvis strålen på loftet er montert sikkert og har støtte, så kan den installeres og sperrer, og hvis alt dette ikke er, er det greit å holde fast med bjelkene selv og suspendere som et enkelt system. Ellers, før du bygger taket, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, for hvilke det er tre forskjellige konstruksjonsmetoder:

  • Den enkleste klassiske støtten består av en stramming, en podbalka og stivere. Forsinkelsen er suspendert i midten. Slike suspensjonssystemer brukes i dag oftest for store spenner.
  • Dobbelstøtten består av en puff, kleshengere, to stivere og en bolt som tjener som mellomrom mellom brettene.
  • Det er til og med en trippel backup, som er et eget tre fjæringssystemer, eller ett dobbelt suspensjonssystem og en enkel en. Dette er et komplisert trussystem.

Her er systemene:

Ideelt kan du også beregne slike bjelker for avbøyning og strekking, så langt de er forberedt på å holde hele taket over dem. For dette er det spesielle online kalkulatorer og formler, selv om det også vil være nok å invitere en erfaren snekker til din egen sjelefred.

Måter å koble sperre med bjelker

Så, du har to hovedveier:

  1. Først installerer takbjelker, har installert dem i veggene, og danner dermed et skrå taksystem.
  2. Monter kappene på bakken og løft dem opp til taket, mens den nedre strammingen av stengene samtidig vil fungere som en støttebjelke for det fremtidige loftet.

Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper, men forskjellige metoder for festing er brukt - for klesplater, er vanligvis metall- eller treplater festet, og for montering på taket, skjær og hæl på spissen.

Hengende takter: Stramming og bjelke i en rolle

Hvis vi snakker om et lite byggeplass, som en garasje, et badhus eller et skur, så er det nok bare å lage trusser på bakken, og bare da løfte dem til veggene i bygningen, og sikre dem med spesielle pinner på platen. Her er gulvbjelkene en integrert del av stengene selv, og dette er veldig tilfelle når stramming i trussen også tjener som støtte for loftsgulvet.

Og slik er det implementert i praksis:

Men om alternativene, når spærrene stole på takets stråler, og ikke oppretter et enkelt system med dem, vil vi nå se nærmere på det.

Suspended rafters: avhengighet av bjelker på flere punkter

Her er en moderne mesterklasse for bygging av et klassisk tak på et loft, hvor bjelkerne hviler på gulvbjelker direkte på taket og ikke bygger gårder på bakken:

Her er gulvbjelkene ikke lenger en del av en truss-truss, men et uavhengig element som hele trussystemet bygger på. Videre opptrer lageret ikke bare på bjelkens sider, men også langs hele lengden.

Hvordan installere truss føtter på gulv bjelker?

Så snart gulvbjelkene er klare til å installere sperre på dem, fortsett til fremstilling av resten av konstruksjonen og tilkobling av spærrene med bjelkene.

For å koble et stengelben med en bjelke, er enden kuttet i riktig vinkel, eller det blir gjort en vanskeligere kutt på pigger. La oss vurdere begge disse alternativene.

Tilkobling av en tømmerstang med en bjelke uten å kutte

Du kan gjøre uten å kutte, hvis du bruker festene - dette er en vanlig løsning. Så, for å lage et enkelt kutt på sperrene, gjør du et mønster:

  • Trinn 1. Ta byggekvoten og fest den til brettet.
  • Trinn 2. Merk klippets sted øverst på tømmerflaten.
  • Trinn 3. Dra en parallelllinje til en første sag over tverrsnittet ved hjelp av en snekkerhøvel. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.

Slik ser det ut i praksis:

Å gjøre slike takter er mye enklere enn å kutte. Det viktigste er å bestemme takets hellingsvinkel og riktig sted for fremtidig kutt:

Som et resultat, ser det slik ut i livet på en slik struktur ved taket på taket:

Typer av rafterbøyler i gulvbjelken

Monteringskonfigurasjonen selv avhenger mer av hellingens hellingsvinkel. For eksempel, for et tak med bratte bakker, hvor snøbelastningen er liten, kan du bruke en enkelt tannfeste. I enkelttannemetoden blir det ofte laget flere pigger som gjør at spærene ikke beveger seg under belastninger. Og under en slik torn er det allerede behov for en rede i en bjelke.

Men du vet sikkert at slike steder kan løsne bjelken, og derfor bør deres dybde ikke være mer enn 1/4 bjelkenes tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra strålens kant (for ikke å danne en brikke).

Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, så er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi et slikt fjell gir deg mulighet til å oppnå høy styrke knuter. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.

Med denne metoden kan hver tann ha både samme dybde og forskjellige. For eksempel kan du først kutte den første tannen i 1/3 av tykkelsen på støttestrålen, og den andre allerede - med halvparten:

Bunnlinjen er at de to trussbenene i designet med støtten på bjelkene er festet ved å stramme. Men hvis endene på disse bena vil glide, blir strammingens integritet raskt ødelagt. For å hindre en slik glidelås, er det nødvendig å sette inn, eller rettere, klippefoten i svært tetthet ved hjelp av en tann, med eller uten en spike.

I ferd med å kutte tømmerstangen inn i enden av puffen, må du flytte tannen så langt som mulig. Hvis du trenger å styrke monteringen av slike takter, bruk en dobbel tann. Et annet poeng: tennene selv kan være av forskjellige størrelser.

Og til slutt, det er tilrådelig å feste enden av stengebenene med vridd wire slik at vinden ikke kan rive ned et slikt tak. Som en ledning, ta galvanisert ledning bedre, og fest den med en ende til flisfoten, og den andre til krykken, som tidligere ligger i veggen som ligger i en avstand på 30-35 cm fra toppkanten.

Her er et godt eksempel på en fin innsnevring for stramming, som samtidig tjener som en takstråle allerede i hoftaket:

Metallfeste for en slik knute er fortsatt nødvendig, fordi kutten i seg selv ikke kan holde løftebenet under belastning.

Typer fester for nodeforbindelser med en stråle

La oss se på hvordan du kobler takstiften til takstrålen:

En av de mest pålitelige er boltbolten, hvor et sett med bolter, muttere og skiver brukes. Så gjør alt trinn for trinn:

  • Trinn 1. Ved den utragende enden av strålen fra baksiden, ta en trekantet hakk slik at dens hypotenuse er i en vinkel det samme som vinkelen på tømmerflaten.
  • Trinn 2. Sink ned den nedre delen av rafterbenet i samme vinkel.
  • Trinn 3. Monter sperre ved å kutte direkte på strålen og fest med negler.
  • Trinn 4. Skyt nå gjennom hullet til bolten.
  • Trinn 5. Sett på bolten og fest knuten med mutteren.

Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse stifteren og strålen med et spesielt metallfeste:

Og her er et eksempel på fremstilling av trefeste for samme knute:

Hvis det er mulig, fikse slike sperre på bjelkene smidd wire på et spesielt anker, som er montert i veggen.

Ekstra konstruksjon "stol" for støtte av takstene på bjelker

Noen ganger er installasjonen av takstene på gulvbjelkene et ganske komplisert oppdrag, hvor bjelkene selv er 100% støtte for hele taket, og det er viktig å sveve det opp så godt som mulig.

For at trussen selv skal være tilstrekkelig sterk og pålitelig, benyttes den såkalte "stolen" som støtteelementene. Dette er karmene som forbinder alle elementene, og i sammenheng ser det hele ut som de fire benene til en avføring:

I hovedsak er "stolen" stiver som støtter bjelken til full høyde. dvs. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale søyler, skråstenger og korte stivere. Med sin nedre ende av stativet, stikker stolen inn i det nedre belte på stussystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart inn i gulvbjelker. Disse stolene har også forskjellige typer, avhengig av om de er basert på bjelkene eller direkte på sperrene.

Her er et godt eksempel fra denne serien:

Og dette er allerede et eksempel på en uvanlig konstruksjon av trussystemet, hvor bjelkerne selv hviler på gulvbjelker i lengderetningen, og på tvers av er strukturen til de såkalte oppstøttende stolene tydelig synlig:

Kombinert system: alternative skråstenger

I dag praktiseres en slik variant av taket, som består av flere ekstremt holdbare klynger som ligger 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med byggepar.

Enkelt sagt er flere kraftige hovedkroker installert på taket, to eller tre, og de holder hele løp på seg selv. Og allerede i mellomrommet mellom hovedkrokene, er konvensjonelle takstene avhengig av slike løp, i henhold til en enklere ordning.

dvs. her er ikke alle takkene basert på bjelkene, men bare noen, og resten er basert på kraftplaten. Således er hele belastningen bemerkelsesverdig fordelt! Og konseptet av et slikt system er enkelt: Hovedkroppene er laget i henhold til ordningen med hengende takter og sekundære trussben - i henhold til prinsippet om naslon, mens de bare stole på bakkenivå:

Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinasjonssystem at bjelkene ligger rett på de trekantede hengslede buene. På en så vanskelig måte forsvinner bøyestressene helt fra de hengende takene, og bare strekkspenninger forblir. Og dette antyder at det er mulig å redusere tverrsnittet av takelementer betydelig. Med andre ord - lagre!

Som du sannsynligvis allerede har gjettet, vil metoden for å støtte sperrene på gulvbjelker avhenge av hvilket objekt du bygger: en garasje, et badhus, et landsted eller et helt landskompleks. I alle fall har alle disse metodene blitt testet, brukes aktivt i dag i praksis og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer velkjente bruken av den klassiske Mauerlat.

støtter for gulvbjelker.

Vi har vegger av skumbetong, ikke veldig sterk. Taket er metall, på trebjelker. Rafters er montert på mauerlat. Nå vil vi markere taket på taket på loftet, dvs. må installere interfloor overlapping. Dimensjoner - 7 ved 8 meter. Vi delte 8 meter i midten og satt en jumper i midten - en dobbeltsveiset kanal 7 meter lang. Endene på kanalen ble lagt på veggene (med planker), og kanalens midtpunkt ble støttet av en kolonne for ikke å bøye seg. Nå er problemet med brettene (4 mx 200 x 50) som vi vil bruke som gulvbjelker. De vil ligge i den ene enden på kanalen, og den andre - på veggen. Hvordan øker området for støtte til slutten, som er avhengig av kanalen? Nå ligger de på 6 cm. Med tanke på at endene kan rote osv., Er dette veldig lite.

Tenk på: Hvis du går på trebjelker på 4 meter, vil gulvet skjelve. Passet på sin egen hud.

Egentlig på støtten. Butter, selvfølgelig, bør aldri rote. Støtteplattformen kan gjøres ved å legge til et stykke av en annen kanal med ønsket lengde på kanalen (det kan være nødvendig å kutte ut en hylle i dette området). Det vil se brutalt, men pålitelig. Det er mulig og sveiset, men hvem vil garantere styrken av denne sømmen utført av gastas?

Takk for rådene. Vel, det sa om sveising, men tanken var. Men likevel forstod jeg ikke egentlig om forbindelseskanalen + kanalen. Det er generelt, jeg kan ikke forestille meg hvordan du skal vri dem og hvor du skal kutte hyllen.

Kanskje er det generelt bedre å gi opp brettene? Men så hva slags materiale å sette på 4 meter? Stålbjelker? Limt laminert tømmer? Vi skulle doble brettene.

Eka skrev:
Men likevel forstod jeg ikke egentlig om forbindelseskanalen + kanalen. Det er generelt, jeg kan ikke forestille meg hvordan du skal vri dem og hvor du skal kutte hyllen.

Det kan gjøres annerledes. Til øverste hylle av kanalen forsiktig / sveis grunnplaten (tykk nok) for å gjøre konsollen fem centimeter. På de punktene hvor gulvbjelker vil hvile på denne platen, støtter podvarit vinkler. Dermed vil det være tøft og pålitelig nok - selv om en av støttene faller av, vil resten ta over lasten. Men vent, "mesterne" kan fortsatt mislykkes :-)

Eka skrev:
Kanskje er det generelt bedre å gi opp brettene? Men så hva slags materiale å sette på 4 meter? Stålbjelker? Limt laminert tømmer? Vi skulle doble brettene.

Ja, og jeg doblet opp, for å fornemme noe. Ved første øyekast, stålbjelker - det eneste som i det minste teoretisk gir stivhet.

Til øverste hylle av kanalen forsiktig / sveis grunnplaten (tykk nok) for å gjøre konsollen fem centimeter. På disse punktene hvor bjelker av taket vil hvile på denne platen, støtter podvarit vinkler

Der er ikke styret på en kanalfelt (det ville være enklere), og dets ende er senket inn i den uformede profilen til en kanalstang (kanalen er som bokstaven C). På den ene siden synes det å være ganske bra for å fikse. På den annen side er støtten bare 6 cm. Og som noe å sveise eller feste noe til denne nedre 6-cm kanalen, vil jeg ikke legge meg i tankene.

Når det gjelder brett - dette er nettstedet, skriver de der:

I overlappings med hyppig legging av bjelker i stedet for barer og bjelker, kan du bruke vanlige tykke bretter, legg på kanten. For eksempel, for overlapping av et lengde på 4 m med en belastning på 400 kgf / m2, er det nødvendig med bjelker med rektangulær seksjon 200 x 20 mm, lagt over 1000 mm. Imidlertid kan de erstattes av brett med en seksjon på 200 x 60 mm, lagt over 500 mm.
Den del av bjelken som hviler direkte på veggen må være minst 15 cm.

Kanskje, slik at brettene ikke skjelver, gjør 2 centimeter under? Arch type?

Eka skrev:
Vi er 8 meter delt i to og legger en jumper i midten - en dobbeltsveiset kanallengde på 7 meter

Hvilken kanal brukes? Hvordan er sømmen i halv, langs, etc.?

Eka skrev:
Endene på kanalen ble lagt på veggene (med planker), og kanalens midtpunkt ble støttet av en kolonne for ikke å bøye seg.

Boards - feil, du trenger en tallerken av metall og det er ønskelig å beregne parametrene. En kolonne av hva og hvilken størrelse?

Eka skrev:
Nå er problemet med brettene (4 mx 200 x 50) som vi vil bruke som gulvbjelker.

Styrene er ikke det beste alternativet. Ved 4m for loftet, vil jeg-bjelkene gå 14B1 til 1m. Sett den ene enden av strålen på kanalen din og sveis den andre, gjennom støtteplaten 200x200mm, sett den på veggen. Fra ekstern frysing, varm med skum. Det vil ikke være noen svingninger og avbøyninger. Jeg har omtrent samme design. Jeg kan sende et bilde til skjørt giprokom.

Eka skrev:
Nå ligger de på 6 cm. Med tanke på at endene kan rote osv., Er dette veldig lite.

Det er ikke nok for støtte, men det er ikke et spørsmål - sveis støtteområdet, hvis du er i tvil. Og bedre sveis den gjengede stangen d10-12mm, bor en stråle, sett den på studen og skru den gjennom en brett skive. Det er enklere og mer pålitelig. Znag her ingenting burde, fordi inne i rommet. Vanligvis oppstår dette problemet der det oppdages kulde og varme i veggen. Der må støtteenheten varmes opp.
Lykke til!

Hvilken kanal brukes? Hvordan er sømmen i halv, langs, etc.?

  • 18 cm. Kanalens profil - bokstaven P, og vi sveiset to stykker sammen (i lengderetningen), brevet H viste seg, som en I-stråle. Og dette brev ligger på sin side, og endene av brettene settes inn i det til høyre og venstre.

Boards - feil, du trenger en tallerken av metall og det er ønskelig å beregne parametrene. En kolonne av hva og hvilken størrelse?

  • Kolonne - furu rundt tømmer, 20-ka, høyde - 3 m.

Styr, tenk feil? Jeg ville sette I-bjelker, jeg er forvirret av skumblokkveggene. De sprakk seg selv over åpningene, og hvis vi øker lasten, vet jeg ikke hva som vil skje.

Jeg kan sende et bilde til skjørt giprokom.

  • Vennligst hell eller sett her, virkelig vil se

sveis støtteplaten hvis du er i tvil. Og bedre sveis den gjengede stangen d10-12mm, bor en stråle, sett den på stiften og skru den gjennom en brett skive

Jeg beklager dumheten, men hvor skal jeg sveise nettstedet? Hvis bjelkene skal settes med ender ikke på kanalen, men inn i den? Hvis bare bunnen podvarit? Vil det være fornuftig? Om studs - det samme. Her er bokstaven H sideveis, og hvor stiften?

Eka skrev:
Hvilken kanal brukes? Hvordan er sømmen i halv, langs, etc.?

  • 18 cm. Kanalens profil - bokstaven P, og vi sveiset to stykker sammen (i lengderetningen), brevet H viste seg, som en I-stråle. Og dette brev ligger på sin side, og endene av brettene settes inn i det til høyre og venstre.

Noe jeg har en følelse av at alt må redone. I det minste bør kanalen din settes normalt, det vil si at bokstaven H var bokstaven H, og ikke på siden. Faktum er at hvis du legger bjelker der inne, vil kontaktområdet være svært lite: bjelken vil ikke hvile på plattformen, men på benet på liggehengen H, som er feil. Og generelt, ikke gjort det.

Eka skrev:
En kolonne av hva og hvilken størrelse?

  • Kolonne - furu rundt tømmer, 20-ka, høyde - 3 m.

Det vil sprekke på deg. Det er bedre å sette en kolonne med tre sammenhengende brett med årlige ringer i motsatt retning. Jeg ville ta en femti.

Eka skrev:
Jeg ville sette I-bjelker, jeg er forvirret av skumblokkveggene. De sprakk seg selv over åpningene, og hvis vi øker lasten, vet jeg ikke hva som vil skje.

Og hvem knollet de? Jern over åpningene er ikke satt?

Eka skrev:
Jeg beklager dumheten, men hvor skal jeg sveise nettstedet? Hvis bjelkene skal settes med ender ikke på kanalen, men inn i den? Hvis bare bunnen podvarit? Vil det være fornuftig? Om studs - det samme. Her er bokstaven H sideveis, og hvor stiften?

Endre, ellers vil søppelet vise seg, sier jeg igjen. Legg kanalen normalt.

I det minste bør kanalen din settes normalt, det vil si bokstaven H burde være bokstaven H, og ikke på siden

  • Hvis jeg forstår riktig, så er det normalt - på siden, som jeg-bjelker blir satt. Vi har den samme I-strålen og viste seg bare sveiset.

Faktum er at hvis du legger bjelker der inne, vil kontaktområdet være svært lite: bjelken vil ikke hvile på plattformen, men på bena på liggehengen H, som er feil

  • Ja, så jeg spør hvordan jeg kan øke støtteområdet. Det er mange knuter (de mest forskjellige, både hengende og buede). kanskje noen vil fortelle strukturen å jobbe i komprimering og. Vel, eller i det minste ikke blab.

Det vil sprekke på deg. Det er bedre å sette en kolonne med tre sammenhengende brett med årlige ringer i motsatt retning. Jeg ville ta en femti.

  • Kanskje knust. Hvis jeg bytter, så bare for metall - du kan sveise konsoller under den til den.

Og hvem knollet de? Jern over åpningene er ikke satt?

  • Lagt over åpningene. Skumblokkene knekker der metallet ender. Dvs ikke rett over åpningen, men litt høyere og til siden. Utkastet trolig spilte det, jeg vet ikke.

På 7 meter lang, 2x18th kanal tviler jeg veldig mye. Jeg kan telle på fritiden din. Men på 3,9 m løp den 22 i spenningen gjennom lasten som en referanse.
Å, ja, du har runde logger. Dette er ikke bra - skogen har en tendens til å tørke ut. Hva er din støtte på dette stedet? dvs. på hvilken kolonne hviler? Da vil vi se på mer pålitelige alternativer.
Din I-stråle er riktig bokstav H på siden. Kast brettene ut under ham, for Guds skyld! Ta en hydraulisk jack, løft den ene kanten, trekk ut brettet, spred sengen ut av 2 cm-løsningen, sett et metallplåt 200x250x4mm, senk teen og sørg for å skal den. For godt er anker først nødvendig, men gjør det i det minste! Du kan ikke lene seg på treet! Dette er ekstremt farlig og kortvarig. Det kan bare falle på sin side (sammen med deg og hele overlappingen), og krympe og råtne, dette er nødvendig.

Angi, lager du et deksel i et allerede bygget hus? Det er vanskeligere. Hvis ikke, bra.
Selv under trebjelker trenger du en støtteplattform. Hvilken du velger, avhenger av svaret på det forrige spørsmålet. Etter det knekker ingenting. Jeg tok metallet på 200p / meter. Træret er verdt det samme, men av dårlig kvalitet. Under I-bjelker er det behov for støtteputer og utjevningsmørtel. Generelt er du helt tapt hvordan du skal gjøre, så still spørsmål, jeg vil svare så mye som mulig. Men i dag, noe bedre å fikse.. Det er ikke for sent.
Lykke til!

Her er bokstaven H sideveis, og hvor stiften?

Og hvordan holder du et 200mm bord i den 18. kanalen? Jeg er allerede redd for deg.
Generelt, gjør som jeg forteller deg. La oss ta deg tid og alt vil være riktig!

Hvordan lage en takstråle av brett

Overlappingen er en vegger mellom gulvene. Forsterket betonggulv er kjent for alle, det er nok å løfte hodet og se på taket av våre leiligheter. Redusere kostnadene for armert betonggulv i amatørbygging vil ikke lykkes. I dette kapitlet vil vi vurdere overlappingen av tre.

Overlappingen utføres på bærende bjelker. Bredden og høyden på støttebjelkene avhenger av lengden på spenningen som skal dekkes, avstanden mellom bjelkene og tykkelsen på gulvbrettene. For et standard spann på 6 m, benyttes bjelker på 10 × 15 (h) cm med et trinn på 1 m. Vanligvis er bjelker installert på to måter: med embedding eller innsnøring av endene i vegger og på mursteinstolper.

For eksempel vurdere enheten overlapper i et murstein hus. Tømmer 10 × 15 cm er installert samtidig med murverk av en vegg med en høyde på 1 m med en tykkelse på gulvbrett på 50 mm, en stigning på 0,8 m med en tykkelse på 40 mm, en stigning på 0,5 m med en tykkelse på 25 mm. For å gi større stivhet, er tømmeret plassert på kanten, det vil si at 15 cm er bjelkens høyde. Gulvbjelker er installert på samme nivå i hele huset.

Med riktig implementerte anbefalinger for enhetsbasen er det enkelt å gjøre. Det er nødvendig å utvide bjelken på kjellerens vanntetting. Sett et langt, flatt brett på toppen av dem og kontroller nivået på sin horisontale posisjon. Om nødvendig økes bjelkets ender til de blir horisontale. Under enden av bjelkene innesluter en løsning eller murstein, avhengig av løftebjelkens høyde. Treflis er ikke lukket, de roter raskt.

Endene på bjelkene må pakkes med takfilt eller tjære fra fem sider, og strålen selv behandles med et antiseptisk middel (bitumen, harpiks, eller bare malt). Etter den endelige justeringen av de horisontale bjelkene og trinnet mellom dem legger en murvegg, legges enden av bjelkene. For stabiliteten til fremtidens gulv under bjelkene, legg ut 2-3 mursteinskolonner. Deres enhet er tydelig fra figur 1.

Fig. 1. Enheten podbalochnyh kolonner av murstein: 1 - vanntetting; 2 - murstein søyle 250 × 250 mm; 3 - treblokk; 4-bjelke 150 × 100 mm; 5 - gulvbrett; 6 - plating fra tesa

Antallet av kolonner avhenger av bjelkens strekk, avstanden mellom dem skal ikke overstige 2 m. På bunnen av bjelkene skal du lage et bindemiddel av tesa 25 mm tykt. Et lag av dampbarriere laget av glassin legges på bindemidlet, hver etterfølgende strimmel skal overlappe den forrige med 10-12 cm. Dampbarrieren skal forhindre at dampen kommer fra det nedre rommet og forhindrer metning av isolasjonen med vann. Ellers vil isolasjonen bli mettet parvis, og om vinteren blir det is, og isen, som du vet, blir ikke varm.

Isolasjon legges på dampspærren. Varmepumpe kan være noe som helst: slagg, sagflis, skum, halmskjæring, tørr løvverk, etc. Det er ikke tillatt å bruke mineralull i overlappingen, og når det går overlapping, produserer det usunn støv. Jeg anbefaler ikke å fylle isolasjonen i ren form, det er bedre å blande det med sement og hell det i flytende form. Kvaliteten på termisk isolasjon vil redusere, men det vil i noen grad beskytte mot gnagere.

Tykkelsen på isolasjonen velges ved beregning av varmen, avhengig av type isolasjon. Markisolasjon velger lavest, for eksempel opilkobeton M5. Fyll en varmeapparat over en stråle - du vil ikke forveksle. På toppen av bjelkerne ligger rene gulv. I overlapping mellom 1. og 2. etasje kan isolasjon ikke settes. Partisjoner fungerer som kolonner her, men hvis det ikke er partisjoner, blir det ofte bjelker laget.

Fig. 2. Billig overlapping på bjelker, laget av planker: 1 - arkivering; 2 - dampbarriere; 3 - isolasjon; 4 - kjønn; 5-stingstråle; 6 - strekk langs hele lengden på bjelken 50 × 50 mm (40 × 40); 7 - filt (slepet), fuktet i løsning

Hvordan redusere kostnadene for overlapping? Bjelker trenger ikke nødvendigvis ut av baren. Det er ganske mulig å erstatte dem med bjelker, banket sammen fra brett. Slike bjelker er laget av to plater med en tykkelse på 3-4 cm, men ikke til hverandre, men med et gap. Midt i bjelkene sett korotyshi, 3-4 stykker. på strålen. Korotysh så av plankene av samme tykkelse eller bruk treavfall. På bæreevne av slike bjelker er ikke mindre enn solid. Som et resultat av det faktum at platene er skilt fra hverandre, er motstandstidspunktet det samme som for kontinuerlige bjelker.

Binding på bunnen av bjelkene er heller ikke nødvendigvis utført av et godt verktøy, det er ganske mulig å gjøre med plater og savet avfall (for eksempel etter demontering av stillas og forskaling). Legge et bindemiddel, som vist på fig. 2, spar og negler. Binder er mye lettere å legge og du kan ikke spikere. Ved hjelp av denne innleveringsmetoden vil alle trimmingsplater som uunngåelig vises på en byggeplass, gå på jobb enten ved produksjon av bjelker eller på undergulvet.

Hvordan lage en takstråle av brett 6 meter lang med en størrelse på 50x150 mm, med en spenning på 6 meter fra vegg til vegg.

Ved konstruksjon er det nødvendig med konstruksjon for å utføre beregninger av bjelkelagringens kapasitet. Ved individuell konstruksjon brukes i de fleste tilfeller enkeltbjelkebjelker i form av planker, stenger eller logger av forskjellige lengder.
Det optimale tverrsnittet og trinnet på bjelkene er valgt avhengig av lengden på spenningen og de forventede belastningene. Så for en stråle med en diameter på 150x150 mm med en spenning på 6000 mm er installasjonstrinnet 500 mm, overbelastningsoverbelastningen overstiger normen med 2,46 ganger, ved 400 mm stigning er det 2 ganger og ved 300 mm stigning er det 1,5 ganger og den beregnede lasten Området er 300 kg / m 2. Den fordelte belastningen er 90 kg / m 2. Et mulig trinn for montering av bjelker med en diameter på 150x150 mm, hvor overlappingen kan tåle en slik belastning, er 200 mm. Det må imidlertid tas i betraktning at verdien av brytebelastningen i alle fall er 1.650 kg.
Styrken og påliteligheten til overlappingen avhenger av bjelkens tverrsnitt. Så med en strålehøyde på 200 mm bred med 150 mm, vil overbelastningen bare være 1,04 ganger, og hvis den tvert imot vil være 1,88 ganger, med et installasjonstrinn på 500 mm, den ovenfor nevnte belastningen.
Overlappsstrålen i en slik spenning bør således være hovedstad, og ikke en sammensetning av brettene med en seksjon på 50x150 mm. Tross alt, hvis det er en 2. etasje, vil den bli lastet grundig. I tillegg er lengden på platene - 6000 mm, noe som betyr at festene i bjelkelens komponenter vil fungere på kuttet. Hvis du installerer en mer solid maskinvare, vil den svekke strålen selv.

Diskusjonsprosjekt på forumet:

Skrevet: 17.05.2012 21:08

Del med venner:

Andre publikasjoner overskrift «Tak. Tak. Takisolasjon

Vi bygger et nytt hus 6 til 8 meter med et skrånende tak, men det er ingen størrelse på taket. Dette er høyden på rekkene og den omtrentlige vinkelen av skråningen. Fortell meg, vær så snill.

Fordelen med et hus med en loft er at med en relativt liten ekstern størrelse på bygningen, kan en ekstra etasje øke levestandarden betydelig. Ofte.

Fortell meg om takmaterialet "rezol". Hvor mye koster det, hvor du kan se og kjøpe?

"Rezinol" er et baseløst ark kompositt polymer materiale beregnet til bruk som takbelegg. Finnes i forskjellige farger -.

Er det mulig å male taket av kirsebærkirsebær ondulinbrunt?

I annotasjonen på takmaterialet "Ondulin" sies det at i sin fremstilling er arkene malt før impregnering med bitumen, noe som gjør fargebestandig mot ultrafiolett og.

For samarbeid og annonsering, vennligst kontakt [email protected]

Hvordan lage interfloor tregulv i hus av murstein og tre

Overlappingen er et av elementene i huset som bygges, noe som i stor grad påvirker bygningens styrke. Avhengig av materialet, er de tre og armert betong (monolittisk, prefabrikerte, prefabrikkerte monolitiske). For fremstilling av konstruksjonselementer i privat lavkonstruksjon er ofte valgt trebjelker, brett eller tømmer, da konstruksjonen av tresulv er mindre arbeidsintensiv under installasjon og kan utføres uten spesielle ferdigheter.

innhold

Under byggingen av et privat hus, når en interloor overlapping av trebjelker blir konstruert med egne hender, avhenger suksess for en bedrift i stor grad av riktig valget av byggemateriale. Barer, som er ryggraden i hele strukturen, ser ikke bare sin egen vekt - de er under press fra gulvets masse, de påvirkes av driftsbelastninger.

Overlappe i huset

For slike formål anbefales det å velge barentre eller lerkart, siden slikt materiale har den beste styrken i forhold til hardved. Barer, brett eller tømmer må være tørr - fuktighet ikke over 14% er tillatt. Vanligvis oppnår tømmer slik fuktighet i et år når de rette lagringsforholdene opprettes.

Tre fuktighetsmåling

Bjelker skal ikke ha et stort antall knuter, det er tilrådelig å avvise skogen, som har uttalt skråhet eller bøyning - fibrene skal ligge langs baren eller brettet. Det er godt om tømmeret ble behandlet med et antiseptisk middel og en sammensetning som øker brannmotstanden til tre.

Avhengig av hvor tregulv er brukt, er det nødvendig å velge mellom barer eller plater i henhold til størrelsen på delen som bygger på påliteligheten av strukturen. Hvis det bygges et interfloor-område, stilles det samme krav på seksjonen, og når loftet bygges, kan tykkelsen av bjelkene være mindre. Velger materialet, du kan følge tabellene, noe som gjør det mulig å beregne tverrsnittet av brettene, loggene eller loggene som brukes.

Beregning av stråleseksjonen avhengig av lengden på spenningen med en estimert belastning på 350-400 kg / m²

Beregning av loggenes diameter, avhengig av lengden på spenningen med en belastning på 400 kg / m²

Selv om du ikke kan ta den økte verdien av lasten på gulvene, hvis rommet ikke er planlagt å plassere en stor mengde møbler eller andre interiørstykker. I dette tilfellet vil en annen tabell hjelpe, noe som bidrar til å velge tverrsnittet av bjelkene, med hensyn til belastningen på gulvet i rommet.

Valg av stråleseksjon avhengig av last og spenningsbredde

Riktig å velge materialet, fortsett til installasjonen av gulvbelegg. Riktig utformet tregulv i huset gir styrken til hele rammen av strukturen, og for dette er det nødvendig å måle lengden på bjelkene nøye og kalibrere for å ordne dem.

Fra materialet valgt av seksjonen, blir bjelker med en nøyaktig størrelse forberedt, inkludert "lager" avstanden, som vil spille rollen som å støtte strukturen på de bærende veggene. Det er nødvendig å bruke minst 10 cm av en stang for støtte, og minst 2/3 av veggtykkelsen brukes vanligvis som støtteplattform.

Lengden på spenningen der overlappingen legges, bør ikke overstige 6 m for sikkerhet. Den ideelle overlappingsavstanden skal være 4-5 m. Når et husprosjekt blir forberedt, forsøker designeren å arrangere de bærende konstruksjonene av tre slik at bjelkene er parallelle med den mindre siden av rommet eller struktur.

Ved beregning av trinnet som de forberedte stolper eller brett er plassert på, er det nødvendig å bruke dataene som er reflektert i SNiP 2.01.07-85. I følge dette dokumentet må du styres av følgende verdier av tillatt totalbelastning:

  • for interfloor overlappings, inkludert kjeller 350-400 kg / m²;
  • for et ikke-lastet loftsrom 130-150 kg / m²;
  • for brukt loftsrom opptil 250 kg / m².

Beregningen av distribusjonstrinnene eller brettene

For å kunne distribuere bena riktig, kan du bruke trinnberegningsbordet, som gjør at andre etasje overlapper trebjelkenes holdbarhet.

Fordeling av bjelker under gulvet

Bjelker må distribueres nøye, ha dem strengt horisontalt og parallelt med hverandre. Avstanden mellom plassering av stolper eller planker bør være den samme over hele området.

Den tillatte avbøyningen av gulvet bør ikke overstige 1/350 av strålelengden, det vil si at lengden på avbøyningen ikke skal være mer enn 10 mm per 3,5 m lengde av strålen. Hvis spenningen er stor, og tverrsnittet for å skape den nødvendige styrken, er ikke nok, kan du installere vertikale kolonner og bygge ytterligere lagervegger. Når du installerer ekstra kolonner eller bærende vegger, brukes spesielle perforerte festemidler.

På steder av kontakt med bæreelementene i sengen må du legge isolerende materialer, som for eksempel inkluderer spjeldtape. Du kan bruke flere lag gummi- eller arkgummi, som også fungerer som vanntett.

Perforert stangstøtte

Ofte begynte de å bruke spesialbraketter av perforert metall, takket være at installasjonen av bjelkene kan utføres fra ende til ende med støttevegg, sammenføyde ledd av tverrstenger og korte stenger. For eksempel blir det klart hvordan å lage overlappingen i andre etasje med en åpning for plassering av en trapp eller et passasje for en skorstein.

En slik forbindelse har visse fordeler:

  • Den T-formede knuten er forskjellig i pålitelighet;
  • installasjonen gjøres raskt og uten å kutte ned setet i strålen, som bevarer styrken på strukturen;
  • i veggen er det ikke nødvendig å lage et hulrom for stoppstrålen, som ikke bryter veggens isolerende egenskaper;
  • det blir mulig å bruke bjelker av kortere lengde enn åpningens bredde er lukket.

Monteringsalternativ med støtter

Deretter festes til de installerte gulvplatene med de nødvendige isolasjonslagene. Antallet isolasjonslag og typen materialer som brukes avhenger av typen overlapping.

Typer gulv og deres enhet

Husene har kjeller og loftsrom, og utstyrer ofte loftet. På dette avhenger typen av overlapping, som i forskjellige tilfeller er forskjellige krav pålagt.

Det er følgende deling av lagerhvelv etter type:

  1. Interfloor overlapping, som ikke krever god isolasjon, da det skiller boligområder. Hovedkravet er god lydisolasjon.
  2. Attic, skille fra loftet boligkvarter. Avhengig av det oppvarmede loftet (loftet), eller i rommet under taket, er det ingen oppvarming, gulvet er laget av nødvendig isolerende materiale. Men det er nødvendig med et lag av dampsperre som forhindrer dannelsen av kondensat.
  3. Kjeller eller kjeller, som tjener som grense mellom kjelleren. Her er i første omgang isolasjonen, avkjøling av kulde som kommer underfra.

I-bjelke loftet gulv

Avhengig av kravene til gulv legges lag med isolasjon, dampsperre eller lydisolasjonsmateriale til en viss tykkelse.

Tregulv

Hvis hvelvet er montert på steinmurene, er det nødvendig å vikle enden av bjelkene med takfilt eller behandle dem med harpiks, og sørg for vanntetting. Åpningen i veggen, som brukes som støtte for bjelkene som støtter tregulvene mellom gulvene i mursteinhuset, er opprettet slik at det er et gap for ventilasjon. Dette vil unngå dannelse av kondensat og redde tre fra ødeleggelse lenger.

Prosedyren for montering av egne hender:

  1. I ferd med å bygge et hus, ikke glemme å installere bjelker, i veggene i ønsket høyde, er det arrangert nisjer med en dybde på 15 cm til 20 cm. Det er spesielt praktisk å lage nisjer for å bygge vegger laget av doble silikatstein.
  2. Før installasjon trimmer du enden av loggene i en vinkel på 60 ° -70 ° for å forbedre ventilasjonen etter installasjon, gjør ytterligere behandling av spesielle forbindelser.

Skjærer enden av strålen

  1. Slaktens ender behandles med vanntetting uten å berøre endene for å sikre at fuktighet slippes ut av treet. Om nødvendig behandles bjelkene med et antiseptisk og brannhemmende middel.
  2. Utfør legging av brett eller brett i nisjer slik at det mellom hullene og veggen er et gap på ca 5 cm for ventilasjon.
  3. Hver tredje eller fjerde bjelke er festet med en ankerbolt til veggen.

  1. Avstanden mellom veggen og stangen er fylt med et tetningsmiddel.
  2. Videre, vinkelrett på glidene, syser man stenger på 50x50 eller 40x40, og får en kasse for å feste trepaneler eller lette betongpaneler.
  3. Under bjelkene kan du spikke brettene, panelene eller arkgipset.
  4. I enheten av et tregulv mellom gulvene er det nødvendige isolasjonslaget plassert på treplater. I tilfelle av loftet kan ta en slik løs isolasjon, som utvidet leire. Du kan bruke alternativet når det helles leire-sandlag, over hvilket et lag av sand eller slagger er fordelt.
  5. Over isolasjonen er lags festet i trinn på 50-70 cm.
  6. Strugany boards er spikret til lags.
  7. Som et alternativ til logger og skjevbrett kan du lage et betongrør med forsterket nett.
  8. Utfør den endelige overflaten av gulv og tak.

Det avhenger av hvilket materiale bygningen er bygget av, hvordan man overlapper gulvene i huset. Ved bygging av bygninger med trevegger er det også visse nyanser.

Installasjonen av tømmer fra tre er gjort av egne hender i henhold til de merkelige fyrtårnene - de ekstreme slingene er i utgangspunktet montert, orientering til hvilke deretter fikse de mellomliggende. Ved festing av de ekstreme bjelkene må du ta hensyn til at de ikke skal være plassert nærmere enn 5 cm til nærmeste vegg. Bruk dette gapet, plasser et lag isolasjon.

Nisjer for støtte kan ikke forberedes på forhånd - i de byggede veggene, ved hjelp av en elektrisk eller motorsag, kutt de nødvendige sporene.

Nisjer for tregulv

Phased installasjon av gulvet i et trehus:

  1. Før installasjon klippes endene i en vinkel på 60 ° -70 ° for å forbedre ventilasjonen etter installasjon, og ytterligere behandling utføres med spesielle forbindelser.
  2. Etter å ha behandlet endene av stolpene med bitumen og innpakning av takmaterialet, sett dem i en nisje. Begynn å legge med ekstreme bjelker, fortsett å ligge mellomliggende ved å sjekke det horisontale posisjoneringsnivået.
  3. I ferd med å legge hver tredje eller fjerde stråle er festet til veggen ved hjelp av forankringsbolter eller andre festemidler, for eksempel braketter.
  4. Deretter løser de stengene 50x50 eller 40x40 vinkelrett på platene, forbereder kassen for montering av treplater.
  5. Toppsugede tregulv, som ikke bruker planlagte brett eller treplanker.
  6. Utfør installasjonen av overlapping, spik arkmaterialet eller lysbrettene nedenfra.
  7. Et isolerende lag er festet på undergulvet, i hvert tilfelle utfører en bestemt oppgave. Hvis en overlapping av 1. etasje huset er utstyrt, er det nødvendig å legge et varmeisolerende lag for å beskytte det mot forkjølelsen fra kjelleren. Og når gulvet legges i 2. etasje, er det nok å sikre god lydisolasjon.
  8. På toppen av isolasjonen smelter de, som de planlagte gulvbrettene festes på. I stedet for brett kan du bruke OSB-platen.
  9. Det endelige topplaget kan være linoleum, keramisk fliser, laminat eller parkett.

Eksempel på montering av taket i veggen av belagt betong

Hovedtrekk er at luftbetong med alle sine positive egenskaper ikke har tilstrekkelig styrke. På grunn av dette anbefales det ikke å bygge bygninger med mer enn to etasjer fra vanlig luftbetong.

Tregulv gulv mellom gulv

For installasjon av gulv mellom gulv, spesielt når det er nødvendig å montere taket på 2. etasje i et hus av luftbetong, skal du forberede en forsterket støtte fra armert betongbelte rundt omkretsen av bygningen eller lokalene.

Gjør-det-selv-arbeidetrinn:

  1. Endene på bjelkene skal sages i en vinkel på 60 ° -70 °, og skaper et ekstra hulrom for ventilasjon etter installasjon.
  2. Deretter er stengene i stedet for kontakt med veggen viklet med takfilt, som forhindrer slitasje på støttekonstruksjonen. Slutten bør stå åpen for å fjerne fuktighet fra treet under ventilasjon.
  3. Å lage en nisje for å legge ned, må du beregne størrelsen deres slik at gapet mellom treet og veggen over var minst 50 mm. Etter å ha lagt bjelkene, er isolasjon plassert i dette gapet, for eksempel mineralull.
  4. Installasjon begynner med ekstreme stenger, montering av taket på trebjelker. Deretter installerer du mellomproduktet, kontrollerer installasjonen på byggnivå.
  5. Bjelkebue er festet til det forsterkede beltet ved hjelp av metall hjørner, pinner eller spesialplater.
  6. Det neste trinnet er installasjon av brett og stolper, festet på bunnen av bjelkene.
  7. Etter å ha festet det nedre laget, fordeler konstruksjonene isolasjonslaget, velger egenskapene, avhengig av type overlapping, som gir varmeisolasjon, forbedrer lydisolering eller vanntetting.

Beam gulv

På slutten legges lags på toppen, hvor et ferdig gulv er montert. Den nedre delen av taket er også raffinert, kledningspapp, fiberplate, kryssfiner eller annet etterbehandlingsmateriale.

Av alle typer gulv laget av tre er det mer å foretrekke når man bygger et hus på egenhånd - tregulvkonstruksjoner krever mindre kostnad og er ikke særlig arbeidsintensiv. Ved hjelp av tømmer, kan du bygge gulv av noe slag - interfloor, loft eller kjeller (bakken). Det er bare nødvendig å beregne lasten riktig og riktig velge tømmer for konstruksjon, noe som sikrer styrken og holdbarheten til konstruksjonen.

Vi anbefaler relaterte artikler

Isolasjon for rør: En gjennomgang av isolasjonsmaterialer, sammenlign, velg