Hvordan isolere taket av huset fra innsiden - valget av materiale og monteringsanvisninger

For å bevare varmen må byggets tak isoleres. Vanligvis gjennomføres denne operasjonen fra innsiden. I så fall, hvis taket vil bli brukt som bolig loft, isolasjonen er installert på takkledninger, siden de vil spille rollen som vegger. På et ubebodd loft vil det være nok å varme taket slik at det ikke kommer inn i hoveddelen av bygningen. Hvis vintrene i regionen er veldig kalde, kan det kreves en kombinert variantervarme, der det varmeisolerende laget legges både langs bakken og på gulvet. Hvordan isolere taket av huset fra innsiden, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Typer isolasjon

Isolatorer på byggematerialemarkedet er representert i alle deres mangfold, hvorav følgende typer er best for taket:

  1. Løs isolasjon. Denne kategorien inkluderer massen av materialer, som begynner med utvidet leire og slagg, og slutter med tørkede blader. Vanligvis helles en slik isolasjon i loftet på gulvet for å beskytte hovedbygningen mot kulde. Å gi høykvalitativ varmeisolasjon på loftet ved hjelp av løs isolatorer er nesten umulig.
  2. Plate materialer. For isolasjon av takkledninger, brukes ulike variasjoner av mineralull, så vel som polystyrenskum og penoflex, oftest. Denne kategorien av materialer har gode varmeisolasjonsegenskaper og lav vekt, noe som i stor grad forenkler installasjonsprosessen.

For høykvalitetsisolering er det imidlertid ikke bare varmeisolerende materiale som kreves, men også en rekke tilleggselementer rettet mot maksimal effektivitet og holdbarhet av konstruksjonen. Det er verdt å se nærmere på teknologien for installasjon av forskjellige isolatorer for å unngå de vanligste feilene i arbeidsprosessen og egenskapene til alle komponenter som utgjør isolasjonen.

Dampisolasjonsmaterialer

Det mest populære dampspærermaterialet er en spesiell film som beskytter tre og isolasjon mot dampens effekter, som som følge av temperaturendringer blir kondensat. Den negative effekten av fuktighet på elementene i takkonstruksjonen kan ikke nevnes igjen - det er nok å si at det reduserer takets levetid og effektiviteten til isolasjonsmaterialet betydelig.

Dampbarriamembranen er festet til taket eller taket før isolasjonsmaterialer legges. I rom hvor oppvarming utføres, må dampspjeldet kun installeres under et lag av overflate. For å beskytte strukturer som er konstant i forhold til temperaturkontrast, må en dampbarriere plasseres på begge sider. Unntakene er betonggulv som ikke krever en slik beskyttelse.

For å arrangere dampbarrierelaget, kan en film med forskjellige egenskaper brukes. Det enkleste alternativet er en ikke-vevd film, men en folierte membran er et mye mer effektivt alternativ. Det sistnevnte alternativet, som det fremgår av navnet, har på et av sidene et tynt lag med folie, som forhindrer varmen i å rømme utenfor strukturen. Takgasspjeldet installert inne i huset er forbundet med et spesielt tape som gir en tett tilkobling.

Gulvbelegg isolasjon

Selvfølgelig er den enkleste måten å installere isolasjon under byggingen av bygningen - dette vil forenkle design og nyanser av arbeid. I de fleste tilfeller, etter dette rådene vil ikke fungere - mangel på økonomi eller tid kan godt forstyrre, så overlappingen forblir uten isolasjon. Denne tilstanden varer som regel til de første frostene, og eierne må raskt isolere seg.

Før du isolerer loftsgulvet, må du utføre en rekke forberedende arbeid, noe som er spesielt viktig når du bruker bulkisolasjonsmaterialer. Det er to teknologier for oppvarming - tradisjonell og moderne.

Den tradisjonelle metoden for oppvarming av gulv er implementert som følger:

  • Først og fremst er det nødvendig å bearbeide plankene festet til taket med leire eller kalkmørtel - slik behandling vil sikre konstruksjon av lufttetthet mens normal ventilasjon opprettholdes.
  • Når blandingen herdes, kan du fortsette direkte til isolasjonsarbeidene - fylling av bulkmaterialer i rommet mellom gulvbjelker på de forhåndsbehandlede platene.

Til dags dato, bruk oftere en mer moderne metode for oppvarming av gulv:

  • Primært på gulvet og bjelker stablet med en 20 cm overlappende dampbarriere, som ikke bare beskytter isolasjonsmaterialet, men også utfyller sine isolerende egenskaper, reduserer mengden varme som forlater bygningen gjennom taket,
  • For tetthet må membranen i overlappingsstedene limes ved hjelp av konstruksjonstape;
  • Det neste trinnet er leggingen av den valgte isolasjonen (mineralull, økologi, utvidet leire eller et av bulkmaterialene) i henhold til den aktuelle teknologien.
  • For at gulvbjelker ikke skal ha kalde broer, må det tas hensyn til at isolasjonen passerer over dem.
  • Over isolasjonen med overholdelse av allerede kjente regler, passer et annet lag av dampbarrierefilm, som er festet til bjelkene med tellehylster;
  • Det gjenstår å legge et dekk av brett eller tilstrekkelig sterk kryssfiner over ferdig termisk isolasjonskonstruksjon.

Noen ganger, i stedet for isolerende gulv fra loftet, er termisk isolasjon plassert inne i selve bygningen. Denne utformingen er også ganske effektiv innen isolasjon, men krever ytterligere etterbehandling.

Oppvarming av taket med mineralull eller polystyrenskum

For isolasjon brukes takkledninger allerede kjente materialer - mineralull eller polystyrenskum. Det er å foretrekke å foretrekke materialer basert på mineralull - de er preget av høyere brannsikkerhet. Hvis skum fortsatt brukes som varmeapparat, er det tilrådelig å velge ekstruderte produkter som ikke er veldig gode som termisk isolasjonsmateriale, men ikke brenn i det hele tatt.

Takhellene kan utstyres med ulike teknologier, men deres design inneholder alltid et varme-, hydro- og dampsperrelag, samt en motgitter som skaper et ventilasjonsgap og brukes til ytterligere feste av materialer.

Takmonteringsteknologi innebærer følgende handlinger:

  1. Vanntetting er installert på montert og installert taksystem. Polyetylen med høy tetthet brukes oftest som et vanntett materiale som kan beskytte taket både fukt og vindstød. Vanntetting påføres taket fra innsiden av huset med en overlapping på ca 20 cm og er festet til sperrene med en konstruksjonsstifter.
  2. Overfilmen langs hver rafter-teller. Dette elementet danner et lite mellomrom mellom filmen og takbelegget, på grunn av hvilken konstruksjonen er konstant ventilert.
  3. For å legge et mykt tak over tellergrillen, er det festet lister med fuktresistent kryssfinér. Før det isoleres et metalltak eller et tak av andre faste takmaterialer, vil det være nødvendig å lage en vanlig kasse med en kvalitativt beregnet avstand mellom elementene.
  4. Når kassen er montert, kan du gjøre installasjonen av taktekking.

Hvordan isolere taket fra innsiden

Etter montering av hoveddekkstrukturen er det mulig å utføre oppvarming av taket fra innsiden, som utføres i henhold til denne teknologien:

  1. I mellomrummet mellom takene er varmeisoleringsplater installert. For å få dem til å passe godt, bør tykkelsen være ca 1,5 cm høyere enn takstegningen. Isolasjon er montert fra bunn til topp med maksimal tetthet.
  2. Når isoleringen er lagt, er det nødvendig å lukke den med en dampbarrierefilm, som er fast presset med skinner til sperrene. Filmen overlapper og er forbundet med tape.
  3. Hvis taket vil bli brukt som bolig, må veggene (takhell som utfører sin funksjon) være kledd med et etterbehandlingsmateriale. For å skape en fullverdig bolig loftet, må du også varme på loftet.

Det er et annet alternativ å lage en takkake, som oftest brukes hvis hele taket er opprettet umiddelbart og fullstendig:

  1. For det første er vanntettingen festet til takrammen.
  2. Deretter er kassen montert, som takbekledning vil bli festet på.
  3. På innsiden av loftet, i mellomrommet mellom sperrene, er et første varmeisolerende lag installert, hvor tykkelsen faller sammen med tykkelsen av sperrene, dvs. de burde være flush.
  4. Til sperrene spikret tverrgående lameller av liten tykkelse. Mellom disse lamellene passer det andre laget av isolasjon, hvis tykkelse er lik tykkelsen på skinnene.
  5. Et lag av isolasjon er lukket dampbarriemembran, som er festet til skinnene på samme måte som i forrige metode.
  6. Materialet valgt for innredning vil bli festet videre til skinnene.

Når vi varme opp bygningen, som allerede er ferdigmontert av taket, er det først og fremst nødvendig å installere en dampspærre på innsiden av loftet, og først etter det vil det være mulig å fortsette installasjonen av isolasjonsmaterialet.

Oppvarming av taket av huset fra innsiden med polyuretanskum

Hvis polyuretanskum ble valgt for termisk isolasjon av taket, vil isolasjonsprosessen ikke se ut i tilfellene som er beskrevet ovenfor. Isolering av polyuretanskum blir gradvis økende popularitet på grunn av egenskapene og er aktivt brukt til å arrangere bolig- og ikke-boligkledde rom.

I tilfelle av ikke-bolig loft vil bare trenger isolasjon overlapping. Bjelker og planker må være pre-fuktet for å forbedre vedheft, og deretter påføres polyuretanskum på dem med et tynt lag. Dette materialet tar litt tid å størkne og svulme, hvorpå, om nødvendig, et andre lag kan påføres. Skum fyller helt de minste hullene og gir utmerket varmebehandling.

For å opprette en bolig under taket, er det nødvendig å varme ikke bare overlappingen, men også takkledninger. Polyuretanskum er påført mellomrummet mellom sperrene i retning av åsen. De forrige lagene av materiale gir støtte for etterfølgende og sikrer integriteten til hele strukturen.

Takket være polyuretanskum er det mulig å skape høykvalitetsbeskyttelse av lokaler mot kulde og varme. Den eneste ulempen ved dette materialet er fraværet av ventilasjon, så det må leveres i en separat rekkefølge.

Polyuretanskum isolasjon har en rekke fordeler, blant hvilke det er verdt å merke seg følgende:

  • Det påførte polyuretanskum har ingen sømmer eller ledd, noe som indikerer tettheten av en slik isolasjon;
  • Lav varmeledningsevne, som sørger for høy oppvarming av varme i huset;
  • Lønnsomhet som skyldes høy energieffektivitet av polyuretanskum termisk isolasjon;
  • Polyuretanskum holder seg fast på taket ved alle kontaktpunkter, slik at designen til slutt får større stivhet;
  • Vekten av dette materialet er lite, så taket blir ikke tyngre;
  • Polyuretanskum er veldig lett å påføre, selv på de mest utilgjengelige stedene på grunn av muligheten til å fylle hull og hull.
  • Utmerket motstand mot fuktighet, biologiske og temperatureffekter;
  • Gode ​​lydisolasjonsegenskaper som beskytter rommet mot lydene som kommer fra utsiden;
  • Lang levetid (mer enn 30 år) og bevaring av eiendommer gjennom hele driftsperioden;
  • Økologisk sikkerhet.

Det er også ulemper, men listen er relativt liten:

  • Ved påføring frigjør polyuretanskum giftstoffer, derfor er det nødvendig med personlig verneutstyr for å jobbe med det;
  • Polyuretanskum tolererer ikke solens stråler, noe som indikerer behovet for maskeringen under ferdigstillingsmaterialet;
  • Materiell kan bare brukes med dyrt utstyr og relevante ferdigheter, derfor er det bedre å bruke tjenestene til fagpersoner i mangel av ett av disse punktene.

konklusjon

Takisolasjon er et obligatorisk stadium av byggekonstruksjon, siden det i det innenlandske rommet er det praktisk talt ingen områder preget av et svært varmt klima. Det anbefales å utføre isolasjon ved montering av taket, men hvis det ikke er mulig, er det nødvendig å utføre dette arbeidet etter at hovedkonstruksjonselementene er installert. Før du isolerer taket fra innsiden, er det nødvendig å studere egnede materialer og isolasjonsteknologier for ikke å møte overraskelser når du arbeider.

Isolasjon og vanntetting takketak

Spørsmål spurte: valera

Leser an.al. spurte et spørsmål:

Vi kjøpte et uferdig hus, nå prøver vi sakte å ta det i tankene. Fortell meg hvordan det er riktig og fra hvilke materialer som gjør varme, damp og vanntetting på taket allerede gjort. Taket er duo-pitch, en bolig etasje er planlagt. Nå er det sperre, dreiebenker og taktekking jern.

Svaret på dette spørsmålet vil bli lagt ut her.

Onisko Valeriya, redaktør.

kommentarer

Du trenger deler av takelementene (takkasser, kasser), deres tilstand (rottet eller ikke, hvor langt du kan beskrive, kan du se bilder av steder du ikke er sikker på). Vi trenger tverrsnitt på loftet gulvet - sannsynligvis må du forsterke, hvis du vil gjøre taket i taket. Beskriv også i hvilken tilstand disse elementene og i hvilken tilstand isolasjonen. Herfra begynner vi.

Se for å gi råd om hvordan du skal isolere og vanntette taket, jeg trenger å forstå nøyaktig hvordan boliggulvet skal bygges under dette taket. Jeg vil gi to alternativer, skriv, vær så snill, hvilken er din, eller (hvis du har noen tredje), og forklar deretter hvilken.

Alternativ 1. Attic plass kan okkupere hele rommet på loftet, slik som dette:

I dette tilfellet må du isolere, hydro og paroizolirovat begge skråninger langs hele lengden.

Alternativ 2. Loftet kan innta en del av loftet, slik:

I dette tilfellet er det nødvendig å varme, hydro og dampisolere seksjoner 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7. Et eksempel på en slik isolasjon og hydro, dampbarriere finnes i emnet "Loftisolasjon på loftet og loftet i huset".

Både isolasjon og installasjonsskjema i variant 1 og 2 er forskjellige. Vennligst spesifiser:

  • hvordan har du fullført loftsrommet
  • område av boligen din (for å bestemme tykkelsen på isolasjonen)
  • hvorfra (med tykkelser) ble overlappingen mellom første etasje og loftet laget.

Ser frem til din avklaring, takk!

B på grunn av det faktum at det ikke er noen tidligere eier som bygger dette huset, har jeg ikke alle detaljer

Nayu. Jeg vil beskrive hva jeg kan og hva jeg vil ha som et resultat.

1. Dacha å være i de nærliggende forstedene.

2. Overlappingen utføres i denne rekkefølgen (men dette er ikke et hundre prosent) fra topp til bunn:

Rockwool isolasjon

grovplank 30

3. I andre etasje er det laget en ramme (stolper og vinkelrett bjelke for taket) som i den andre tegningen.

4. Tilstanden til takene og kasser er god, ingenting ruttet, rommet er alltid tørt, men galvanisert jern ligger direkte på kasser, ingenting mer.

5. Jeg ser byggingen av boligflaten som følger: Taket er laget som i den andre tegningen, og sideveggene er de samme som i første etasje. Sannsynligvis vil rommet bli delt inn i to rom. Bearing vertikale poler liker å dekorere.

6. Er det nødvendig å fjerne strykejernet eller alt kan gjøres inni?

7. Din mening om skumplast.

Det er ille at du ikke kjenner deler av bjelker, sjekk minst dem under belastning - du må tåle 150 kg per m2 som overlapping, hvis du tar tiltak for ikke å overbelaste (ingen bokhyller med bøker, folkemengder osv.), Så kan du 100 kg per m2. Ellers blir tjenesten gjenopprettet.

Det er en ramme på toppen, kanskje da var overlappingen gjort med hensyn til loftet. Valeria indikerte alternativ 2 som betinget, ofte en trapes i midten, i stedet for en firkant, det samme kan sonene 1-2-3 og 5-6-7 ikke brukes fullt ut (noen ganger er de komfortable i sin del av sengen).

Mellom takbelegget og isolasjon anbefales å lage et lag med ytterligere vanntetting. For å bevare minst treet (antar at isoleringen av polystyrenskum og fuktighet ikke er redd), trenger du et luftgap mellom isolasjons- og takstrykejernet. uten å fjerne, kan du prøve å gjøre hvis kassen er utladet.

Personlig vil jeg ikke anbefale å bruke utvidet polystyren for intern isolasjon. Bare utenfor. Veloppdragen i bakken. For ytterveggisolasjon - ytterligere brannforebyggende tiltak.

Se, jeg forstår at du har en slik ordning:

Nå er det mer om hydrohydro- og dampbarrieren.

Det er to alternativer, valget avhenger av om du er klar til å demontere takbekledning eller ikke. Jeg vil beskrive begge.

Alternativ 1. Hvis du er klar til å demontere taket.

Du fjerner galvanisering, du fjerner batten. En vanntett membran (med permeabilitet fra 1000 g / m2 per dag og over) legges på spydene på toppen (utvendig), kassen er på toppen av membranen. På kasse - takmateriale. Dette gjøres over hele takområdet, langs hele lengden av skråningen 1-3 og 3-5. Gå til weatherization. Mineralull- eller glassullisolasjon legges mellom sperrer (fra innsiden) i områder 1-2 og 4-5. I avsnitt 2-4 plasseres isolasjon oven på taket (bjelker) 2-4. Nå dampsperre. Dampisolasjonsfilm må legges på stedet 1-2-4-5, inne i lokalet. I § ​​2-4 er dampspærre festet til takbjelken. I seksjonene 1-2 og 4-5 er dampspjeldet festet til spærrene, eller til en ekstra kasse fylt med sperre. Hvordan vil du ha, avhenger av om mer eller mindre sperrer i høyde med hensyn til ønsket tykkelse på isolasjon. Isolasjon i ditt tilfelle, du trenger 200 mm. Så, hvis bjelkene er 200 mm eller mer, er det ikke behov for ekstra intern dreiebenk, og dampspjeldet er festet direkte til sperrene. Hvis sperrene er mindre enn 200 mm, er det nødvendig med en ekstra dreiebenk, og en dampsperre er festet til den. Leddene og støpene på dampspærren må være forsiktig tappet med et spesielt dobbeltsidig dampgjennomtrengelig klebemiddel. Fest deretter guider for gips, eller annen innredning. Som en følge av dette, er det i kapittel 1-2 og 4-5 oppnådd denne konstruksjonen (fra innvendig til utsiden): etterbehandling, dampbarriere, dreiebenk (hvis noen), isolasjon mellom takstene, vanntett membran, dreiebenk, takbelegg. Ved § 2-4 oppnås denne konstruksjonen (fra innvendig til utsiden): etterbehandling, dampbarriere, tak, isolasjon, luft, takter, vanntett membran, dreiebenk, taktekking.

Alternativ 2. Hvis du ikke er klar til å demontere taket, og vil gjøre alt fra innsiden.

Sekvensen er som følger. En vanntett membran (med en permeabilitet på 1000 g / m2 per dag og over) spikres til sperrene fra innsiden. Deretter, i seksjoner 1-2 og 4-5, er kleshengere montert på toppen av memban fra innsiden av rommet (kanal, du kan bruke kleshengere for gipsveggsystemer).

Suspensjoner (kanaler) brukes her, slik at det er mellom hva som skal fikses isolasjonen, de kan erstattes med en trekasse, men det vil vise seg å være veldig massiv, siden det må være minst tykkelsen på isolasjonen, og dette er 200mm. Mellom bjelker passer isolasjon (tykkelse 200 mm, mineralull eller glassull, som i alternativ 1). I avsnitt 2-4 legges isolasjonen som i alternativ 1- på overlappingen (bjelker) 2-4. Dampspærren i seksjon 2-4 spikres rett til takbjelker, fra innsiden av rommet (som i alternativ 1). I seksjonene 1-2 og 4-5 er en dampbarrierefilm festet til kleshengere. På toppen av dampspjeldet i områdene 1-2-4-5 er innvendige trimskinner og trimmen selv montert. Totalt, men tomter 1-2 og 4-5, viser det seg en slik konstruksjon (fra innsiden til utsiden): etterbehandling, dampbarriere, isolasjon mellom kleshengere, vanntettmembran, sperre (mellom sperrer, luft), dreiebenk, takbelegg. I del 2-4 vil denne konstruksjonen bli oppnådd (fra innsiden til utsiden): etterbehandling, dampbarriere, tak (takbjelker), isolasjon, luft, vanntett membran, takfelt (luft mellom dem), dreiebenk, takbelegg.

I denne varianten (2) er sperrene ikke lukket utvendig av en vanntettmembran, som i alternativ 1. Derfor, før du gjør alt skrevet, er det nødvendig (bare i tilfelle) å behandle sperrene og mantelen med en fuktighetssammensetning for innvendig arbeid. Det er mange av disse forbindelsene på markedet. Håndter med en børste.

Jeg vil beskrive en annen versjon av alternativ 2 (alt arbeid utføres fra innsiden uten å demontere taket).

Du kan fikse vanntettmembranen mellom sperrene (fra innsiden, nær kassen). Så skater hele området 1-3 og 3-5. Slike "strips" av en vanntett membran mellom sperre vil bli oppnådd. Påkjenning av membran lim vanntett tape.

Merk: det er mulig, i tillegg til å feste membranen mellom spærrene, også å "sirkle" sperrene seg selv fra innsiden (som i figur 5)

Deretter ligger i isolasjonene i seksjonene 1-2 og 4-5 mellom tverrfeltene, nær membranen. Isolasjonstykkelse 200 mm. Hvis takstene er mer enn eller lik 200 meter høye, vil det ikke være behov for ekstra kasser. Hvis sperrene er mindre, så blir en ekstra lathing av en slik tykkelse spikret på dem, slik at høyden på lathing + sperre = 200mm. Seksjon 2-4 er isolert som det ble skrevet i alternativene ovenfor. Dampspærren i seksjonene 1-2 og 4-5 er festet til spærrene (hvis de er større enn eller lik i høyden til 200 mm), eller til en ekstra kasse. I § ​​2-4 fastgjøres dampspjeldet slik det står skrevet i alternativene ovenfor (til takbjelker). Fra toppen (på sider 1-2-4-5) guider for etterbehandling og etterbehandling selv.

Alternativer 1, 2 og type 2 er gitt i rekkefølge av redusert "korrekthet". Det mest korrekte alternativet er 1. Der, ifølge resultatene, er alle lagene på plass, i tilfelle taklekkasjer er alle konstruksjoner beskyttet. Alternativ 2 og dens type er et kompromiss. Ved lekkasje kommer vannet inn i treplattformen. På en varmeapparat og til rommet - får ikke. Det er, det er en risiko. Men det er ikke nødvendig å demontere taket. Du bestemmer deg for :-).

På en varmeapparat. Igjen, bare i tilfelle. Isolasjon (i alle versjoner) er bedre å bruke mineralull eller glassull, i plater, 200 mm tykk. For mineralullisolasjonstetthet på 45-50 kg m3, for glassfiberisolasjonsdensitet på 14 kg m3.

Du spør om styrofoam. Jeg forstår det om bruken i takets isolasjon. Dette materialet er ikke dårlig, men når det er på plass: i utsiden, inne i veggene, i gulvene. I det takte taket anbefaler jeg ikke det. Han er tøff, det er ubeleilig å jobbe med ham (holde seg i mellom takene). Og viktigst av alt er det veldig brannfarlig. Brennbarhetsgruppen av styrenkum G2-G4, det brenner med utslipp av giftig røyk og brennbare dråper. Bomullsull (både mineral og glassfiber) er ikke brannfarlig. Ved konstruksjon av takketak, med trebjelker, anbefales kasse - ikke-brennbar isolasjon.

Spør, vi vil klargjøre :-).

Leser an.al. spurte et ekstra spørsmål om dette emnet:

Jeg har fått ditt detaljerte svar på spørsmålet ditt. Tusen takk. Fortell meg om dette alternativet er mulig: Vi tar taket i henhold til det første alternativet du har foreslått, men vi deler arbeidet i to faser, nå isolerer vi oss fra innsiden, og på våren overlapper vi taket?

Jeg svarer :-). Ja, dette alternativet er mulig. Du er nå (høst) på plass isolasjon fra innsiden. Hvis du planlegger å bo der om vinteren, må du også arrangere (også nå) en dampbarriere, og avslutt deretter. Hvor nøyaktig er skrevet i kommentarene ovenfor. På våren (eller bedre om sommeren) vil du demontere takdekket, ta av kassen, legg vanntettmembranen, legg tilbake kassen og takdekket.

Et øyeblikk. Om vinteren kan kondensat samle seg i isolasjonen. Når du demonterer tak og kasse, må du gi varmeapparatet full luft og tørke. Og selvfølgelig, velg tiden for disse arbeidene, slik at det ikke er regn. Tross alt vil isolasjonen være ubeskyttet til du monterer vanntettingsmembranen.

Valeria, er det mulig å avklare hvorfor i figur 4 du foreslår å ordne en dobbelkasse? Dette skyldes kompleksiteten til samtidig legging av isolasjon og dampsperring, eller er det noen andre forutsetninger?

Det er mer hensiktsmessig å målrette en dampbarriere til et tre (stifter) :-), enn til en kanalstang. Derfor forekommer den første kassen. I tillegg kan 200mm en slik suspensjonskanal og ikke bli funnet, så den første kassen for å "øke" høyden på kanalen. Og den andre obreshetkaen - bare for å feste den indre foringen (det kan for øvrig ikke være, avhengig av hvilket fôr, hva, og med hvilket trinn). Takk for at du klargjør!

Takisolasjon fra innsiden med egne hender

Huset selv bygget og utstyrt er den virkelige stolthet av enhver eier. Et integrert trinn i arrangementet av enhver boligstruktur er oppvarming av taket. Og hvis det i de fleste tilfeller ikke er noen problemer med termisk isolasjon av veggene, så kan isolasjon av takkonstruksjonen føre den uforberedte mesteren til forvirring. Derfor, før du drar på den praktiske delen, studerer du alle de teoretiske anbefalingene som foreslås nedenfor.

Takisolasjon fra innsiden med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Takkake Design

Takkake Design

Etter montering av isolasjon og alle relaterte elementer, vil taksystemet lignes på en puffkake. Hjertet i designet er systemspærrene. På den holder alle andre elementer inn og fast.

Moderne taktekking "kake"

I den klassiske versjonen legges lagene av kaken, som starter fra etterbehandlingen, som følger:

  • taktekking;
  • lathing for installasjon av etterbehandling materiale. Kan være solid eller sparsom;
  • Kontrastgitter. Trengs for å skape et ventilasjonshull under takmaterialet;
  • vanntett film;
  • termisk isolasjon materiale;
  • dampbarriere materiale;
  • lathing for installasjon av isolasjonsmaterialer og innvendig foring;
  • foringsmateriale.

Riktig utrustet takkake vil redusere varmetapet i kaldt vær, og forhindre overoppheting av rommet under taket i varmen. Vanntetting vil beskytte isolasjonen mot atmosfærisk fuktighet, og dampbarriere vil forhindre dannelse av kondensat og utseendet på alle de tilhørende problemer.

Taktekk

Hvordan varme?

På det moderne markedet er det et stort utvalg av materialer som med hell kan brukes til intern oppvarming av taket. Prøv å unngå store besparelser - materialene må være av høy kvalitet.

Parametre for isolasjon

Takisolatorer

Når du velger en passende isolasjon, må du være oppmerksom på en rekke grunnleggende egenskaper av materialet, nemlig:

  • vekt. Jo tyngre isolasjonen, desto større belastning vil det få på taket. Dette stiller en rekke tilleggskrav til sperrene og kassen - deres konfigurasjon og styrke bør tilsvare egenskapene til termisk isolasjon;
  • termisk ledningsevne. Det er bedre å holde denne parameteren så lav som mulig, hvis mulig ikke mer enn 0,04 W / m * C;
  • motstand mot negative ytre påvirkninger.

Foretrukket isolasjon

Montering av mineralull på taket i sperrepartiet

Ovennevnte krav er oppfylt av ikke for mange materialer. Blant alle eksisterende isolasjonsalternativer anbefaler fagpersoner å foretrekke mineralull varmeisolatorer og skumpaneler. I tillegg er mineralull mer foretrukket.

Ekstra isolasjonsmaterialer

I kombinasjon med isolasjon må taket isoleres i tillegg med damp- og fuktisolerende materialer. Polyetylen og takmateriale brukes ofte til vanntette tak. Disse materialene motstår fuktighet helt.

Dampbarrieren er best å utstyre med bruk av spesielle membraner, glassin eller moderne foliematerialer.

Viktige anbefalinger før du starter arbeidet

Uavhengig av valgt isolasjon (installasjonen utføres fortsatt i samme rekkefølge), bør du følge en rekke grunnleggende anbefalinger i arbeidet med å gjøre arbeidet, uten at du ikke kan stole på høykvalitets intern isolasjon av taket.

Viktige anbefalinger før du starter arbeidet

Alle regler kan kombineres til en kort oppsummering av tips, nemlig:

  • sørg for at isolasjonsplater ikke overlapper ventilasjonshullene;
  • Ved bruk av en superdiffusjonsmembran for å arrangere taket, installer isolasjonen så tett som mulig. Dette vil unngå overlapping av ventilasjonsgapet plassert over membranen;
  • Ved bruk for å arrangere kaken av en vanlig under takfilm, bør du lage 2 hull - under filmen og rett over den;
  • leddene til isolasjonsplaten i de tilstøtende lagene må plasseres i et sjakkbrett;
  • Hvis den totale tykkelsen på det varmeisolerende laget skal være 20 cm, monter 2 lag varmeisolasjon 10 cm hver og ikke 4 lag 5 cm hver;
  • Isolasjonsbredde skal være et par centimeter større enn avstanden mellom elementene i trussystemet. Dette vil tillate å legge isolasjonen så tett som mulig;
  • sørg for at isolasjonsplatene er så nært som mulig til hverandre;
  • Hvis elementene i trussystemet er installert med stor høyde, må varmeisoleringsplaterene i tillegg festes fra siden av rommet. For å gjøre dette, er det nok å skru skruene inn i løftebenet og trekke ledningen mellom de installerte festene;
  • Hvis sperrene er installert med et lite trinn, utfør isolasjon i henhold til den kombinerte metoden, legg materialet under bjelkene og mellom dem;
  • Termisk isolasjon med bruk av mineralullmaterialer krever et obligatorisk vanntettlag. Filmen med fuktisolasjon holder seg inne med en overlapping og obligatorisk liming av leddene ved hjelp av et selvklebende tape;
  • isolasjonsplater må legges mellom sperrene uten bøyninger, så flatt som mulig.

Forberedelse for takisolasjon

Således, selv før starten av termisk isolasjonsarbeid, må mesteren studere en ganske stor mengde informasjon og huske en rekke viktige krav. Arbeidet må utføres så nøyaktig som mulig. Riktig utstyrt isolasjon vil gjøre oppholdet i huset så komfortabelt som mulig, og vil redusere kostnadene ved oppvarming av rom betydelig.

Varianter av takisolasjon med egne hender

Bruk de anbefalte anbefalingene og husk: Det er nødvendig å varme opp med obligatorisk montering av dampspærre og fuktighetsbarriere. Bare et slikt kompleks vil gi en pålitelig, slitesterk og motstandsdyktig mot eventuelle uønskede takbelegg for ekstern påvirkning. Det er bedre å gjøre alt rett etter reglene og leve fredelig i et trygt hus enn å la hull i taktekkene etter hvert tungt regn.

Varianter av takisolasjon med egne hender

Forberedelse for takisolasjon

Ordren av isolasjon forblir nesten den samme uansett hvilken type tak, materialer som brukes og andre ting. Etter å ha behandlet de viktigste punktene i termisk isolasjonsarbeid, kan du med hell bruke dem i praksis.

Først og fremst, forsiktig forberede taket for den kommende interne isolasjonen.

Det første trinnet. Inspiser trussystemet. Hvis det finnes rote eller skadede deler, skift dem med nye deler.

Det andre trinnet. Behandle alle treelementene med et antiseptisk middel.

Det tredje trinnet. Kontroller tilstanden til rørledninger og elektriske ledninger, hvis disse kommunikasjonene legges under taket.

Takinnvendingshåndbok

Takisolasjon fra innsiden med egne hender

Fortsett å utføre arbeid på takets indre isolasjon. Arrangementet holdes i flere stadier. Gå gjennom hver av dem i rekkefølge uten å glemme de tidligere mottatte anbefalingene.

Det antas at sperrene, dreiebenkene og andre nødvendige elementer allerede er installert, og du må bare installere isolasjonsmaterialer, og legg deretter etterbehandling av taket.

Første trinn - dampbarriere

Anbefalte dampbarriere materialer som tidligere er nevnt. Dampbarriere kan legges på toppen av batten for isolasjon eller under den fra siden av rommet - det er ingen grunnleggende forskjell.

Stakk filmen med en 10-centimeter overlapping. For å feste dampbarrieren til stolpene er det praktisk å bruke en konstruksjonsstifter med bøyler. Dobbel lim alle leddene med duct tape. Vær spesielt forsiktig og forsiktig når du tetter forskjellige komplekse områder, for eksempel krysset av filmen med rør, vegger og andre strukturelle elementer.

Det andre trinnet - værvarsel

ECOTELINE - takisolasjon

Plasser den valgte isolasjonen i batting cellene. Kassen er vanligvis montert med forventning om at trinnet mellom stengene er et par centimeter mindre enn isolasjonens bredde, slik at du kan plassere isolasjonsplaten så tett som mulig. Direkte obreshetka barer bør være spikret til sperrene vinkelrett på dem.

Med et stort ønske, kan du gjøre uten batten - du spiker negler på kantene på rafterbenene og trekker ledningen mellom dem. Hun vil holde plateisolasjonen. Det er imidlertid bedre å ikke gi opp kasser - med sikrere.

Varmepumpen er vanligvis plassert i 2 lag. Samtidig skal det øvre laget legges med en viss forskyvning i forhold til det nedre laget - det er umulig at leddene i isolasjonsplaten av begge lag sammenfaller.

Det tredje trinnet - vanntetting

Plasser vanntettfilmen på en slik måte at den helt dekker isolasjonen, kappen og takbjelken. For å feste filmen er det best å bruke en byggestifter med beslag.

Fjern vanntettingen under takets overheng - dette vil skape de forhold som er nødvendige for effektiv utladning av vann i fremtiden.

Til slutt må du bare legge det valgte takmaterialet på taket.

Dermed er en uavhengig intern oppvarming av taket, selv om det er en svært viktig og ansvarlig begivenhet, ikke noe superkompleks i implementeringen. Gjør alt i henhold til instruksjonene, og snart blir ditt hjem virkelig komfortabelt og varmt, og kostnaden for oppvarming i løpet av den kalde årstiden vil reduseres betydelig.

Hvordan isolere taket fra innsiden

Innholdet i artikkelen

  • 1 Isolasjon for tak
  • 2 Vanntettingsutstyr
  • 3 Legge isolasjon
  • 4 Dampbarriere
  • 5 videoer

Ønsket om å bli kvitt overflødig varmetap fremkommer hos folk etter den første vinteren i et nytt hus. Noen ganger skjer det senere. Et dårlig isolert tak gir et stort gassforbruk i varmesesongen. I tillegg kommer det til å forstå at ved å varme opp loftet, kan du slå det inn i et annet rom.

Moderne taktakere før du monterer batten festet til sperre vanntett. Dette trengs mer for belegg av malt metall. Den vevde strukturen av vanntettmateriale lar deg "puste" taket, ikke la fuktighet inne. Kondensat faller ikke på treet og det forblir tørt.

Om vanntetting er skrevet her med god grunn - dette er et obligatorisk ytterlag. Mange typer varmeovner mister egenskapene deres når de er våte, selv om de tørkes etter det.

Takisolatorer

Først av alt må det være ubrennbart materiale. Når du velger isolasjon, må du være sikker på dette. Selvfølgelig vil ingen i butikken eller på basen sette den på brann, men dette er ikke nødvendig. Det er nok å studere sitt sertifikat og besøke produsentens offisielle nettsted, hvor informasjon om dette materialet skal være nok.

Alle isolerende stoffer har både minuser og fordeler, og likevel velger mange eksperter mineralull. Det er, hvorfor:

  • Minvatyvekten er veldig liten;
  • det tjener som en utmerket termisk isolasjon;
  • høy lyd absorpsjon;
  • dette materialet brenner ikke;
  • elastisk, beholder sin form.

I motsetning til materialer som polystyrenskum eller skum, krever mineralull ikke ytterligere ventilasjon i rommet.

I tillegg er en av sine viktige egenskaper intoleranse mot mus. Så vil takisolasjonen beholde egenskapene mye lenger, gjenværende helt og uberørt av gnagere.

Vanntettingsutstyr

Hvis taket er under bygging, er det nødvendig å forutse muligheten for isolasjon fra innsiden i fremtiden. For dette strekkes en vanntettfilm med en overlapping på 10 cm over rammen til trussystemet slik at fuktigheten som strømmer fra oven faller på det underliggende laget og ikke under den. Først etter dette er festet til sperrejernet, skaper et ventilasjonslag og kasse. Profesjonelle tar alltid hensyn til dette øyeblikket, og forsiktig beskytter strukturen mot fuktighet.

Nå må vi vurdere saken når taket er dekket, og vanntett av ulike grunner mangler.

Først blir det øvre laget, fra den første til den siste rafteren, trukket fra "åsen". I dette tilfellet skal en del av materialet gå til tilstøtende skråning, som er en overlapping for det nedre laget. Vanntettstrimmelen er festet av en stifteenhet til kassen fra innsiden og til takstene, innpakning dem. I dette tilfellet bør den indre vinkelen mellom tømmerholderen og kassen ikke være "glatt". Materialet må spennes. Hvis det ikke er nok kasser for å sikre dette, må det deles.

Det neste laget er overlappet på den forrige med en overlapping på 10 cm (isolasjonen vil bli beskyttet mot fuktighet fra utsiden, ikke fra innsiden, hvor det ikke vil være). Dette fortsetter til monteringsstedet for takter med en vegg. Bunnvannsisolering bør forsøke å gi veggen.

Steder overlapper ønskelig lim holdbar tape.

Legge isolasjon

Isolasjon stablet i omvendt rekkefølge - fra bunnen og oppover. Mineralull er lett kuttet med en brevpapir, enten det er minst en plate, til og med rullet materiale.

Bredden skal være litt større enn spenningen mellom sperrene. Dette vil eliminere muligheten for hull i løpet av installasjonen. Mest sannsynlig vil materialet "glide" ut av sitt sted, fordi vanntettingen kan være glatt. For å gjøre dette kan du trekke en tynn ledning eller fiskelinje som holder bomullen. De kan ikke skyte i det hele tatt.

Skiktet av mineralull skal tilsvare tykkelsen på stengelbenet, oftere er det 15 cm.

Alt arbeid med mineralull skal utføres i et åndedrettsvern, briller med tette vernebriller og i klær som på en pålitelig måte gjemmer alle utsatte områder av kroppen. Dette vil beskytte kroppen mot partikler av materiale i luften.

Varmeapparatet passer tett, i leddene, bør det overlappe skjøten fra forrige del av mineralullen.

Dampbarriere

Enheten av dampbarriere vil fullføre denne "sandwich". Det vil beskytte mineralullen fra fuktigheten i rommet, beholde isolasjonens egenskaper og forhindre at den faller ut.

Dampbarrierefilmen strekkes fra bunnen. Hvert topplag er lagt på bunnen - med en overlapping på 10 cm. Den er festet til sperrene med en stifter, og skjøtene er forseglet.

For større effektivitet kan alle leddene fylles med skum.

Denne typen isolasjon, i tillegg til kostnaden for gass, vil avlaste husets eiere fra den kjedelige rapping av regndråper på taket, og fra støy av hagl.

video

Denne videoen viser hvordan oppvarming av taket skjer fra innsiden:

Hvordan lage et vanntett tak uten demontering?

Men det er et problem. Under konstruksjon ble takmateriale brukt som vanntett materiale. I løpet av denne tiden hadde han båret, bøyd på steder og falt av. Det er ikke mulig å demontere flisen for å installere vanntetting etter behov. Derfor vil vi gjøre det fra innsiden.

En ting bekymrer seg, hva skjer derimot med sperrene? Tross alt er de ikke beskyttet ovenfra, så fuktighet kan trenge inn i innsiden. Vil de rote på grunn av dette? Hvilket materiale er bedre å bruke?

Hvis isolasjonen er plassert mellom takbjelkerne, må bunntakets vanntetting (hvis du vil installere den fra loftet) bøye seg rundt hver bjelke fra bunn- og sideflatene. I dette tilfellet bør taktetthetsdempingen være dampgjennomtrengelig (diffusjonsmembran) for å kunne tømme fuktighet fra isolasjonen til ventilasjonskanalen dannet av grillen og trinnkassen, etterfulgt av fuktfjerning gjennom ventilert skøyte eller takluft. I tillegg til kompleksiteten av utførelsen, har denne løsningen en alvorlig ulempe. Ventilasjonen av tømmerbjelkene som er innpakket med en diffusjonsmembran, vil reduseres betydelig, noe som kan føre til rask ødeleggelse av trussystemet hvis fuktighet kommer inn i dem gjennom den skadede gamle vanntettingen. Med en betydelig vekt av takbelegg laget av naturlige fliser, kan dette utgjøre en reell trussel om sammenbrudd av støttestrukturen.

Hvis isolasjons- og taktakets vanntetting er plassert under takstene, kan du opprettholde tilstrekkelig ventilasjon i under taket, men med den anbefalte isolasjonstykkelsen (i gjennomsnitt 200 mm i de fleste regioner i Russland), vil det nyttige rommet i rommet som er isolert på denne måten bli betydelig redusert. Derfor anbefales det å demontere takbelegget, trinngitteret og motstandsgitteret (hvis det er tilfelle), legg en diffusjonsmembran eller en taktekkingstett FELIX på takstene under diskgitteret, installer steingitteret og takbelegget igjen, og sett deretter inn i vindusisoleringen fra innsiden. Videre, ved bruk av FELIX-taket vanntett teppe, bør det ligge et ventilasjonsgap på 50 mm mellom teppet og isolasjonen. Vanntettbelegget under taket bør ikke føres til bakken, slik at det er et gap på 150-200 mm mellom overkanten av teppet og ryggen (for å fjerne fuktighet fra ovnen) ventilert skøyte- eller høydepunktspulator). Det siste trinnet er å montere en dampbarrierefilm, med spesiell oppmerksomhet til å tette overlappene på rullene og sammenkryssingspunktene med veggene ved hjelp av byggbånd, tetningsmiddel og trykkskinner.

Salgsspesialist for private byggematerialer

Lære å varme taket av huset fra innsiden

Uten høykvalitets termisk isolasjon av huset, vil det ikke være mulig å spare på oppvarming om vinteren. Veggene og gulvet er ikke alle måtene som varmen forlater oppholdsrommet. I tillegg til dem må du også isolere taket.

Ordning med intern isolasjon

En slags kake er en høykvalitets isolasjon av taket fra innsiden, som består i nesten alle tilfeller av tre hovedlag:

  1. vanntetting
  2. Termisk isolasjon
  3. Dampbarriere

Grunnlaget for hele strukturen er imidlertid trussystemet, som vil fungere som et grunnelement. Innsiden er det lettest å legge isolasjonslaget.

Riktig valgt materiale for hvert lag av kaken - grunnlaget for høy isolasjon. Markedet er rikt på ulike produkter, men du bør ikke bare være oppmerksom på billige alternativer, og foretrekker det gylne gjennomsnittet.

Hovedformålet med vanntettingslaget er å beskytte isolasjonen mot fuktighetsinngang fra utsiden. Det samler seg inne i det, ødelegger strukturen av materialet og gjør det ubrukelig. Dampspærrenes oppgave er ikke å la det stigende paret passere.

For å beskytte mot våte miljøer, bruk spesielle membran- eller filmmaterialer. Første permeabilitetsindikatorer er bedre, men markedsverdien er dyrere. Siden det er umulig å sikre fullstendig tetting av isolasjonen, er det nødvendig å gi ventilasjonshull og sømmer.

Innledende video på isolasjon av taket i huset

Velge isolasjonsmateriale

Mange produsenter tilbyr forbrukerne en rekke isolatorer, som hver har positive og negative sider. Blant alle ytelseskarakteristikker er det spesielt oppmerksom på følgende:

  • Fuktabsorptionsnivå - jo mindre denne egenskapen til de aktuelle materialene er, jo lengre levetid kan forventes
  • Termisk ledningsevne - den skal være så lav som mulig. Imidlertid er denne indikatoren relativ, siden en økning i porøsitet og betydning kan forverre dens betydning betydelig
  • Isolatorer med lav tetthet har bedre termisk isolasjonsevne.

Video om valg av materiale

Det bør også tas hensyn til slike egenskaper som miljøvennlighet, kjemisk motstand, brennbarhet og frostmotstand.

Den mest utbredte for isolasjon av taket fra innsiden er mineralull og glassull. De har alle nødvendige egenskaper og er relativt enkle å bruke.

Ikke mindre populært polystyrenskum. I tillegg til høye varmeisolasjonsegenskaper, absorberer det praktisk talt ikke fuktighet, er holdbart og tøft, motstandsdyktig mot høye temperaturer og åpen ild. En betydelig ulempe er følsomheten for kolonisering av gnagere. Det ble derfor ikke utbredt.

Andre, mindre vanlige metoder for intern isolasjon er også mulige:

  • Påføring av sprøyting er en av de dyreste metodene, som anbefales å bli betrodd til en profesjonell mester. Hvis du trenger å varme vanlige loftet, og ikke på loftet - bør du velge denne metoden. Materielle kostnader vil betale ytelse
  • Termisk isolasjon med flytende forbindelser (polyuretanskum eller skumbetong) er ikke særlig populær, da de krever bruk av spesialutstyr for arbeid

Hvis det er nødvendig med termisk isolasjon for et klassisk loftsrom, legges ytterligere fylling med bulkmaterialer (leire, sagflis, sand, etc.) over taket.

Komme til takisolasjonen med egne hender

Det vanligste tilfellet er isoleringen av skråtak med rullematerialer. Først og fremst må du lage en instruksjon for deg selv, hvoretter du kan stole på den høye kvaliteten på resultatet. Tenk på saken når taket ennå ikke er lagt.

Først må du igjen gå gjennom loftet og sørge for at alle komponenter er i perfekt rekkefølge. Hvis det oppdages feil (rotting, sprekker osv.), Skal de umiddelbart fjernes.

Noen ganger legges ulike kommunikasjonssystemer på taket: elektrisk ledning, oppvarming, vannforsyning, etc. De er også gjenstand for grundig inspeksjon og eliminering av feil. Først etter opprettelse av ordre, kan du fortsette videre arbeid.

Det første trinnet vil være å påføre en vanntettfilm på ytre overflaten. For at den skal kunne oppfylle sin hensikt, er det nødvendig å vurdere flere regler:

  • Legge filmen er nødvendig over, mens på leddene er påføringen av striper på omtrent en meter, som er tapet
  • Det er nødvendig å velge materialet for vanntetting bare etter kjøp av isolasjon, slik at de passer hverandre i henhold til egenskapene
  • Under ingen omstendigheter kan det ikke strammes godt over overflaten. Ved under-null temperaturer, vil det begynne å kontrakt og som et resultat det kan briste.

På denne tiden anbefales det å pakke ut den oppkjøpte isolasjonen og kaste den pent i hjørnet. Det er nødvendig for ham å gjennomgå en liten akklimatisering før han legger og tar en naturlig form.

Etter å ha ferdig med arbeid med vanntetting, er det nødvendig å starte arrangement av en obreshetka. For det anbefaler vi barer som er behandlet med antiseptiske materialer med en størrelse på ikke over 25 mm. Korrosjonsbestandige selvskærende skruer brukes til feste.

Takmaterialer kan monteres direkte på kassen. Litt annerledes vil det være tilfelle med et mykt tak. Mellom det og ved anbefales det å ha fuktresistent gips eller sponplater.

Det neste trinnet ligger i hullene mellom isoleringsmaterialets takster. Plater anbefales å tilpasses i bredde mellom tømmeråpningen, mattene er skåret i like stykker.

Materialet legges på en slik måte at det ikke er noen hull mellom elementene. Hvis du trykker det veldig tett mot taket, følger det heller ikke slik at det er et ventilasjonsgap.

En annen funksjon - legging av isolasjonsmateriale er ikke i ett, men i to lag. I dette tilfellet er de plassert i forhold til hverandre med en forskyvning slik at de gjennomgående skjøtene er stengt.

Når du er ferdig med isolering, kan du gå videre til neste trinn - spenningen og festene til dampspærrefilmen eller membranen. Til tavlerplater anbefales det å bli stakkert. Hun, i motsetning til vanntetting, strekker seg mye tettere.

Deretter kan du gå videre til det siste trinnet av takisolasjon fra innsiden - innredning. På toppen av dampbarrieren er en treramme, som det ønskede etterbehandlingsmaterialet vil bli festet til.

Video på termisk isolasjon ved hjelp av polyuretanskum

Noen nyttige tips

Oppvarming taket fra innsiden, ikke alt kan gå så jevnt som det virker for første gang. I tillegg har ethvert trussystem sine egne egenskaper.

Vi lister opp en rekke regler som kan være nyttige når du utfører arbeid på takisolasjon:

  1. Spesiell oppmerksomhet mot vanntetting og dampbarriere skal betales ved arbeid med mineralske isolasjonsmidler. De er mest utsatt for opphopning av fuktighet inne, forårsaker en skadelig effekt.
  2. Noen ganger, under et lyst tak, er takstøysystemet konstruert fra en bar av liten seksjon. I dette tilfellet må du bruke den kombinerte metoden for isolasjon, plassere materialet ikke bare mellom bjelkene, men også under dem
  3. Når trussystemets trinn er for stort, er isolasjonen i tillegg festet med ledning, som spennes mellom skruene som er skrudd inn i spærrene.
  4. For at isolasjonen ikke skal passe tett mellom sperrene, må bredden være større enn den tilsvarende egenskapen til åpningene
  5. Ikke lag for mange lag isolasjon. For eksempel, for termisk isolasjon med en tykkelse på 20 cm vil det være bedre to lag på 10 cm, enn fire av 5 cm.
  6. Ved superdiffusjon kan membranisolasjon plasseres tett. I alle andre tilfeller er det nødvendig å forlate et ventilasjonshull.
  7. Det er nødvendig å overvåke ventilasjonshullene, som ikke skal overlappe isolasjonsmaterialet

Absolutt alle kan lage en høy isolasjon av taket fra innsiden, som vil tjene mer enn et dusin år, på en pålitelig måte holde varmen og ikke la den være kald. Men for de som ikke vil bruke tid og energi, tilbyr fagfolk sine tjenester. Kostnaden for arbeidet kan variere mellom 5-25 y. e. per kvadrat.

Du kan kanskje like

VK Kommentarer:

Brukerkommentarer:

Jeg tror at spørsmålet om takisolasjon er valget av alle, men hvis det ikke er oppvarmet, vil varmen i huset ikke vare lenge. Vi har for eksempel ikke et loftsgulv, da vi bygde et takvann, bygde vi ikke stor vekt på det og gjorde det ikke varm, men med tiden ble det nødvendig, oppvarmet av Knauf. Det viste seg raskt og billig. Nå på vinteren og fra taket blåses det ikke, og varmen forblir mye lenger.