Hva å bygge en garasje

Mange drømmer om en god og billig garasje, spesielt innbyggere i store byer. Menn oppfatter garasjen som deres personlige sted, ly, ly. Så hva er det beste å gjøre? La oss se.

Om forberedelse

Først vil jeg si at det er billigere å bygge din egen garasje enn å kjøpe den. Noen ganger øker prisene til himmelen for gamle og røde bokser, spesielt i byene på en million mennesker, hvor parkeringsplasser er knappe.

  1. Før byggingen er det nødvendig å advare administrasjonen av bosetningen din at du skal bygge en garasje. Vær forberedt på at regjeringen kan kreve penger, så alt er ordnet.
  2. Først må du velge et sted. Perfekt tørt sted på en liten ås for å fordampe overflødig fuktighet raskt, og ikke danner pytter. Ellers, i kaldt vær, vil du bokstavelig talt slå vei til inngangen.
  3. Ta gjerne din bil til en annen garasje, men bare med tillatelse fra eieren. Det er ønskelig at grunnlaget for fremtidig garasje var sand eller leire for den etterfølgende utgravningen av en kjellerplass.
  4. Når stedet er valgt, er det verdt å gå først med bygging av kjelleren. Grav en gravemaskin (hvis det er stramt med penger, kan du selv gjøre det), inngangen til kjelleren er en meter og en halv til to, og deretter fortsett å levelere kjelleren i hvilken som helst form og størrelse du foretrekker. Deretter legger du betongvegger (anbefaler betong, fordi tre og andre trematerialer raskt vil rote), gulv og tak. Kjelleren er klar.

Garasje konstruksjon

Vi vender nå til bakken. Begynn å bygge vegger. Du kan bruke:

  • betongplater;
  • sterke murstein (hvit);
  • leireblokker;
  • profilrør (for rammen);
  • luftbetong;
  • cinder block;
  • tømmer;
  • sandwich panel.

Tak, gate og gulv

Deretter må du installere en sterk jernport, som du kan kjøpe eller lage selv. Etter å ha bygget vegger og porter, må du ta taket. Taket kan gjøres flatt (det enkleste alternativet). For å gjøre dette legger du betongplater på veggen og ansetter spesialutstyr.

Det er ikke forbudt å bygge et skrånende tak. Det anbefales ofte ikke, fordi det er ubeleilig i bruk, brukt på garasjeanlegg.

Etter at veggene og taket er reist, skal gulvet gjøres. For å gjøre dette, spred ut brettene rundt omkretsen av kjelleren inngangen, som om gjerde av det. Fyll gjenværende plass med betong (selvfølgelig ikke i kjelleren) til nivået på døren. Etter størkning av betong, vil du ha en garasje, eller heller en "ikke-garanti".

Den viktigste delen: elektriske

For å gjøre etableringen din til en fullverdig garasje, bør du føre strøm inn i den. Hvis naboene heller ikke har strømforsyning, kan vi være enige med dem for å "kaste" penger for å koble til den elektriske kabelen.

Denne prosedyren er ikke ganske billig, og hvis naboene har lys, så bare utfør elektrisitet til deg selv, selvfølgelig, etter advarsel av administrasjonen. Uten en måler, vil lokalene ikke bli godkjent, derfor må du ta vare på måleenheten under tilkoblingsprosessen.

Nærmere om valg av materialer

Dette er hvilket materiale de gjør hjemme for biler nå:

  1. Betongplater Et ideelt materiale for forrige århundre. Men hvis det er tilgang til brukte plater, liggende unødvendig, da vil bygningen passe. Det er vanskelig og dyrt å transportere og installasjon anbefales ikke uten sveiseutstyr.

Fordeler: Med en pålitelig montering er det ganske slitesterkt design.

Cons: trenger løfteutstyr, hvis timelønn avhenger av kundens intelligens.

  1. Murstein ramme. Dette er et vakkert, dyrt og slitesterkt materiale. Vanligvis er det vanlig å kjøpe brutte murstein eller lavverdig materiale til garasjer. Vel, for et privat hus, hvor alt skal være "spick and span", kjøper de en ekstra vendt type murstein.

Bygninger som er plassert separat krever ekstra isolasjon. Derfor vil veggen være minst 2 murstein (fra 25 cm i tykkelse og mer).

Vanskeligheten er som følger: behovet for et sterkt fundament. Det er under murvegg hellet monolit med forsterkede garn.

Fordeler: Ingen behov for innredning. Det opprinnelige utseendet er allerede en moderne klassiker.

  1. Luftbetong og leireblokker. De nyeste materialene basert på sement, bedre murstein. Det er ikke bare prisen. Tross alt, i henhold til egenskapene, holder de perfekt varmen. Byggeprosessen i seg selv tar ikke mye tid. Hvorfor så? Begge typer byggemateriale av stor størrelse og relativt lett vekt.

Designfunksjonen er kun i forsterket belte, som er nødvendig for grunnlaget for eventuell takgarasje.

Grunnlaget er enklere: ganske grunt tape type. Fra hvilke blokker å velge spesifikt - er det bedre å bestemme byggestedet.

Fordeler: Ikke dårligere enn murstein, den totale massen er mye lettere, forbruksmateriell med lave kostnader. Stor innsats er nødvendig.

  1. Tre (logger, tømmer eller brett). Budsjett og flott alternativ, men brannfare. Hvor det skal være et husholdningsbrensel depot, bør det ikke være brannfarlige materialer i det hele tatt.

Unntaket til regelen er flammehemmende impregnering. Det vil gi ildfaste egenskaper til noe tre. Og hvis bygningen er planlagt å være multifunksjonell (det er et pantry, verksted eller til og med en badstue for garasjen), så er det behandlet tre som passer best. På tomten eller i landet - det meste.

  1. Profilrør og plastpaneler. Disse er materialer for ekspress konstruksjon. Profesjonelt ark (profesjonelt gulv) gjelder her. Garasjen på sandwichpanelene og profilrøret vil være veldig billig for prisen, og den er samlet på mindre enn en dag. Den lengste er å rote rundt med basen - en betongpute under en vanlig boks for en bil (det er raskere å ta med og legge en vanlig gammel betongplate eller noen få). Ved å bruke moderne lavprismaterialer, får bileiere uoppvarmede beholdere til personbiler.

Men alt er løst, og en slik konstruksjon kan enkelt isoleres med mineralull, og det indre av garasjen blir skapt av asbestcementplater eller OSB (basert på skumplast).

Ulempene er som følger: du trenger en sveisemaskin og erfaring med det.

Fordeler: Det er mange ferdige plastkonstruksjoner i salg som kan leveres til nettstedet eller monteres av montører.

  1. Metallramme. Det handler om stålplater. Garasje uten sveising erfaring gjør det ikke selv, men en god venn for en beskjeden pris vil gjøre alt vakkert. For din informasjon er en boks for en bil laget av jern mye billigere enn en murstein eller betong.

Cons: termisk ledningsevne av metallet. Uten isolasjon og oppvarming enheter skaper ikke et komfortabelt miljø, selv for en bil.

Budsjettoppvarming

Hvis du skal være i garasjen i lang tid, så varm veggene med glassull og legg den med sponplater, og installer også ovnen, før du har boret et hull i taket for røret.

Denne tilnærmingen gjelder bare for ildfaste materialer. Tre og plast er en separat situasjon, og det er nødvendig å isolere slike materialer i flere stadier.

For eksempel er et tre (tømmer eller tømmer) ikke så godt ønskelig å skjære glassull fra innsiden. Naturmateriale for byggingen av garasjen elsker leire, mindre giftig isolasjon. Billig å sheathe samme brettet.

For plastpaneler selges spesielle ark med frontdelen behandlet med rustfritt stål.

Gå på taket

Med andre ord, på taket. Det er to typer:

Begge alternativene - disse er de mest budsjetttyper, men selv i garasjen er det mulig å komme opp med noe uvanlig (dovecote, vakthytte og mye mer).

  1. Betongplater er til enhver tid ideell for basen. Den er plassert på veggen i en liten vinkel, ellers vil det ikke være noe vann i lavsesongen.

I installasjonsprosessen er det alltid ledd mellom platene, det er ikke vanskelig å smøre dem med sementmørtel, og deretter propenit fra innsiden.

Utenfor er det nok av flere lag med takmateriale, fusjonert med fakkeloverlapping.

Fordeler: i sammenligning med dvukhskatnaya 20% mer lønnsomt.

  1. I arbeidet går: tømmer, tomme betongplater (hulrom). På innsiden av taket nok kryssfiner eller veggpaneler. På trussystemet er det nok planker på 4 cm tykk. Det er billigere å lage en kasse fra unedged bord med en avstand fjernet. Under taket er det ennå ikke oppfunnet noe bedre enn skiferplater av asbestcement.

Fordeler: takisolering. Garasje lett sovner på toppen av sagflis, slagg, jord.

Resultat av konstruksjon og utvalg av materialer

Som det er bedre å bygge en garasje, selvfølgelig, ikke for oss. Men beregningene er som følger:

  1. Det raskeste alternativet for en garasje er et sandwichpanel med isolasjon.
  2. Billig, enkel og praktisk - skumblokker med forsterkning under taket.
  3. Akseptabelt og hardt, men estetisk tiltalende er en bygning laget av behandlet tre.
  4. Dyrt, lenge, men for livet - en murstein garasje med en tykk vegg og et betonggulv.
  5. Prefabrikkerte alternativer, som de allerede monterte boksene, er ikke egnet overalt, fordi det er minst pålitelighet.

Garasjen vil bli vurdert i detalj, om mulig uten å tilpasse seg materialene som er tilgjengelige fra hovedbyggeplassen.

Budsjettgarasje av skrapmaterialer

Videoen under fikk et rekord antall visninger i emnet. Ikke rart Forfatteren viser hvordan man bygger en garasje av paller. Det tok 2 måneder å bygge, brukte materialer til bygging.

Hvordan bygge en garasje med egne hender

På enkelte områder vises garasjen foran huset. Du kan tilbringe natten i teltet selv og sette bilen under taket. Derfor er spørsmålet om hvordan man bygger en garasje med egne hender ikke inaktiv. Vi starter med valg av plassering.

En av de elegante alternativene

Stedvalg

Å velge et sted for en garasje er ikke en lett oppgave. Jeg vil virkelig at det skal være praktisk å bruke det, men samtidig at bygningen ikke ødelegger utseendet til nettstedet. Umiddelbart er det nødvendig å bestemme at han vil stå separat eller festet til et hus eller en annen bygning på stedet.

  • Stå alene Dette alternativet velges hvis huset allerede er bygget og / eller formen på tomten er slik at tilgangsveiene tar for mye plass. I dette tilfellet er det fornuftig å flytte bygningen nærmere inngangsporten, eller ha garasjedøren åpen direkte til gaten.
  • En del av bygningen. Dette kan være et hus eller hozblok, og selve garasjen kan bygges sammen med bygningen, eller festes senere. Godt i tilfelle at huset er bygget nær grensen til området. Attraktiv fordi det ikke er behov for å tenke på hvordan man skal varme det og trekke på ytterligere kommunikasjon.

Med selvbygging av garasjen blir det ofte satt separat, da en utvidelse av et eksisterende hus krever seriøse tiltak for å styrke fundamentet, men dette er definitivt ikke billig. Det blir billigere å bygge separat. Bare når man velger et sted, bør man huske på at avstanden til naboens område må være minst 1 m, og inngangen i minst 10 meter fra en nabos vinduer. Avstanden til nærmeste boligbygging er også normalisert. Det må være mer enn 9 meter hvis huset er laget av ikke-brennbart materiale og 15 meter hvis huset er brannfarlig.

Porten åpnes direkte på gaten - en av de gode alternativene.

Størrelser og design

Først må du bestemme for hvilke formål garasjen skal brukes. Hvis dette bare er et parkeringssted, kan dimensjonene gjøres anbrakt - for å legge til dimensjonene til maskinen med en meter i lengde og bredde. Dette er nok for en parkeringsplass. Hvis garasjen også skal utføre reparasjoner, trenger en heis eller en visningsgruve, mye utstyr og reservedeler, må dimensjonene være større. Det er tilrådelig å forlate minst en meter på sidene og det samme foran. Bak er fortsatt en halv meter. Hvis garasjen brukes som et verksted eller som en klubb, kan dimensjonene være enda større. Begrensninger kun i ledig plass og budsjett for bygging.

Med eller uten grop

Det viktigste er å bestemme om du skal lage et hull eller ikke. Det avhenger av hvordan og hvordan du skal legge grunnlaget. Du kan lage en kjeller under garasjen, og gropen blir "inngangen" eller bare en del av det okkuperte rommet. Alternativet er attraktivt, men dyrt og krever store mengder jordarbeid.

Det andre alternativet er mer økonomisk: bare en grop med en dybde på 1,8-2 meter og en bredde på ca 1 meter. Bredden er optimal, men høyden avhenger av høyde og det er bedre å velge denne parameteren individuelt: Dybden skal være 15-20 cm større enn høyden. Pitens lengde - ca 2 m. Dette er nok for inspeksjon av hvilken som helst personbil.

Et eksempel på konstruksjonen av en visningspit

Enda enklere å implementere gulvet i garasjen uten hull. Da er den monolitiske platen ganske enkelt strømmet inn uten vanskeligheter.

Grunnlaget for garasjen

Grunnlaget for en garasje uten en pit kan være noen, om enn tapeformet, selv om haugsparv. Et annet spørsmål er at du fortsatt må fylle gulvet. Og i så fall er det lettere å umiddelbart lage en monolitisk forsterket plater og ikke å gjøre fundamentet først, og deretter gulvet.

Tape - monolitisk og modulær

Hvis du bestemmer deg for å lage et stiftfundament, og heaving jord og grunnvannet er høyt, må du gjøre det under dybden av jordfrysing. I Middle Strip er det ca 1,7-1,9 meter. På denne dybden, grave en grøft, legg formen (tape bredde ikke mindre enn tykkelsen av veggene). Et rammeverk av forsterkning er lagt inn i det og alt dette helles med betong. Etter at betongen når 50% styrke, blir forskyvningen fjernet, og du kan begynne å fylle gulvet i garasjen.

Ribbon fundament klar til å hælde betong

Når det gjelder sand og mangel på nært grunnvann for garasjer, lager de et prefabrikkert stiftfundament eller et grunt grunnlag (beltehøyden er ca. 40-50 cm). Det prefabrikerte fundamentet er bygget fra prefabrikkerte blokker. Koble blokkene med en løsning, og forsterk radene, legg stengene med en diameter på 10-14 mm (avhengig av jord, veggmateriale og antall gulv i garasjen). Men slike grunnlag står normalt bare på jord som ikke er tilbøyelige til å heve: sand og sandslam, og med lavt grunnvann.

Et annet alternativ er å lage båndnivået med bakken og blokkere det med armert betongplater. Dette alternativet er også bra på sandholdige jordarter.

Haug eller hauggrill

Økonomisk fundament, som av en eller annen grunn sjelden brukes under garasjer. Bunke i sin rene form under garasjen er ikke veldig egnet - gulvet er forhøyet over bakken, men hvis du gjør en sjekk, kan du bruke den. Den og den høyeste griller med høyt kapsel og pinne er et utmerket alternativ for hovende jord (leire, Loams med høyt grunnvann).

Høylen er koblet til grillingen - det er en hauggrillfundament

Ved fremstilling av sveiset grilling rundt omkretsen graver de en grunne grop i form av et bånd (ca. 40-50 cm dyp). I det, i trinn på 1,5-2 meter, bores brønner under dybden av jordfrysing, en forskaling settes inn i dem (et plastrør eller opprullet takmateriale). Inne i formen legger tre eller fire stenger av forsterkning med utgivelsen på 70 cm og hell betong. Etter å legge formen på båndet og strikk forsterkningsburet for båndet, knytter det sammen med frigjøring av armeringsstabler. Og hun helles også betong.

Monolitisk plate

For enhver type jord egnet monolittisk armert betongplate. Omkretsen er gjort større enn dimensjonene av garasjen med minst 30 cm. Les bakken, å grave en grop dybde på 40-45 cm. Plasser rste lag med grus støpes. Tykkelsen er ca 20-25 cm. Grus er godt rammet, med en vibrerende plate så langt som mulig.

Forskjæringen er plassert rundt omkretsen, forsterkning er plassert på tampet strømpe med et trinn på 15-20 cm (i lengderetningen og i tverrsnitt, mottar et bur). Vanligvis brukes 10-14 mm diameter, to tiers armering, avstanden mellom ca. 20 cm. Alt dette helles med M 250 - M 300 betong.

Umiddelbart og gulvet og fundamentet

Hva å gjøre vegger

Ofte er veggene i garasjen laget av byggesteiner. Dette kan være mobilbetong (skumblokk og gassblokk), og kanskje med et fyllstoff av slagge eller utvidet leire. De er gode fordi de selv er varme og med den etterfølgende oppvarmingen av garasjen er det ingen problemer: en liten komfyr er nok til å varme luften til normale temperaturer. True, med et slikt valg er nødvendig utvendig finish. Det er vanligvis gjort det samme som på huset eller så like som mulig.

Den andre populære konstruksjonsteknologien til veggene i garasjen - rammen. Rammen er laget av et metallformet rør eller en trebjelke impregnert med flammehemmere (flammehemmende tilsetningsstoffer). Kappe kan være noe - fra plater til siding (på metall), foring, imitertømmer, kryssfiner (vanntett) eller OSB. Ja, noen materialer er brennbare og kan ikke kalles pålitelige, men hvis du trenger en billig garasje, for eksempel å gi, og bare som en midlertidig parkeringsplass, hvorfor ikke.

Taktyper

Det er enklere og mer økonomisk å lage et flatt tak med en stigning på flere grader. For midtstripen er minimumshellingen 8 °, men det er bedre til minst 10-12 ° - snøen kommer ned bedre.

I tilfelle av en frittstående garasje blir frontvegget høyere og alle sedimenter strømmer / faller tilbake. Dette må tas i betraktning og ikke plassere noen ting, ikke plasser bygninger. Hvis garasjen er festet til veggen av en eksisterende bygning, er skråningen laget til siden av huset.

Et eksempel på et truss gable roof system

Minus skurtak for garasjen - ingen loft. Pros - en enkel enhet og lav pris. Et annet positivt punkt handler om forbedringene: da vil det være mulig å bygge et loftsgulv over garasjen.

Gaffeltaket er vanskeligere å implementere: det krever montering av taksystemet og takmateriale er mer. Men - det er et loft og utseendet er mer "sivilt". Ganske ofte kan du se loftet over garasjen. Rommet kan brukes som pensjonat. Kostnaden ved å arrangere loftet er selvfølgelig mer enn konstruksjonen av et konvensjonelt dobbelt skråtak, men i tillegg er et anstendig område oppnådd.

gate

Gates for garasjen kan svinge, skyve, løfte. Swing - den enkleste og mest kjente for alle. Om ønskelig kan de automatiseres (som lest her).

Retractable porte kan gjøres hvis utgangen fra garasjen er i samme plan med gjerdet, og det er en fri veggdel ved siden av den, 1,5 meter lengre enn portens bredde. Enn de er gode - det faktum at om vinteren er de lettere å grave ut.

Gates med en løftemekanisme, kanskje den mest praktiske, men også den dyreste. I den enkleste versjonen kan du sette rulleskodder. Hvis du tar ikke-automatisert, er det lite sannsynlig at de blir for dyre. Rullestrimler er laget av tykkere metall, fargen kan være noe.

Hvis du vil ha automatisering, setter du pneumatiske heiser som hever rammen helt. I dette tilfellet er det nødvendig å umiddelbart utvikle døråpningen og utformingen av garasjen selv, med tanke på driften av en slik mekanisme. Delmodeller er mer praktiske i denne forstand. Når de brettes, tar de mindre plass. Men de står alle bra, selv om de er sikkert komfortable.

Innvendig overflate

Typen av veggdekorasjon inne i garasjen er i stor grad avhengig av veggmaterialet. Hvis disse er byggeklosser, blir veggene oftest plastered. Noen betaler ikke mye oppmerksomhet til skjønnhet og forlater det som det er. Men når det gjelder noen blokker, er det bedre å pusse dem (ikke-autoklaverte cellulære betong, for eksempel, eller shell rock med kalkstein) for å beskytte den mot for mye fuktighet.

Gips - det beste av ferdig

Rammeverksteder er ofte kledd innvendig med kryssfiner. Hvis garasjen vil ha konstant oppvarming, kan du bruke noen, hvis den blir oppvarmet noen ganger, eller ikke i det hele tatt - da trenger du fuktresistent. Du kan lage trimmen med noe arkmateriale - GCR, for eksempel.

Oppvarming og isolasjon av garasjen

Hvis du planlegger å bruke garasjen hele året, må du enten umiddelbart gjøre veggene varme (fra blokker med lav varmeledningsevne) eller isolere bygget med rammeteknologi. Materialer for oppvarming er standard: mineralull, polystyren (ekstrudert eller vanlig skum). Det er et annet alternativ til ikke-brennbar isolasjon, som i tilfelle av garasjen er bare et flott alternativ - lavtetthetskumbetong. Det kan legges mellom rammene på rammen. Ikke-brannfarlig, billig, holder varm godt. Det eneste dårlige er at du ikke kan henge noe på det, men det er også en rammeholder, slik at du kan feste den til dem.

Det er to typer oppvarming i garasjen: permanent og periodisk. Permanent kan være en egen eller en del av oppvarming av huset. Hvis det gjøres separat, er dette samme hus system, bare i et mindre volum. Det viser seg dyrt og vanskelig: en separat kjele, som også må vedlikeholdes og kontrolleres.

Et av alternativene for å organisere oppvarming i garasjen er å trekke en gren ut av huset. Men her er det heller ikke lett: rørledningen, som krever god isolasjon, en stor mengde jordarbeid for konstruksjonen, og helst ikke bare i bakken, men inn i kloakken.

Periodisk oppvarming - ovner av typen burzhuek og deres modifikasjoner. De kan steke med brensel, all slags brennbart søppel, som vanligvis er nok. Men den mest attraktive ideen ser ut til å få ovnen til å fungere - drivstoffet rundt er fullt og for ingenting (eller nesten). Konstruksjonene er forskjellige, de er beskrevet med artikkelen "Egen oljeovn med egne hender".

Denne typen oppvarming er den enkleste å organisere: sett ovnen og topi, men mindre komfort. For det første er varmen hovedsakelig nær komfyren, og for det andre kommer du til den kalde garasjen og smelter til den begynner å varme opp...

Tegninger og diagrammer

Konstruksjonsrapporter

Ofte er essensen av teknologiske prosesser vanskelig å forstå når det gjelder en verbal beskrivelse, men tegninger eller bilder bidrar til å sette alt på plass. Flere spørsmål oppstår om rammeverksteder. De er de billigste og er bygget raskt. Noen eksempler er gitt nedenfor.

Tre ramme garasje

Garasjen ble bygget 4 * 6,5 m, med et lysthus 4 * 2 m. Tømmeret ble levert på forhånd, impregnert med et antiseptisk og brettet i luftige hauger - tørket.

Materialer for bygging av en ramme garasje

Stiftelsen er laget i kolonne. En manuell boring gjorde brønner 150 cm dype, 35 cm i diameter. De har liners laget av takmateriale, tre stenger av plastforsterkning er satt inn, og de er fylt med betong.

Betongstabler for brønnstoppet teknologi

To uker senere, da betongen var nesten klar, begynte de å installere vegger. Først monterte bunnen trimmen. Baren som brukes er 150 * 100 mm. Bindingen ble installert på tre sider, den fjerde forblev åpen - det vil være oppføring.

Problemet var en gjeng med plastbeslag. Ikke en veldig god idé: å bore hull for det, men det er ikke klart hvordan man monterer det videre. Faste ankre i betong (to per søyle), og hullene med forsterkning fylt med epoxy. Uansett om de vil hjelpe eller ikke, er det uklart, men vi håper å beholde det på en eller annen måte.

Deretter setter du opp stativet over hver kolonne (1,5 meter trinn). De må plasseres strengt oppover, uten avvik, ellers vil strukturen være ustabil - det vil bli sprenge masse. Startet med hjørner. De satte en ut, fikset det med midlertidige jaggier, så spikret det, flyttet videre til neste. De andre var like på det angitte settet, og ikke glemte å sjekke vertikalitet (ved plumb, da nivået gir en feil). Montert på neglene, forsterket med metallmonteringsplater.

Slik at de frie ender av bunnstroppen ikke sprer seg, ble de forseglet midlertidig med et brett.

Etter å ha installert alle rackene nederst på vedlagte logger. De ga stivhet, og det trengs, da vi vil klatre opp og feste øvre trim.

Topprør på plass

Deretter samlet de mellomliggende reoler og stubber. Igjen for større stivhet.

Vi fortsetter å samle rammen av garasjen

Utsikt fra den andre siden

Når alle bjelkene er installert og montert, begynner vi å montere trussystemet. Det ble besluttet å gjøre taket skrånende, og det er midlertidig. Deretter vil garasjen være ved siden av huset (dette er den første bygningen på stedet).

Samler riktig mengde gårder installert på topp trim. Faste stykker av brettene til rekkene på begge sider, deretter hamret med negler, forsterket med hjørner på skruene.

Monter takfelt på taket

Også Rafters må settes nøyaktig opp, ellers vil taket om vinteren føre. Fordi hvor bra det er verdt å sjekke ofte: før du scorer, og etter....

Tross alt installert og sikret, lagt kasse. Hun gikk til brettet 40 * 150 mm, lagt med et gap på 40 cm.

Crate, for ikke-takmateriale

På kassen fylt profilert.

Taktekk på taket av garasjen

Begynte å gjøre området for å fikse porten. Sett strålen på toppen og sidene.

Samtidig begynte å ta ut portområdet

Portene vil vippe. Under dem brytes en ramme innvendig, ifølge hvilken de vil drive av. Fra 25 * 50 mm profilrøret brygges dørkarmen i henhold til åpningsstørrelsen (med et lite gap).

Tilt / swing dørrammer

Deretter tok de en DSP, og rammebelegget begynte. Ark kutt grinder med en diamantplate. Skjærer godt, men mye støv.

Det er nødvendig å fikse arkene med et gap på ca 10 mm. For fuktighetstemperaturutvidelse.

Utsikt fra lysthuset

Dette er allerede montert gate

Det er fortsatt mye arbeid, men i utgangspunktet er alt klart. Innvendig ble det kastet ruiner, til gulvet ble hellet, men bilen kan allerede bli satt, så vel som å drikke te i lysthuset))

Garage gjør det selv på en stripe fundament

Garasje for to biler (separate bokser) uoppvarmet. Bygget på sandjord med lav grunnvannstopp. Derfor er fundamentet grunt. De gravde en grøft rundt omkretsen, satt opp en forkledning, bundet opp armeringsburet. Alt er som vanlig. Fylt med betong.

Klar til å hente tape

Inne i båndet fjernet ekstra jord, utjevnet gropen. Bunnen ble dekket med geotekstil og dekket med sand. Han ble skuret og rammet (vibrerende tallerken).

En plastfilm ble plassert på toppen (for vanntett), et metallnett ble lagt og hellet med M300 betong.

Forsterkning Mesh

Screed høyde - 10 cm. Venstre i 2 uker å sette. Så begynte å sette rammen. På rammen selv og taket gikk styrene 50 * 150 mm, stiver og stut av 100 * 25 mm.

Garasje ramme fra brettet

I hjørnene legger du flere brett - for forsterkning. Styrket også stativet i vedlegg av dører og vinduer. Installasjonstrinnet! Walks "- dimensjonene er små, men du må installere dørblokken, så vinduet blokkerer. Resten av skillet som det vil, men mer enn 60 cm gjorde det ikke.

Umiddelbart samlet og truss system. Siden bærebjelkene var i midten, ble bunnbenene støttet på dem. De ble plassert i en avstand på ca 50 cm. Metallplater og hjørner ble brukt til å forsterke festepunktene. De ble plantet på skruer, koblet til rammeelementene med en lang negle.

På toppen av rammen er fylt med en vindtett membran. På den er en kasse fra et tommers bord, kasse-trinnet er ca. 50 cm.

Vindrute membran på rammen

Nodes truss system

Montering av trussben til rammens toppramme

Etter å ha pakket membranen og lathing, begynte installasjonen av utvendig kledning av garasjen. Denne metallprofilene på veggene og ondulin på taket. Det er ingen problemer. Kutt i størrelse, fest til skruene.

Skjøtingen av arkarkene på trekassen er enkel

Veggene er klare, vi legger membranen på taket

Spreide membranen på taket (start fra bunnen, lim leddene) og spik kassen, installer ondulin. Det skal settes under, flyttes opp.

Ondulin er også montert uten problemer.

Lengre må rote med arkivering av overheng. De ble sydd med perforert sidespor (rester av hjemmekonstruksjon). Vindbrettet er laget av tørt tre 145 * 20 mm, malt i hvitt.

Mye tid ble brukt på arkivering av overhengene.

Trevinduer er installert, malt i hvitt og en billig kinesisk dør, som deretter vil bli erstattet og plassert i låven. Hjørnene er dekket med treplank 145 * 20 mm, malt for å matche takmaterialet.

Nesten et resultat: en annen port og isolasjon

En oppføring ble utarbeidet: på den ene siden ble det utvidet et bånd (større enn høydedifferansen) når stiftelsen ble utvidet. På den annen side støttet av styret. Sov søvn, rammed. Oppføring er klar.

Testet, normal dumping

Det siste settet av skodder. Først ble det planlagt overheaddører, men prisen for dem ble nådeløs, så et billigere alternativ ble installert.

Vi bygger en garasje billig og raskt - detaljert teknologi og anbefalinger

Ved å starte oppbyggingen av garasjen, lurer de fleste på: hvordan gjør man det med minimal tid og penger? Hvis du også er interessert i dette spørsmålet, foreslår vi at du kjenner deg til den presenterte artikkelen, der vi i detalj vil vurdere prosessen med å bygge en billig garasje på kort tid.

En garasje laget av tradisjonelle materialer, for eksempel laget av murstein, vil være dyrt, og prosessen med konstruksjonen er ikke rask. Derfor, for å oppnå oppgaven, bør man ty til moderne teknologi og billige byggematerialer. Når det gjelder budsjettteknologien, er den ubestridte leder rammekonstruksjon. Dens prinsipp bygger på konstruksjon av en ramme fra en bar, som er belagt med arkmateriale.

Å bygge en slik garasje kan være veldig raskt, mens det vil vise seg å være ganske sterk og i stand til å beskytte bilen pålitelig fra ulike negative miljøpåvirkninger. Og hvis den er oppvarmet og forsynt med oppvarming, så i en slik garasje kan du komfortabelt engasjere seg i vedlikehold av bil, selv om vinteren. Den eneste ulempen med ramgarasjen er at dens base er tre, så holdbarheten til bygningen er noe begrenset, spesielt hvis du ikke tar vare på den.

Hvis du ikke vil bygge en ramme garasje, kan du gå den andre veien - bruk billige materialer til veggene, for eksempel:

  • blokker av lettbetong (luftbetong, skumbetong eller polystyrenbetong);
  • cinder blokker;
  • lette aggregatblokker, etc.

Teknologien for bygging av disse blokkene er nesten den samme som byggingen av murstein. Men på grunn av det faktum at en blokk er lik i størrelse til flere murstein, øker legemengden flere ganger. Sammenlignet med samme murstein, er slike blokker billig, siden de er hul, og de er også laget av billige materialer.

Legg merke til at en garasje av porøse betongblokker krever en utvendig overflate, da dette materialet absorberer fuktighet godt. Hvis veggene ikke er ferdig, vil byggets levetid bli kraftig redusert.

For eksempel, vurder hvor billig å bygge en ramme garasje, da teknologien er fundamentalt forskjellig fra bygging av en murstein eller blokkbygging.

Før du begynner å bygge en garasje med egne hender, utarbeider vi et prosjekt. Først av alt må vi bestemme størrelsen på den fremtidige strukturen. Siden vår oppgave er å bygge en budsjettgarasje, den optimale størrelsen på 4x6 m. De vil være ganske nok for nesten hvilken som helst bil. Selvfølgelig, om nødvendig, kan du justere størrelsen på "for seg selv".

Deretter lager vi en kasse tegning. Den er basert på stativer, som vi skal installere i hjørnene, så vel som langs vegger med et trinn på 60 cm. Vi binder stroppen på bunnen og på toppen av hyllen. For å gi strukturen stivhet av racket vil vi styrke med stivere og hoppere. For å redusere kostnadene ved bygging, vil vi gjøre taket skjul. For å gjøre dette må en vegg være høyere enn motsatt. Det er best å lage en høy vegg fra inngangen, slik at vannet fra taket drenerer seg bak garasjen. Du kan til og med tegne en ramme for hånd, det viktigste - ikke glem å spesifisere størrelsen på alle deler i millimeter.

Et annet punkt som vi må bestemme på designstadiet er grunnlaget. Hvis jorda er ustabilt, for eksempel, sumpfull, lag grunnlagsplaten. I nesten alle andre tilfeller er den optimale løsningen en stripe grunne grunnlag, som er knyttet til minimale vekt av strukturen.

Uansett hva grunnlaget vil være, forbereder vi oss først på nettstedet: Vi bruker merkingen og fjerner det vegetative vegetasjonslaget. Hvis fundamentet er tape, graver vi langs omkretsen grøfter om en halv meter dyp. Hvis fundamentet er flate, dyper vi hele området med ca 40 cm. Vi fyller bunnen av grøfter eller plattformer med sand med 20 cm og forsiktig tamper vi.

Tenk på at det vil ta omtrent en måned å sette opp fundamentet, hvis det helles av deg selv, siden konkrete gevinster styrker innen 28 dager. For å øke hastigheten på prosessen kan du bruke klargjorte baseplater eller blokker. Men i dette tilfellet vil de finansielle utgiftene øke. Derfor må du selv bestemme: Hva er viktigere for deg - kostnaden eller hastigheten på konstruksjonen.

For å lage fundamentet helt uavhengig, installerer vi forskaling fra plater, fuktresistent kryssfiner eller OSB. Et viktig element i fundamentet er en forsterkende ramme. For et stiftfundament, lager vi et rammeverk av forsterkning i form av en rektangulær parallellpiped. Forsterkningens diameter bør være 0,8 mm. For skivefunn er rammen laget av et rutenett med en celle på 200x200 mm og en forsterknings diameter på 0,8 mm. Gitteret er lagt i to lag i en avstand på ca 150 mm.

Formering er strømmet med M200 betong, tampet og utjevnet. Etter 28 dager etter helling over fundamentet (mellom veggene og bunnen) legger du et par lag med takmateriale eller annet bituminøst vanntett materiale.

Hvis du bestemmer deg for å lage en stripe grunnlag av prefabrikkerte blokker, bare legg dem i de forberedte grøfter og bind dem sammen med sement mørtel. På samme måte legges plattformen til de ferdige platene også. Det eneste som kreves for å gjøre dette arbeidet løfteutstyr.

Nå som basen er klar, må du lage en ramme. Vi begynner å jobbe med å legge bunnen av trimmen rundt omkretsen av fundamentet. For å gjøre dette bruker vi en tømmerdel på 100x100 mm, vi fikser det på betongen ved hjelp av ankre. Mellom oss forbinder vi tømmeret i hjørnene "i halvtre" og festes med skruer og hjørner.

Sett deretter stativet 100x100 mm i hjørnene på strukturen og juster vertikalt. For å feste stativ til bunnstroppene, bruk skruer og stålhjørner. I tillegg forsterker vi stativene med stivere, som kan gjøres av brett med tykkelse på 20-30 mm. Umiddelbart blir alle hjørnepostene festet på toppen ved å strekke fra en 100x50 mm bar. Deretter monterer du stativet langs veggene med en høyde på 600 mm. Vegghylster kan være laget av brett med en tykkelse på minst 30 mm og en bredde på 100 mm. Vi reparerer og styrker dem på samme måte som hjørnepostene.

Deretter installerer vi fra inngangssiden stativer 100x100 mm, som portene skal festes til, og bli med dem foran oss med en stråle av samme seksjon. Som et resultat vil en åpning bli dannet. For å styrke den kan du installere en metallramme rundt hjørnet eller kanalens omkrets.

Før du monterer rammen, behandler alle brett og bjelker med brannbeskyttende impregnering, noe som vil øke strukturenes holdbarhet.

Deretter skal du utføre takets ramme. For å gjøre dette plasserer vi på mauerlat (rammens øvre ramme) sperrene fra planker på 30x100 mm. Siden skurtaket vil bli utsatt for tung snøbelastning, gjør vi et skritt mellom sperrene på ikke mer enn 40 mm. For å kunne bedre sperrenes betryggerhet, i mauerlaten gjør vi kutt gjennom tykkelsen på stengeren. Til enden av sperrene rundt omkretsen spiker vi et brett på 100 mm bredt.

Nå som rammen er klar, kan du straks skjære opp veggene. For å gjøre bygningen varm, fyller vi rammen av rammen med mineralull i platene. Denne isolasjonen er billigere enn mange andre isolasjonsmaterialer, men samtidig holdbar, brannsikker og, viktigst, har en lav varmeledningsevne.

Fra siden av rommurene dekker vi med dampbarrierefilm. For å gjøre dampbinderen hermetisk, gjør vi skjøtene av filmbaner med overlapping og lim med dobbeltsidig tape. På ytre side av veggen dekker vi også vind- og fuktighetsbeskyttelsesmembranen på samme måte og forsegler leddene med høy kvalitet.

For at et ventilasjonsgap skal forbli mellom foringsrøret og filmene, fester vi på stolpene en kasse av treplater med en tykkelse på minst 20 mm. For festing av laths bruker vi vanlige skruer. For å spare penger, vil de ytre veggene ikke være pre-sheathed med OSB plater, men vi vil umiddelbart installere sidespor. Det eneste som er ønskelig er å bruke slitesterkt metallfasade.

For å feste sidekantene rundt veggene på undersiden med skruer, fastsetter vi startnivået, og installerer også hjørneprofiler i alle vinkler. Derefter fylles panelfeltene i hjørneprofilene og festes til kasseskruene. På innsiden kan garasjen være belagt med noe arkmateriale, for eksempel kryssfiner eller OSB. Fest kappen på kassen kan være negler eller skruer.

Når du installerer OSB-plater eller kryssfiner, ikke glem å gi ekspansjonsledd med en tykkelse på ca. 5 mm. Disse sømene skal fylles med tetningsmasse.

Nå fortsett å installere taket. Siden bjelkene allerede er der, forblir det å legge taket på taket. Komme i gang med montering av dampspærre og kasser fra innsiden av garasjen. Kratens lister er nødvendigvis plassert over tverrfeltene. På ytre siden mellom takene installerer vi isolasjon.

Så legger vi en superdiffusjons vanntettmembran på sperrene. Som på veggene er membranen i tillegg festet på taket med lameller, som tjener som motgitter. Vi stabler vinkelrett på spjeldene på brettet med en tykkelse på 25-30 mm med en tone på ca 30 cm over kontrabreskuttene.

Nå må du legge taket. Den utmerkede beslutningen for vår konstruksjon er det profesjonelle gulvet - det er billig og slitesterkt materiale. Blad bølget lagt med en langsgående og tverrgående overlapping og festet til kasse skruene. Vi fikser fester gjennom bølgen i et sjakkbrettmønster. Du kan bruke et annet alternativ for taktekking, for eksempel skifer, som også er billig. Prinsippet for installasjonen ligner leggingen av bølgepapp, men i stedet for skruer bruker vi skifer negler.

På denne garasjen er nesten klar, nå gjenstår det å installere porten. For å spare penger, kan du søke etter en annonse passende b / y metall porter. Hvis grunnlaget for garasjen ikke er flate, slutter vi gulvet. For disse formål kan du legge baneplater eller helle betongrør.

Dette arbeidet er fullført. Hvis alle handlinger utføres på riktig måte, vil garasjen til slutt ikke bare være sterk og holdbar, men også varm. I dette tilfellet vil kostnaden av det vise seg flere ganger lavere enn den tradisjonelle murverkgarden.

Velge materialet til garasjen: hva skal man bygge?

Garasjen er et viktig byggobjekt som utfører et stort antall funksjoner. I tillegg til direkte avtale, dvs. steder hvor du kan forlate bilen bak trygge vegger, kan en garasje være en slags lagring av ulike lagre og produkter fra dacha: produkter, byggematerialer, vinterbestander. Derfor er det verdt å tenke på konstruksjonen, ikke bare for bileiere, noe som er akseptabelt, men også for andre mennesker.

Når det gjelder materialer som den økonomiske garasjen er bygget opp, er det ganske mange av dem, så du må nøye undersøke hver av dem.

I tillegg til sine åpenbare økonomiske fordeler, vil bygging av en garasje være gunstig ut fra et økonomisk synspunkt. Faktum er at det er vanskelig å stadig betale betalt parkering, og disse utgiftene er uforlignelige med prisen du betaler for å bygge en garasje.

Hva å bygge en garasje?

I dag er det en rettferdig konstruksjon av følgende typer materiale:

  • murstein;
  • skumblokker;
  • cinder blokker;
  • et tre
  • sandwich panel.

Det skal bemerkes at disse materialene kan være av forskjellig art, dvs. være midlertidig og permanent. Denne forskjellen ligger i muligheten for lett å demontere strukturen for å flytte den til et annet sted.
En felles likhet er at et fundament er nødvendig for konstruksjonen, men det utfører en annen funksjon. I tilfelle av en kapitalstruktur, er grunnlaget nødvendig for å overføre lasten fra veggene til bakken, og i midlertidige konstruksjoner for å jevne bakken slik at tekniske moduler kan installeres på den.

Finn ut i vårt materiale hvordan du skal forberede og male bilen riktig.

Fordeler og ulemper med ulike typer materialer

  • Brick. Når man bygger en garasje, er det ikke bare den økonomiske komponenten som er viktig, men også formålet med denne bygningen. Hvis du bruker garasjen bare i den varme sesongen, er det ikke tilrådelig å varme veggene. Ved bruk året rundt er det nødvendig å lage et utvalg av materiale som oppfyller disse kravene. Murstein garasjer, hvis de ikke er forisolerte, ville ikke være det beste alternativet å bruke garasjen hele året. I tillegg er det verdt å installere en mursteinskasse i kooperativer, som vil beskytte mot mulig inntrengning av inntrengere. Murstein garasjer er reist på det frie territoriet, men i dette tilfellet må du ta vare på de ganske tykke veggene i bygningen (minst en murstein bred). Å bygge en murstein garasje er en komplisert sak, fordi minst minimal kunnskap er nødvendig i metoder for legging.
  • Skumbetong. Denne typen materiale er ganske populært, og erstatter gradvis de vanlige mursteinene. Dette oppnås ved hjelp av en enkel og praktisk metode for å bygge disse objektene, dyp energibesparelse og leggingshastighet. Blokkene av skum eller luftbetong av stor størrelse, mens du har en lett vekt, som gjør prosessen med å bygge en garasje, er en enkel sak. Etter ferdigstillelse blir blokkens ytre overflate behandlet med en primer (modulær, akryl). Dette er nødvendig for å beskytte garasjen mot fuktighet og andre korrosive miljøer.
  • Trebjelke. For en liten stund siden var denne typen materiale uegnet til bygging av garasjestrukturer, med tanke på at ved ble betraktet som brannfarlig materiale. I dag, takket være fremkomsten av effektiv ildfast impregnering, har tre garasjer blitt vanlig og vanlig. Den største fordelen med dette materialet er utseendet, på grunn av hvilket du enkelt kan bygge alle bygningene på nettstedet ditt i samme stil. I tillegg til ekstern behandling av tømmer, bruker de innvendig fôr med basalt ullplater, noe som vil forbedre brannmotstanden og integriteten til bygningen. Når du installerer gulvet, må du tenke på forhånd om isolasjonen. For dette bruker vi utvidet leiregulv, som vi slo gulvet. Denne prosedyren er nødvendig for et komfortabelt opphold i garasjen, og for å redde kjøretøyets kropp.
  • Smørbrødspanel. Dette materialet er klassifisert som prefabrikkerte, noe som gjør materialet attraktivt for kjøp. Grunnlaget er en ramme laget av metall, som er ytterligere bekledning med bølgepapp. For bygging av isolerte strukturer la et gap mellom rammens stolper, som er plassert mineralplate. Sandwichpaneler er delt inn i 2 typer:
  1. Den vanlige sandwich med en annen varmeapparat (skum, mineral, etc.);
  2. OSB ark med skum.

For byggingen vil kreve ferdigheter til å arbeide med sveisemaskinen og skrutrekker, så selvmontering er vanskelig. Når de kjøper, bestiller de installasjonen av strukturen, så det blir ingen problemer med det. Ved oppføring av en struktur betraktes et riktig plassert betonggulv som hovedpunktet. Feil i dette arbeidet fører til vanskeligheter når du installerer veggene i garasjen, så du må være forsiktig.

Fra hvilken å bygge en garasje er billigere

Materialer har en konkurransefortrinn. Noen er billige i pris, og det er bladerbinder, andre er bemerkelsesverdige for pålitelighet, som strukturer laget av skumbetong eller murstein. Men det er viktig å huske at valget av materiale ikke skal baseres på de umiddelbare beregningene av kostnaden ved å bygge en garasje, men på et relativt stort tidsintervall som er lik månedene.
Tre garasjer for forbrukeren vil bli et økonomisk alternativ, men det er en nyanse.

Over tid har platene en tendens til å rote, så restaurering og herding av nye brett kan være svært kostbart. Basert på dette er det mest fordelaktige alternativet, med hensyn til rimelig pris og kvalitet, en garasje av skumbetong. I tillegg til den lave prisen ved å kjøpe materialet, er konstruksjonen av denne garasjen betraktet som minst vanskelig enn ved arbeid med andre materialer.

Kostnadsberegning

Hvis vi vurderer skumblokker som en variant av materiale som er egnet for å bygge en garasje, er det enkelt å beregne det nødvendige kostnadsestimatet som kreves for konstruksjonen av denne strukturen.
Den første fasen av kostnadene er kjøp av skumblokker:

  • Veggblokker - gjennomsnittskostnaden er ca. 3000 rubler per m3 (blokkdimensjoner - 60/30 / 20cm). Prisen for en enhet er 100 rubler.
  • Fordelingsblokker - gjennomsnittskostnaden er innenfor 2800 rubler per 1 m3.

I tillegg til kjøp av blokker, vil byggingen trenge et standard sett med byggematerialer:

  • Sement. Pris for 50 kg (M300) - innen 250 rubler.
  • Sand. Prisen for en kubikkmeter er innen 200 rubler.
  • Knust stein - 1700 rubler per 1 m3.
  • Grus - 1200 rubler per 1 m3.
  • Isolasjon - innen 1300 per 1 m2.
  • Vanntetting - fra 40 rubler per 1 m2.

Som vi ser, vil bygging av en garasje, selv om man vurderer den lave prisen på skumblokker, koste en sum penger. Det finnes måter å bidra til å spare på byggekostnadene:

  1. Gulvet i garasjen er fylt med murstein, og de lager ikke et monolitisk lag av sement. Det er bare nødvendig å pre-komprimere jorden før gjenfylling.
  2. Lag grunnlaget på stolpene, som vil bidra til å spare på sementmørtel.
  3. Kjøpsmateriale kan være billigere hvis du kjøper dem om vinteren.

Se en video om hvordan å bygge en skumblokk garasje

Byggingen av garasjen er berettiget for bileiere. I utgangspunktet kan det skremme anslaget på kostnaden for denne bygningen, men da bilen igjen under åpen himmel, vil være målet for hver kaprer, så vil disse kostnadene virke som en liten bit.

Gjør-det-selv garasje konstruksjon

Byggingen av garasjen kan bestilles av tredjeparts spesialister. Du kan også studere de tilgjengelige instruksjonene og bygge en stor garasje med egne hender. I dette tilfellet trenger du ikke bruke penger på annet enn bygg- og etterbehandlingsmaterialer. Du vil personlig overvåke hver fase av arbeidet og kan være trygg på kvaliteten og påliteligheten til den ferdige strukturen.

Hvordan bygge en garasje med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Hva å bygge en garasje?

Velg riktig materiale for å bygge en garasje. Designet kan være laget av "stein" byggematerialer og metall. Som steinmaterialer benyttes vanligvis murstein, skumblokker, blomsterklosser etc.

Stor murstein garasje

Stenstruktur er preget av høyere pålitelighet sammenlignet med metallstrukturer. Metallgarasje vinner også når det gjelder kompleksitet og konstruksjonshastighet. Ellers må beslutningen om et egnet byggemateriale ta seg av seg selv.

Først vil vi vurdere prosedyren for bygging av en garasje av steinmaterialer, og til slutt vil du motta anbefalinger om bygging av en metallgarasje.

Prosjektforberedelse

Kompetent prosjekt - nøkkelen til vellykket arbeid. Prosjektdokumentasjon kan være den mest beskjedne. Det viktigste er at prosjektet skal gjenspeile følgende informasjon:

  • oppgaver som er tildelt den fremtidige strukturen. Garasjen, designet eksklusivt for å lagre bilen, vil være forskjellig fra bygningen der det er planlagt å utføre noe mer reparasjonsarbeid. Husk å holde dette øyeblikk i tankene og gjenspeile dine ønsker i prosjektet;
  • design dimensjoner. Avhengig av kravene til fremtidig garasje og området tilgjengelig byggeplass. For oppbevaring av en personbil er et rom på 3x6 m nok. Ellers styres dine behov og muligheter.

Ta hensyn til de ovennevnte punktene og tegne en skiss på fremtidig garasje på papir eller i et dataprogram.

Garasje for 2 biler

Merking og jordarbeid

Overfør den ferdige skissen til det virkelige terrenget. Dette vil hjelpe deg med en rekke forsterkningspinner. Stenger med en diameter på 12 mm er ofte brukt. Du markerer hjørnene og sidene av garasjen med pinner som hamret i bakken og et tau som strekker seg mellom dem.

Terreng og jordverk

Etter å ha fullført markeringen, fortsett til større utgravningsarbeid. Land kan graves med spesialutstyr eller manuelt. Hvis du planlegger å sette opp en pit i garasjen eller til og med en fullverdig kjeller, anbefales det å bruke hjelp fra selskaper som spesialiserer seg på utgravningsarbeid. Det er veldig vanskelig å grave et stort hull for hånden.

I ferd med å grave, vurder funksjonene i det fremtidige fundamentet. For en båndbunn er en grøft med en dybde på 60-100 cm tilstrekkelig. Den spesifikke dybden avhenger av klimatiske forhold og jordtype på byggeplassen. Meterdybde er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.

Juster bunnen og sidene av gropen. Dette vil hjelpe deg med vanlig skovl.

Ditch under garasjen med en kjeller

Grunninnretning

I dag er det så mange varianter av fundament. Private garasjer er som regel bygget på betongfunderinger. Dette er et relativt budsjett og ekstremt enkelt system som du kan gjøre selv.

Det første trinnet. Sett ruinene i grøften. Du må plassere denne steinen i lag, kaste hvert lag av betong. Forbered løsningen på grunnlag av sement M400 og over. Legg steinen til toppen av gropen.

Det andre trinnet. Monter et treformat for kjelleren rundt omkretsen. Monter forskyvningen fra brettene. Plankene vil være ca 10 cm brede. Generelt sett er utformingen stilt i henhold til nivået.

Grunnlaget for garasjen

Det tredje trinnet. Legg fuktisolerende materiale på underlaget. To lag med takmateriale vil være mer enn nok. Materialet er lagt tørt.

Fjerde trinn. Fyll kjelleren i den fremtidige garasjen med betong til det nivået som er satt av formen.

Montering av porten, enhetens vegger og takets konstruksjon

Det første trinnet. Monter porten. Dette elementet er installert strengt før bygging av vegger. Sveis til dørkarmer med forsterkning med en diameter på ca. 12 mm. Takket være stolpene vil det bli gitt en sterkere tilkobling av garasjedøren til veggene. I ferd med å bygge vegger blir forsterkning innebygd i sømene. Monter porten vertikalt. Etter å ha nivellert dørene, fest dem med trebraketter.

Det andre trinnet. Begynn å legge veggene til det valgte materialet. Den neste raden av murverk, uavhengig av hvilket materiale som brukes, må overlappe sømmen til den lagde raden. Direkte legging bør starte fra hjørnene. Pass på å overvåke de vertikale veggene, de riktige vinklene og horisontale rader av murverk i hvert trinn.

Vi bygger murverk av garasjen

Det tredje trinnet. Monter taket av garasjen under skråningen som kreves for utslipp av atmosfærisk vann. For å oppnå en skråning gjør endeveggene i forskjellige høyder. Tradisjonelt er hellingen 5 cm pr 1 m2. For eksempel, hvis en garasje har en lengde på ca 6 m, vil den totale høydeforskjellen være ca 30 cm.

Hvordan bygge en garasje

Overlappingen av den private garasjen vil være i form av metallbjelker med ytterligere arkivering av treplanker. Forbered I-bjelker. Høyden skal være ca 12 cm. Bruk bjelker slik at lengden er ca 250 mm større enn bredden på fremtidig garasje. I utformingen av disse bjelkene, må du ikke oppnå mindre enn 100 mm. På støttepunktene til bjelkene bør smelteblokken, murstein eller annet brukt byggemateriale erstattes med monolitiske betongblokker.

Legg bjelkene over strukturen i en avstand på ca 800 mm fra hverandre. Bjelkene legges med en tetning i strukturens lange vegg og samme helling som veggen.

Trinn fire. Fest trebrettene 4-5 cm tykk langs bunnen av bjelkene. Legg brettene så nært som mulig. Dekk brettene med ruberoid. Kanten på dette vanntettmaterialet må være ca 100 mm på veggen.

Hell over ruberoidet med slagge eller dekke vanntettingen med en annen isolasjon, for eksempel med plater av mineralullisolasjon. På baksiden og forsiden av taket må du installere visorer som stikker ca. 40 mm. For fremstilling av visirer, bruk bord. Hell sementskrapet rundt 3-3,5 cm tykt over isolasjon. Prøv å jevne avstanden så forsiktig som mulig. Envis screed må behandles med en bitumen primer.

Trinn fem. På enden av taket må være vanntett. For å beskytte mot fuktighet, kan du bruke en ruberoid som allerede er kjent for deg. Dette vanntettmaterialet er lagt i henhold til smeltemetoden. Også takmateriale kan festes ved hjelp av bitumen mastikk. Legg ark av takmateriale med en overlapping på ca 100-150 mm. På kantene av taket overlapper på visiret.

Guide til gulv og belegg

Gulv gjør på nivået av den øvre grensen til basen eller litt høyere. Gulvkonstruksjonen må være sterk nok til å understøtte bilens vekt og andre belastninger. For helling, bruk betong utarbeidet på grunnlag av sement grade 500. Alternativt kan du kjøpe ferdigbetongbetong M200. Tykkelsen på fyllingen skal være ca 10 cm.

Det første trinnet. Nivåer forsiktig for å fylle gulvet.

Det andre trinnet. Sett beacons på ønsket nivå og tegne en streng mellom dem. Bakker kan fremstilles, for eksempel fra et formet rør eller et annet egnet materiale.

Det tredje trinnet. Legg en pute av knust stein ca 5 cm tykk på bunnen.

Fjerde trinn. Fyll betongen med striper mellom fyrene. Etter å ha lagt alle betongene, bør overflaten nøye utjevnes.

Betonggulv garasje

Femte trinn. Mens gulvet vil få styrke, engasjere seg i implementeringen av eksternt arbeid, spesielt - det blinde området. I tilfelle av en garasje er et blindområde 50-60 cm bredt nok.

Blindområdet er opprettet i samme rekkefølge som gulvet, dvs. Først installerer du beacons, så klargjør grunnen av gruset og hell betongløsningen. Bare du må først installere brettene som vil markere grensene for blindeområdet, dvs. gjør formen. Blinden selv anbefales å gjøres med en viss skråning fra garasjens vegger. Den anbefalte konstruksjonstykkelsen er 40-60 mm.

Anbefalinger for det indre av garasjen

Spesiell oppmerksomhet til å fullføre garasjen, som regel, ikke betale. I de fleste tilfeller gni eierne bare veggene med en løsning av sement og dekker dem med et lag av gips.

Et mer viktig punkt er termisk isolasjon av strukturen. For isolering egner seg plater av mineralull og skum.

Hvordan lage en garasje varm

Taket, veggene og portene til garasjen er isolert på samme måte. Kassen er festet til overflaten for å bli ferdig med et trinn som er lik isolasjonsplaten, så legger man en polyetylenfilm på kassen, en varmeapparat legges over vanntettingen, de lagde platene er dekket av fuktisolering og til slutt ferdigbehandling, for eksempel klapplate, sidespor eller annet materiale å velge mellom.

Oppvarming og ventilasjon av garasjen

Prosedyren for bygging av en metallgarasje

På arrangement av en metallgarasje krever mindre penger og tid.

Det første trinnet. Lag et fundament. Forbered en grøft på rundt 400 mm i dybden langs omkretsen av fremtidig metallkonstruksjon. På pitens ytre grenser, fikser du forseglingsbrettene. Gjør et formarbeid av en slik høyde at det etter støping stikker et lag av mørtel minst 10 cm over bakken. Hell opp løsningen direkte over hele området.

Det andre trinnet. Lag rammen til profilrøret. Du trenger en sveisemaskin. Fest rammeelementene til den tørkede betongbasen. For fiksering, bruk et anker ca 20 cm lang og ca. 14 mm i diameter. Anker kan gjøres av forsterkning. For større bekvemmelighet, forberede på forhånd konkrete hull med en diameter som er lik diameteren av ankre.

Garasje av bølgepapp. ramme

Det tredje trinnet. Sveis den nedre midjen av garasjerammen til studene. For pålitelig fiksering av strukturen på 4x6 m vil være nok 15 ankre. Fortsett å sveise de transversale sonene av strukturen til du får rammen med ønsket høyde.

Fjerde trinn. Slå rammen med metallplate. Det vil være nok ark 3-4 mm tykk.

Femte trinn. Varm veggene i garasjen fra innsiden. For å gjøre dette, må du først feste på veggene på rammen av trebjelker. Stangene plasseres i trinn som tilsvarer bredden på plateisoleringen. For termisk isolasjon er det mest praktisk å bruke mineralull eller skum. Pre-tre ramme skal være dekket med plastfolie, og allerede isolasjon bør legges på den. Plasser en dampbarriere på toppen av isolasjonen. På slutten, sheathe veggene med clapboard, OSB, sidespor, sponplater eller noe annet å velge mellom.

Således, hvis du trenger en enkel og billig garasje, gi ditt valg til fordel for en metallkonstruksjon. Med riktig konstruksjon og forsiktig håndtering varer en metallgarasje svært lang tid.

Hvis du vil ha en hovedstad og den mest holdbare strukturen, må du lage en garasje av betongblokker, murstein og andre lignende materialer. Begge problemene løses uten problemer på egen hånd, det er nok bare å følge instruksjonene nøye og betingelsesløst følge de grunnleggende anbefalingene.