Hvordan lage en skorstein i et privat hus med egne hender: muligheter for design og implementering

Skorstein - en nødvendig del av varmesystemet til et privat hus. Det sørger for at ovnen eller kjelen fungerer riktig, organiserer fjerning av skadelige forbrenningsprodukter utenfor lyet.

Vi vil forsøke å finne ut hvordan du skal utstyre skorsteinen med egne hender, slik at oppvarmingstjenester er trygge for mennesker og for huset.

Krav til enhetens skorstein

For å installere varmeapparatene er kravene i forskriftens dokumentasjon.

Installasjonen av enheter styres av bestemmelsene i SNiP 2.04.05-91 og DBN B.2.5-20-2001. Også før du utarbeider et prosjekt, anbefales det å studere materialene på varmesystemer (SNiP 41-01-2003), på varmegenereringsanordninger (airbags 252-98), på tekniske forhold for drift av varmeapparater (GOST 9817-95), på regler og normer for bruk av røykkanaler (VDPO).

En del av kravene er adressert spesielt til enhetens skorsteiner. Konstruksjonen av strukturen kan være noe, men materialet må være ubrennbart.

Materialene som brukes til bygging av skorsteiner kan være:

Uten unntak er konstruksjonene prefabrikkerte, og selve anlegget er fragmentert, ettersom skorsteinen passerer gjennom flere rom (for eksempel et rom og et loft).

For at konstruksjonen skal kunne tilfredsstille kravene til brannsikkerhet, er det nødvendig å beregne parametrene riktig, samt å velge alle komponentdelene etter størrelse. Når du installerer fabrikkutstyr, er det nødvendig å følge alle anbefalingene som er angitt i instruksjonene, inkludert monteringsorden og metoder for montering av deler.

Dokumentasjonen inneholder spesifikke bestemmelser som også må vurderes, for eksempel:

  • Lengden på skorsteinen kan være noe, men ikke mindre enn 5 m (ventilasjonskanalens høyde er ikke mindre);
  • rørets tverrsnitt må svare til eller overskride innløpet i generatoren;
  • en separat skorstein er nødvendig for hver varmegenerator;
  • Hastighet av flytende luft inne i røret - fra 15 m / s til 20 m / s;
  • rørtykkelse bestemmes av materialet til fremstilling (normen for stål er ikke mindre enn 0,5 mm);
  • For regelmessig inspeksjon og rengjøringsaktiviteter, utstyre skorstene med lommer (nisjer) med en dybde på 0,25 m;
  • det maksimale antall svingninger i skorsteinen - 3;
  • Krumningsradius skal være større enn kanalens diameter;
  • Høyden på røret over taket er regulert av takkonstruksjonen: på en flate - 0,5 m; over taket med 0,5, hvis det ligger i en avstand på 1,5 m (eller mindre) fra åsen; lik eller større enn aksen til åsen, hvis den ligger i en avstand på 1,5-3 m.

Ordren for konstruksjon av konstruksjonen er etablert - alltid fra bunnen av, det vil si fra varmeneratoren (kjeleovn) gjennom taket til taket. I prefabrikkerte strukturer blir hver etterfølgende del av røret innført i den forrige. Arbeidstemperaturen på tetningsmidler som brukes til å fikse deler må være minst 1000º. Utenforkoblingene utrustes med klemmer, må festematerialet ikke falle inne i skorsteinen.

Den regulatoriske dokumentasjonen definerer stedene hvor det er tillatt å installere skorsteiner. Veggmaterialet må være brannfarlig, men hvis denne tilstanden ikke er oppfylt (for eksempel i en bygning med trevegger), må du bruke monterte eller kronrør når du installerer for beskyttelse.

Murstein murstein skorstein instruksjoner

De eldste skorstenene, kjent for menneskeheten, var laget av stein, og deretter av murstein, sammen med de første ovner. Naturmateriale og til dags dato brukes til bygging av varmesystemer i private hjem. Vurder de viktigste stadiene av byggingen av en murstein skorstein.

Design egenskaper av en murstein pipe

Det er to muligheter for å koble et mursteinrør. Den første, lettere, installeres direkte på komfyren, den andre er konstruert side om side og koblet til en adapter. Faktum er at vekten av en murstein skorstein 5 m høy og mer er stor nok, og ikke alle varmegeneratorer tåler det. For konstruksjon av et enkelt rør, er det nødvendig å tegne 500 til 800 murstein (avhengig av høyde på tak og tak), som hver veier 3,8 kg.

I alle fall er skorsteinen ikke bare en hul innvendig struktur, men en kompleks struktur bestående av flere funksjonelle deler.

Ved passasjen av skorsteinen gjennom taket deksel arrangere fluff, som er en fortykkelse. Følgende fortykning av en lignende konfigurasjon er konstruert når røret passerer gjennom taket. Det kalles otter. En del av røret fra fuzz til otteren er en ekstern skorstein. Over taket stiger nakken, endespissen (alternativ til deflektor).

Hovedbetingelsen for sikkerhet er avstanden fra den indre kanalen, gjennom hvilken varm røyk og gasser passerer, til overflaten av vegger og gulvelementer. Det er lik 0, 25 m - dette er nøyaktig lengden på ett bygningselement, en rød, fyldig murstein.

Den andre betingelsen gjelder plasseringen av skorsteinen. Den må monteres strengt vertikalt, den maksimale mulige feilen er 3 grader. Og den tredje tilstanden er murens ideelle tetthet, der det ikke skal være noen gjennomgående hull og spalter.

Størrelsen på skorsteinen avhenger av varmerens kraft. Velg vanligvis en av de tradisjonelle murene: med den minste delen - "fire" (12,5 cm x 12,5 cm), rektangulær - "fem" (25,0 cm x 12,5 cm) eller stor - "seks (25 cm x 25 cm). Det siste alternativet er å foretrekke for russiske ovner, rektangulære - for peiser. For lavspente komfyrer er den første løsningen egnet.

Materialvalg og løsning forberedelse

Ovn skorstein utstyre med murstein ovnen. Hvis en annen enhet er installert, blir røret lagt til etter installasjon. Byggingen vil kreve murstein og mørtel, samt verktøy: en trowel, en lodd og en spesiell hammer for tamping. Teglstein er forhåndsdekkende. For en otter og otter enhet, vil murstein av ½, 1 / 4.1 / 8, ¾ være nødvendig.

Vanlig sementmørtel er ikke egnet til legging, en blanding av leire og sand er nødvendig. Dette er basert på egenskapene til leire, som har en lineær ekspansjonskoeffisient nær parametrene til teglstenen. Avhengig av typen leire (magert eller fet), kan forholdet mellom sand og sand variere: 1: 3 eller 1: 4.

Forberedt leire - gjennomvåt i vann og inkubert i ca 3 dager. Før bruk må materialet ha en konsistens som ligner flytende rømme, og har ikke utenlandske inneslutninger. Spesielle krav pålegges sand. Det beste alternativet er grovt, med korn på 0,9-1,0 mm.

Leir og sand blandes i små porsjoner langs leggingen. Noen ganger må du legge til vann. Mørkets kvalitet bestemmes lett av måten den kontakter trowel på: massen skal etterlate spor på overflaten, men ikke strømme ned fra den og ikke holde seg i store deler. Hvis du har problemer med selvforberedelse av blandingen, kan du kjøpe ferdige.

Prosedyren for å legge hoveddelene

Hvis kjelen er installert eller ovnen er ferdig, kan du begynne å bygge en murstein skorstein. Arbeidsprosedyren er tradisjonell: Påføring av en mørtel, deretter montering av en murstein, justering av den i forhold til nabostaten med hendene og en liten hammer. Vertikal layout er merket etter å legge hver rad med en rørledning. Bredden på veggen er 12,5 cm. Rettelementet i røret er ferdig 4 rader før fluffing - ekspansjon i taket.

Det er nødvendig å utelukke trykket i takkonstruksjonen på murverket, derfor mellom overlapp og fluff forlater de et gap på 2-3 cm. Det brukes til montering av isolerende materiale, for eksempel mineralullplater.

Gjennom loftet passerer du igjen en rett delen av rør, og deretter lage en otter. Den nederste raden må legges ut når skorsteinens ytre kant har passert taket. På dette stadiet brukes sement ofte til å forberede mørtelet, som er mer holdbart og slitesterkt enn leire. En otter består av 6 rader, marginen til hver av de følgende er 1/8 fra hele murstein. Hull rundt røret er isolert og dekket med ståltak.

Neste trinn er igjen rett - nakken, som er kronet med en hette.

En deflektor er nødvendig, slik at ingen røykrør returnerer til skorsteinen. Langs toppens omkrets monterer de fester for en hette - beskyttelse mot nedbør. Ofte brukes kappene som et element av innredning, slik at de gir en interessant og vakker form.

Hvordan lage en keramisk skorstein

Prefabrikerte skorsteiner laget av keramikk har blitt populære på grunn av styrke, trygg sammensetning, miljøvennlighet, enkel installasjon. De lånte de beste tekniske funksjonene fra stål og murstein. Det eneste negative er den høye prisen på kittene. Vurder hvordan enheten er laget av keramisk røykgass i et privat hus.

Prefabrikkerte struktur

I motsetning til mursteinskorne er keramikk allerede montert fra prefabrikerte elementer, limt sammen med en spesiell løsning. Det er ikke mulig å produsere deler av keramikk på egenhånd, de kjøper ferdige sett for bygging. Produsenter representerer standard sett som du kan montere en skorstein for peis, komfyr eller kjele.

I tillegg til keramiske rør, inneholder settet følgende deler:

  • grunnelement med kondensatdrenering;
  • detalj for tilkobling med grenrør (vinkel på 90º eller 45º);
  • Revisjonskamera med dør;
  • lette blokker for utvendig innramming;
  • Sett for utvendig design (på taket);
  • Ikke-brennbart isolasjonsmateriale for installasjon;
  • pasty lim.

I tillegg kreves fester (parenteser) og ikke-brennbart materiale for kledning: gips, naturstein, keramikk eller klinkerfliser.

Monterings- og installasjonsregler

I henhold til normer for installasjon og drift av keramisk skorstein skal den ikke plasseres lenger enn 2 meter fra varmegeneratoren (jo nærmere desto bedre), så langt som mulig fra vegger og gulv laget av brennbare materialer, bør det heller ikke krysse støtteelementene.

Under installasjonen bør du følge disse reglene:

  • obligatorisk tilstand - bygging av fundamentet, dekket med flammehemmende agent;
  • installasjonen starter fra bunnen, og fortsetter deretter suksessivt mot taket;
  • deler limes sammen med et spesielt lim som er inkludert i settet;
  • rørdiameter må være større enn varmegeneratorens utløp;
  • For termisk isolasjon bruk mini ull og gips;
  • Koblingen av røret og taket er beskyttet av et metallforkle;
  • Hvis taket er dekket av brennbart materiale, er det nødvendig å utstyre gnistfangeren.

Hvis røykrøret er installert uten festemidler i mer enn 3,9 m, må det forsterkes med stålstenger. Spesielt til dette formål er det i detaljene av rørhullene gitt i hjørnene.

Høydenes topp er utstyrt med en paraply for å beskytte mot regn, rusk og sterk vind.

Nyanser av installasjon og tilkobling av rør

Elementene hvorfra skorstenen samles, er produsert av keramikk med tilsetning av ildelegg - en slik sammensetning tåler høye temperaturer, og deler fra den har lang levetid. De kan ikke brukes som uavhengige enheter, ekstern beskyttelse er nødvendig.

Undersiden av skorstenen - basen - er utstyrt med et hull for kondensatdrenering, som dannes under fjerning av forbrenningsprodukter. Den akkumulerte væsken blir flyttet til avløpssystemet på forhånd. Det bør huskes at fuktigheten fra skorsteinen er skadelig for bakteriene i septiktanken, derfor er det bedre å lage en separat beholder for å samle væsken.

Elementer er installert på hverandre i henhold til instruksjonene, uten å endre bestillingen fastsatt av produsenten. Overholdelse av størrelsen på skorsteinen og husets parametere må kontrolleres på forhånd.

Slik lagrer du og limer på

Til delene av skorsteinen ble forseglet, bruk et spesielt syrefast lim. Dette er en tykk blanding som fremstilles for hånd fra tørrpulver og vann i et forhold på 7: 1, fortrinnsvis ved romtemperatur. I begynnelsen ser løsningen ut uvanlig tørr, men etter ca 7-8 minutter tar det på seg det nødvendige pasty utseende.

En av nyansene for å påføre limet er for-fukting av den keramiske overflaten. Det er umulig å lagre limmassen - bare hermetisk fylte sømmer garanterer at skorsteinen fungerer fullt. Rester av lim må fjernes: fra innsiden - for ikke å samle sot, fra utsiden - for estetiske formål.

Hvis du senere ønsker å forklare røret med en dekorativ partisjon, bør et teknisk inspeksjonshull være tilgjengelig.

Metall sandwich skorstein enhet

Stål skorstene er populære både i industriell konstruksjon og for forbedring av privat sektor. Installere dem minner om montering av en keramisk struktur, er lettere enn å bygge et mursteinrør. La oss se nærmere på hvordan du skal skaffe en metallskorstein, og unngå feil.

Materialer for installasjon av metallkonstruksjon

Sandwich skorstein er et hermetisk system av rør og adaptere som fører fra varmeneratoren til takhvelplassen. Den kan passere inne i bygningen (intern) og ute, langs veggen (ekstern).

Ikke-brennbart varmeisolerende materiale har en annen tykkelse - i gjennomsnitt fra 2,5 cm til 10 cm. Produsenter bruker oftest en av de beste materialer - tett basaltull (fra 200 kg / m³).

For å montere skorsteinen, må du koble flere deler av ulike former, ved hjelp av metoden for å koble de smalte endene og stikkontaktene. Enkelt sagt er ett element satt inn i et annet. Fra utsiden forsterkes leddene med patchclips, som strammer tett etter installasjon.

Når du installerer en stålskorstein inne i bygningen, er hullene i tak og tak mye mindre i diameter enn for murstein eller keramiske motstykker.

Sandwich skorstein montasje ordninger

Tenk på to ordninger for å installere en sandwich skorstein: med et internt arrangement som krever organisering av hull i tak og tak, og med en ekstern installasjon, som er laget fra utsiden og installert parallelt med husets vegg.

Ordningen med intern installasjon brukes ofte i badene, da stålrøret samtidig kan varme både steinene og tanken med vann. Hvis badet ikke er installert separat, og er en forlengelse til huset - dette er det mest hensiktsmessige og effektive alternativet. Ulempene ved det indre systemet er behovet for å knytte hull i tak og tak, samt redusere brukbar plass.

For installasjon av et eksternt system er det nok å lage et hull i veggen og gi et vertikalt arrangement av rør ved hjelp av braketter. Å trekke rør ut reduserer risikoen for forgiftning ved å brenne avfall. Minus - arrangement av ekstra beskyttelse mot eksponering for det ytre miljø.

Installasjonsprosedyre:

  • Tilkobling til kjelen (eller annen varmekilde) adapter;
  • hull i veggen (gjennomsnittlig størrelse - 40 cm x 40 cm), polstring brannbestandig materiale;
  • installasjon i veggen gjennomstrømningsenhet med termisk isolasjon;
  • montering av en horisontal rørdel fra kjelen (ovnen) til hullet i veggen;
  • Arrangement av støtteenheten fra utsiden (område på parentes);
  • installasjon av vertikalt rør;
  • Fest på toppen av kjeglen og spissen.

Ved montering er det nødvendig å bli styrt av den tekniske dokumentasjonen som er utarbeidet under utarbeidelsen av prosjektet.

Inside Tips

Når du velger en intern modell, er det nødvendig å huske noen teknologiske nyanser. For eksempel er det viktig å installere en ventil i overgangsseksjonen fra kjelen slik at det er mulig å spare varme.

Forbindelsen av to tilstøtende elementer i overgangsområdet er forbudt. Plasseringen av loftet tak og bjelker bør tas i betraktning: jo lenger de er fra skorsteinen, desto bedre.

Nyttig video om emnet

For å forestille seg hvordan prosessen med å installere skorstene av ulike typer oppstår, tilbyr vi nyttige og informative videoer skutt av dyktige håndverkere.

Brick skorstein med egne hender:

Faser av installasjon av en keramisk skorstein merkevare TONA:

Sandwich Chimney Installasjonstips:

Å bygge en skorstein for en gasskjele, komfyr eller peis er en ansvarlig yrke som krever spesiell tillatelse, utarbeidelse og faglige ferdigheter. Hvis du ikke er sikker på dine evner, overlater installasjonen av røret til spesialister som skal utføre arbeidet, og ta hensyn til alle normer og krav.

Husbygging

Valget av en mursteinanordning som en skorstein for ovnen skyldes først og fremst det gode utkastet og det fremtredende utseendet. I tillegg vil en slik skorstein tjene sin eier langt lenger enn analoger av metall eller rør. Arrangement av en murstein skorstein krever overholdelse av de fineste teknologiske nyansene knyttet til murverk. På hvordan å legge ut skorstenen fra en murstein, vil vi kvalitativt vurdere videre.

Innholdsfortegnelse:

Brick skorstein: krav, størrelse, konfigurasjon

Skorstenen er den viktigste delen av varmesystemet, fordi riktig utstyr av alt utstyr er avhengig av kvaliteten. Hovedfunksjonen til en høykvalitets skorstein er fjerning av produkter som ble dannet under forbrenningsprosessen og tilveiebringelse av høy trekkraft som fremmer forbrenning av drivstoff.

Skorstenen av murstein utmerker seg hovedsakelig lav pris, holdbarhet og god ytelse. Murstein tolererer både lave og høye temperaturer.

Det er den riktige beregningen av skorsteinen som gir et komfortabelt miljø for folk som bor i bygningen. Høy kvalitet skorstein kan redusere nivået på drivstoff som trengs for oppvarming av ovnen, i tillegg er det avhengig av brannsikkerhet og inneklima kvalitet.

Hvert utstyr som er koblet til skorsteinen, må oppfylle følgende krav:

  • beskyttelse mot brann - skorsteinen må preges av høyt brannsikkerhet, minimumsavstanden mellom skorsteinen og veggen må være minst 38 cm, i tillegg i områder der skorsteinen går gjennom taket, er det nødvendig å konstruere spesielle utvidelser
  • høydeverdien påvirker signifikant skorstenen, en riktig definert skorsteinhøyde forbedrer utkastet betydelig, og forbrenningsprosedyren foregår med høy produktivitet, minimum skorsteinhøyde er 500 cm;
  • skorsteinens tykkelse er en parameter som sikrer brannsikkerhet i et rom, jo ​​tykkere en skorstein er, desto mindre blir den oppvarmet, den optimale parameteren for skorstenstykkelsen er 100 mm;
  • I forhold til skorstenens indre tverrsnitt skal det legges ut på en slik måte at forskjeller i indre dimensjoner ikke oppnås.

Vær oppmerksom på at hver skorstein er individuell, dens beregninger er laget i forhold til de individuelle egenskapene til rommet, men fortsatt skal hver skorsteins murstein være lufttett og ha en jevn indre overflate.

Røyk beveger spiral inne i skorsteinen, så ofte er skorsteinen av nøyaktig rund form. Selv om mursteinen ikke tillater å bygge en skorstein i denne formen. Oftest har skorsteinen, laget av murstein, formen av et rektangel eller firkant.

Selv om hjørneseksjonene i skorsteinen er steder som forhindrer normal bevegelse av røyk i systemet. Ved å bruke en gipsblanding, utjevning av verdiene, er det mulig å glatte overflaten av skorsteinen slik at den vender innvendig.

Vær oppmerksom på at kvaliteten på arbeidet skal være på høyeste nivå, da gipset, på grunn av temperaturendringer, er utsatt for avhending. Størrelsen på skorsteinen påvirker kvaliteten på kraften betydelig. I tillegg må skorsteinen være i harmoni med det totale utvendige rommet. På et lite hus, for stor i størrelse skorstein, vil det se styggt ut.

Den optimale størrelsen på skorsteinen er 26x13 cm. Denne strukturen er konstruert når du legger hver rad med fem murstein. Selv om det er mulig å produsere en skorstein og en større diameter, men for dette vil det ta mer innsats.

Murstein skorstein murverk

Start leggingen må være på toppen av ovnen, før den, montert på sitt overflatemonterte dyserør. For sin konstruksjon må det overholdes ligasjonen mellom radene.

Teglsten er lagt på samme måte som under konstruksjonen av veggen. Men likevel er det visse egenskaper av murstein skorstein murstein:

1. Hold styr på den horisontale posisjonen til hver rad, kontroller den jevnlig for jevnhet. I tillegg er det nødvendig å overvåke vertikaliteten av hele strukturen.

2. For å sikre sterk vedheft mellom murstein, anbefales det å bruke som mørtel sammensetning av leire, sement og sand. Forholdet mellom sand og sement er to til fem, og leire er nødvendig for den delen.

3. Mørtelen påføres på en murstein med en tykkelse på fem til ti millimeter. Hvis laget av mørtel er for tykt, vil strukturen være mindre holdbar, da temperaturen faller vil føre til knusing.

4. Et annet viktig aspekt er riktig tetting av leddene mellom murstein. Hvis vi forsømmer denne prosedyren, vil gnistene fra skorsteinen falle inn i rommet.

5. I ferd med å legge bare bruk hele murstein, hvis du vil installere en bestemt del av mursteinen, så skal mørtelaget legges minimalt.

Hvilken skorstein må du bruke?

For bygging av en murstein skorstein, er det bare nødvendig med to grunnleggende materialer i form av murstein og mørtel. Vi tilbyr deg å lese anbefalingene om valg av materialer for bygging av skorsteinen:

1. Valget av murstein skal utføres med særlig alvorlighet. Materialet må være ildfast og høy kvalitet. Minsteverdien av merket er 200. I utseende bør mursteinen ha glatte kanter, en klar rektangulær form, god avfyring og være sterk nok. Den optimale mursteinstørrelsen for å arrangere skorsteinen er 25x12x6.5 cm.

2. Neste punkt er fremstilling av mørtel. Å bygge en solid skorstein vil kreve en mørtel, som inneholder vann, sand, leire og sement. Den høyverdige løsningen inneholder fin sand med små korn. Ellers øker tykkelsen på mørtelaget, og kvaliteten og styrken til skorsteinen minker. Spesiell oppmerksomhet bør utvises til leire, den bør ikke inneholde urenheter, og vannet for fremstilling av løsningen bør være rent og mykt.

Ovntaket støter til skorsteinen ved hjelp av et spesielt materiale som vanntett området. For å sikre at rommet er beskyttet mot fuktighet og nedbør fra utsiden av skorsteinen, gjøres en fortykkelse kalt otter.

Hvis utternen er fraværende, brukes materialet i form av galvanisert jern, som er montert på taket på en spesiell måte.

Hvis du følger tidligere tips og anbefalinger, viser mursteinskorstenen seg å være av høy kvalitet og holdbar. Imidlertid er det visse øyeblikk hvor uerfarne byggere oftest gjør feil, vi vil diskutere dem videre.

Den første og vanligste feilen er et lite rør. Det fører til at det ikke er noe trekk i ovnen eller annen varmeovn. Denne skorsteinen kan ikke fungere normalt. Derfor, før du arbeider med arrangement av en mursteinskorre, er det nødvendig å nøye studere anbefalingene for å bestemme den optimale lengden på skorsteinrøret, som er i stand til å gi god trekkraft.

Ikke å respektere proporsjonene for fremstilling av løsningen fører til at rengjøring av skorsteinen blir vanskelig, og løsningen til slutt smelter. Jo mer jevnt lokalisert innvendig kanal av skorsteinen, desto bedre kommer røyk og alle forbrenningsprodukter fra det. Hvis kanalen blir dårlig, kommer røyk inn i rommet, og dette truer beboerne i huset med forgiftning.

Prøv å sikre skorstenens maksimale vertikalitet, unngå horisontale seksjoner som er for lange. Hvis det planlagte arrangementet av avstanden til skorsteinen, da på stedet opptil 100 cm, bør skorstenen ikke avvike mer enn tretti grader.

Hvordan lage en skorstein av murstein: designelementene til skorsteinen

Før du lager en murstein, bør skorstein nøye undersøke designen. Det første elementet i skorsteinen er et rør montert på skuldrene. Hun har en fangst. For å legge røret bør mursteinene bli bundet opp.

Hvis du teller fra taket 5-6 rader med murstein, så på dette stadiet bør du utstyre halsen på fuzz. Dette elementet er en form for utvidelse, selv om diameteren inni, den er den samme som skorstenen. Diameteren på den ytre delen av dette elementet er redusert med 30-35 cm.

Skorstenen, som ligger på loftet, kalles en stigerør, stedet går helt opp til taket. Det neste skjæreelementet er en otter, det utvides på hver side med minst 100 mm. Det er dette fragmentet av skorsteinen forhindrer nedbør i det indre av rommet.

Etter at otteren følger anordningen av nakken, er størrelsen ligner tverrsnittet av skorsteinen. Det endelige fragmentet av skorsteinen - arrangementet av hetten, på hvilken delen er installert i form av en baffel eller en metallhette. Således får skorsteinen beskyttelse mot snø, regn eller vind. I tillegg forbedrer disse elementene kraftig trekkraft.

Faset konstruksjon av en murstein skorstein med egne hender

Vi foreslår å dele arbeidet med mursteinskorstein i flere faser:

1. Forberedende stadium.

Til å begynne med bør du vurdere mursteinskorreksene og velge det beste alternativet som passer til de individuelle parameterne i rommet og oppvarmingsutstyret. I nærvær av en vanlig brennende ovn må du nøye utvikle hver av mursteinene. Og hvis en gassovn, så inne i skorsteinen, må du installere et metallrør.

Før du starter leggingen av skorsteinen, bør du installere et rektangulært fundament. For byggingen vil det kreve solid murstein eller betong med tilstedeværelse av metallbeslag. Fundamentets minste høyde er 300 mm, og bredden er 150 mm større enn skorstenen selv.

2. Den neste fasen innebærer direkte arbeid på legging av skorsteinen fra en murstein med egne hender.

For disse verkene er det behov for en spesiell ordning, ifølge hvilken hver murstein legges. For å legge ut skorsteinen, bør det brukes en rød eller ildfast murstein. Hvis temperaturen i skorsteinen er for høy, så tilkobling av mursteinene, anbefales det å bruke spesielle løsninger med brannmotstand. Ellers er det nok å bruke en løsning av sement med lime eller sement med leire.

For å kutte av en bestemt del av mursteinen, bør du bruke en grinder, og merkene blir brukt med en markør. Strømmen av skorsteinen avhenger av tykkelsen på laget, jo tynnere det er, jo sterkere og mer pålitelig skorsteinen.

For å danne en otter eller andre områder med tilsvarende formål er det nok å bruke metallstenger som er montert på rammen av strukturen. Husk at stengene ikke skal være langs diameteren til skorsteinen, da de vil bli et hinder for strenger av eksosgasser. I tillegg bør du ta hensyn til det faktum at skorstenens høyde og bredde avhenger av tykkelsen på løsningen, som påføres mursteinen.

I tillegg, i prosessen med å lage en skorstein fra mursteinen for kjelen, bør det settes spesielle hull som vil forenkle prosedyren for rensing av det. Vegget inne i skorsteinen må være spesielt flatt. For dette må de være ferdig med gips. Dermed blir det ikke oppsamlet sot på veggene, noe som påvirker kvaliteten på skorsteinoperasjonen negativt.

3. Den siste fasen av fremstilling av skorsteiner til ovner laget av murstein.

Hvis konstruksjonen av skorsteinen utføres direkte i nærheten av veggen, for å øke stabiliteten, bør den festes på den med stålankre med en intervall på 25 cm. Ved krysset mellom skorsteinen, taket og taket bør du legge et stoff basert på asbest eller glassfiber. Selv om mursteinen oppvarmes ganske langsomt, er det fortsatt nødvendig å redusere en mulig brann. Et annet viktig poeng er at minimums høyde på skorsteinen som stiger over taket er 300 mm.

For å øke attraktiviteten til mursteinskorstenen utenfor bygningen, er det nødvendig å utføre termisk isolasjon og dekorasjon. Velg varmeisolerende materialer som er svært motstandsdyktige mot høye temperaturer og fuktighet. Termisk isolasjon vil bidra til å unngå akkumulering av kondensat i skorsteinen på grunn av temperaturendringer. Som en finish anbefales det å bruke flis eller spesielle takmaterialer.

Brick skorstein i et privat hus gjør det selv

Effektiviteten og sikkerheten til en varmeinnretning som genererer varme ved å brenne et bestemt drivstoff, avhenger i stor grad av parametrene og tilstanden til skorsteinen. I dag er mange selskaper engasjert i utgivelsen av isolerte stålmodeller, men ikke alle brukere er villige til å holde opp med høye kostnader og relativt kort levetid. Ofte bestemmer huseiere byggingen av skorsteinrør med tradisjonell teknologi, det vil si fra murstein, med egne hender. For å gjøre dette må du følge noen regler og vite hvilke materialer som er best å bruke.

Styrken og svakhetene i mursteinskorstenen

Brick skorstene kan brukes på noen gjenstander, det være seg et kjele rom eller et privat hus. Med tilkomsten av prefabrikerte stål "smørbrød" har de blitt mindre populære, men brukes fortsatt ganske mye. Dette skyldes følgende fordeler:

  • murstein skorstein er billigere enn "sandwich";
  • varer lenger: ca. 30 år;
  • Det er et viktig arkitektonisk element og blander seg visuelt med noen typer taktekking, for eksempel fliser.

Men det er mange feil i dette designet:

  1. Kompleksiteten og varigheten av byggingen av en slik skorstein er dårligere enn installasjonen av et "sandwich", og det vil være nødvendig med spesielle materialer for levering av materialer.
  2. Mursteinens skorstein har stor vekt, så det må være utstyrt med et pålitelig fundament.
  3. Diameteren er rektangulær, selv om det mest passende er et sirkulært tverrsnitt. Vortexer dannes i hjørnene som forhindrer normal utstrømning av gasser og dermed forverrer stødkraften.
  4. Innvendig overflate av mursteinskorstenen, selv når det gjelder etterbehandling med gips, forblir tøff, noe som resulterer i at det blir raskere dekket med sot.

I motsetning til rustfritt stål blir murstein raskt ødelagt av syre kondensat. Sistnevnte dannes hvis temperaturen på røykgassen under bevegelsen gjennom røret har tid til å falle under 90 grader. Derfor, når du kobler til en murstein skorstein av en moderne økonomisk kjele med lavtemperatur eksos eller en komfyr som drives i smoldering modus (varme generatorer av merkene "Professor Butakov", Bullerjan, Breneran), er det nødvendig å utføre ermet, det vil si installere et rustfritt stålrør inni.

Elementer av en murstein skorstein

Utformingen av skorsteinen er veldig enkel.

Rørakanalen er beskyttet ovenfra med en kegleformet del - en paraply eller en hette (1), som forhindrer nedbør, støv og smuss fra innsiden. Toppelementet i rørspissen (2) - er bredere enn hoveddelen. På grunn av dette er det mulig å redusere mengden fuktighet som faller under regnet på nedstrøms delen - nakken (3).

Over taket er det en annen utvoksende otter (5). Takket være ham, faller atmosfærisk fuktighet ikke inn i gapet mellom skorsteinen og takbelegget (6). På en otter ved hjelp av sementmørtel dannes en skråning (4), langs hvilken vann renner ut på røret. For å forhindre at spærrene (7) og batten (8) ikke brenner mot kontakt med skorsteinens varme overflate, pakkes de med isolasjonsmateriale.

Arealet av skorsteinen som krysser loftet kalles stigrøret (9). I sin nedre del, bare på loftet på loftet, er det en annen utvidelse - fuzz (10).

Vær oppmerksom! Alle tre utvide - tips, otter og fuzz - gjøres kun ved tykkelse av veggen, kanalseksjonen, mens den alltid forblir konstant. Otter med fluff, samt andre elementer av skorsteinen, installert ved krysset av taket eller gulvene, kalt stiklinger.

Tykke fuzz vegger beskytter tre takelementene (11) mot overdreven varme, noe som kan få dem til å antennes.

Peis kan gjøres uten lue. Deretter monteres en stålkasse i området for overlapping av passasje rundt røret, som deretter fylles med en bulkvarmeisolator - utvidet leire, sand eller vermikulitt. Tykkelsen på dette laget skal være 100-150 mm. Men erfarne brukere anbefaler ikke dette skjæringsalternativet: isolasjonsaggregatet henter gjennom sprekker.

Fluvning er i tillegg lukket med en effektiv, ikke-brennbar varmeisolator (12). Tidligere ble asbest brukt overalt i denne kapasiteten, men etter å ha identifisert sine kreftfremkallende egenskaper forsøker de ikke å bruke dette materialet. Et ufarlig, men dyrere alternativ er basalt papp.

Den nederste delen av skorsteinen kalles også halsen (14). Den har en bolt (13), hvorved du kan justere trykkningen.

Avhengig av metoden for konstruksjon, kan skorsteinen være en av følgende typer:

  1. Push-on. Ovnen selv fungerer som grunnlag for denne utformingen. For å motstå den imponerende vekten av skorsteinen, må veggene være to murstein tykke.

I en vertikal mursteinskorre dannes en stødkraft naturlig, det vil si ved konveksjon. En forutsetning for dannelsen av en oppadgående strømning er temperaturforskjellen mellom omgivende luft og eksosgassene. Jo større den er, desto sterkere blir trykket som genereres i røret. Derfor er det viktig for å sørge for isolasjon for den vanlige driften av skorsteinen.

Beregning av hovedparametrene

På designstadiet er det nødvendig å bestemme høyden på skorsteinen og tverrsnittsdimensjonene til røykkanalen. Oppgavens oppgave er å gi den optimale trykkraften. Det bør være tilstrekkelig for å sikre at den nødvendige mengden luft kommer inn i ovnen, og alle forbrenningsprodukter blir helt fjernet, og samtidig ikke for store for varme gasser for å frigjøre varmen.

høyde

Høyde på skorstein må velges under hensyntagen til følgende krav:

  1. Den minste høydeforskjellen mellom risten og toppen av hodet er 5 m.
  2. Hvis taket er dekket av brennbart materiale, for eksempel helvetesild, skal skorsteinhetten stige minst 1,5 m over den.
  3. For tak med ikke-brennbart belegg er minimale avstand til toppen 0,5 m.

En takhøyde eller en flatbjelke i blått vær bør ikke skape en overhead over skorsteinen. For å gjøre dette, følg følgende regler:

  • Hvis røret ligger nærmere 1,5 m i forhold til åsen eller parapetet, skal den stige minst 0,5 m over dette elementet;
  • når den fjernes fra åsen eller parapeten i en avstand på 1,5 til 3 m, kan rørets spiss være i samme høyde som dette elementet;
  • Når mer enn 3 m er fjernet, kan toppen av hodet plasseres under ryggen, i en høyde trukket gjennom den, en skrå linje med en vinkel på 10 grader i forhold til horisontalplanet.

Hvis det er en høyere bygning i nærheten av huset, bør skorsteinen oppføres 0,5 m over taket.

Seksjonstørrelse

Hvis en komfyr eller kjele er koblet til skorsteinen, må dimensjonene av delen bestemmes avhengig av varmegeneratorens kraft:

  • opptil 3,5 kW: kanalen er laget i størrelsen av en halv murstein - 140x140 mm;
  • fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
  • fra 5,2 til 7 kW: 200x270 mm;
  • over 7 kW: i to murstein - 270x270 mm.

Kraften til varmegeneratorer av fabrikkproduksjon er angitt i passet. Hvis komfyren eller kjelen er hjemmelaget, må denne parameteren bestemmes uavhengig. Beregningen er i henhold til formelen:

W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

  • W - varmegenerator effekt, kW;
  • VT - Ovnens volum, m 3;
  • 0,63 - den gjennomsnittlige belastningsfaktoren til ovnen;
  • 0,8 er den gjennomsnittlige koeffisienten som viser hvor mye brennstoffet brenner i sin helhet;
  • Е - brennbar verdi av drivstoff, kW * h / m 3;
  • T er brenntid for en drivstoffbelastning, h.

Vanligvis tar T = 1 time - for omtrent denne tiden brenner en del av brennstoffet under normal forbrenning.

Beregningsverdien til E avhenger av typen av tre og dens fuktighet. Gjennomsnittlige verdier er:

  • for poppel: Ved fuktighet på 12% E - 1856 kWh / cu. m, med en fuktighet på 25 og 50% - henholdsvis 1448 og 636 kW * h / m 3;
  • for gran: med en fuktighet på henholdsvis 12, 25 og 50%, 2088, 1629 og 715 kW * h / m 3;
  • for furu: henholdsvis 2413, 1882 og 826 kW * h / m 3;
  • for bjørk: henholdsvis 3016, 2352 og 1033 kW * h / m 3;
  • for eik: 3758, 2932 og 1287 kW * h / m 3, henholdsvis.

For peisberegning er litt annerledes. Her er tverrsnittsarealet av skorsteinen avhengig av brannboksvinduets størrelse: F = k * A.

  • F er tverrsnittsarealet til røykutblåsningskanalen, cm 2;
  • K - Proportionalitetskoeffisient, avhengig av skorstenens høyde og formen på tverrsnittet;
  • Og - området av ovnens vindu, cm 2.

Koeffisienten K er lik følgende verdier:

  • med en skorsteinhøyde på 5 m: for en runddel - 0.112, for en firkantet - 0.124, for en rektangulær - 0.132;
  • 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
  • 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
  • 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
  • 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
  • 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
  • 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

For mellomverdier av høydekoeffisient K kan bestemmes av en spesiell tidsplan.

De reelle dimensjonene av røykutblåsningskanalen har en tendens til å gjøre nært beregnede. Men de er valgt med hensyn til standardstørrelser av murstein, blokker eller sylindriske deler.

Materialer og verktøy

Brick skorstein drives i forhold til betydelige temperaturforskjeller, så den skal bygges av høyeste kvalitet murstein. Overholdelse av denne regelen vil avhenge av hvor trygg bygningen vil være: hvis mursteinen ikke knekker, betyr det at giftige gasser og gnister som kan forårsake brann, ikke kommer inn i rommet.

Typer av murstein

Røret er reist av faste keramiske murstein med ildfaste egenskaper av karakterer fra M150 til M200. Avhengig av kvaliteten på dette materialet er delt inn i tre klasser.

Første klasse

Ved fremstilling av slike murstein, passer temperaturen og eksponeringstiden under avfyring perfekt sammen med utseendet av leire. Du kan lære det av følgende funksjoner:

  • blokkene har en lys rød farge, en gulaktig fargetone er mulig;
  • En murstein har ingen synlige porer og inneslutninger;
  • alle ansikter er glatte og glatte, det er ikke smuldrede områder på ribbeina;
  • tapping med en lett hammer eller et annet metallobjekt gir en klar og skarp lyd.

Andre klasse

Denne murstein er uforbrent. Her er noen tegn som er karakteristisk for ham:

  • blokkene har en blekorange litt mettet farge;
  • mange porer er synlige på overflaten;
  • lyden når du tapper er kjedelig og kort;
  • Det kan være feil i form av scoring og smuldrede områder på kantene og kantene.

For en murstein av 2. klasse er lav varmekapasitet, frostmotstand og tetthet karakteristisk.

Tredje klasse

Teglstein i denne kategorien er bakt. De er anerkjent av følgende funksjoner:

  • blokkene har en dyp mørk rød farge, kommer over nesten brun;
  • når tapping gir for lydløs lyd;
  • Ansikter og kanter inneholder feil i form av sjetonger og scoring;
  • strukturen er porøs.

En slik murstein har ikke frostmotstand, holder ikke varme og er for skjør.

Skorstenen skal bygges av førsteklasses murstein. Andre klasse bør ikke brukes i det hele tatt, og fra tredje klasse kan man legge grunnlag for separate rør.

Hvilken løsning er nødvendig

Kravene til kvaliteten på mørtel er like høye som for murstein. Under alle temperaturer, vær og mekaniske virkninger må det sikres tetthet av murverket i hele levetiden. Siden enkelte deler av skorsteinen arbeider under forskjellige forhold, brukes ulike løsninger til legging.

Hvis røret som reist er radikal, legges de to første radene av den (sone nr. 3) under gulvet på sement-sandmørtelen (3-4 deler sand per 1 del sement). For å gjøre blandingen mer plast, kan den legge til 0,5 deler kalk.

Oppstrømsseksjonene av skorsteinen før innrusting har en indre temperatur som varierer fra 355 til 400 grader, derfor brukes en leire-sandmørtel i deres ereksjon. Hvis fuzzing slutter under taket (sone nr. 8), og kuttingen er laget av bulkmateriale (sone nr. 9), gjelder bruken av denne blandingen også for radene i skjæringen.

Stigerør, otter og nakke av skorsteinen (sone nr. 10), som ikke varmes opp veldig mye, men er utsatt for vindbelastning, skal legges med kalkmørtel. Samme sammensetning kan også brukes til enhetens overskrift (sone nr. 11), men den vanlige sement-sandblandingen er egnet for denne delen.

Leir for mørtel bør tas medium. Det bør ikke ha sterk lukt, da det er et tegn på tilstedeværelsen av organiske urenheter som forårsaker sprekker i løsningen.

Fraværet av organisk materiale er også ønskelig for sand. Dette kravet tilfredsstiller fjellsand, så vel som det er billigere erstatning fra bakkensteinskamp. Sistnevnte kan være keramisk og chamotte. Siden skorsteinen er bygget av keramiske murstein, bør sanden brukes samme.

I tillegg til disse materialene trenger du spesielle kjøpte varer - en rengjøringsdør, en låse og en hette. Spaltene mellom murverk og metallprodukter som skal monteres i den, er forseglet med asbestslange eller basalt papp.

instrumenter

Verktøyene vil bli brukt mest vanlig:

Ikke gjør uten konstruksjonsnivå.

Forberedende arbeid

Hvis en radikal skorstein blir reist, bør byggearbeid begynne med bygging av et armert betong fundament. Dens minste høyde er 30 cm, mens sålen må være plassert under dybden av jordfrysing. Skorstenenes grunnlag skal ikke være stift forbundet med grunnlaget for bygningen, siden begge objektene gir forskjellig krymping.

Noen mestere er gjennomvåt før du starter arbeidet. Dette gir mening, da blokkene aktivt vil absorbere vann fra løsningen, og leggingen vil være skjøre. Men det er nødvendig å ta med i betraktning at leggingen av murstein som er utsatt for soaking tørker i lang tid, så velg en teknikk i henhold til sesongen og værforholdene - mursteinen skal tørke ut før den første frosten.

Sand må rengjøres grundig av urenheter ved sikting gjennom en sikt med en 1x1 mm celle, og skylles deretter. Leire er bedre å tørke gjennom en sigte etter bløting. Brukt kalk må være hydrert.

Løsningene er utarbeidet i henhold til følgende oppskrift:

  1. Claysandy: Bland sand, brannsluk og vanlig leire i et forhold på 4: 1: 1.
  2. Kalk: sand, kalk og sementmerke M400 kombineres i forholdet 2,5: 1: 0,5.
  3. Sementsand: Bland sand og sement av M400 merkevaren i forholdet 3: 1 eller 4: 1.

Leiret er gjennomvåt i 12-14 timer, til og med omrøring og tilsett vann om nødvendig. Så blir det tilsatt sand. Ovennevnte oppskrift er laget for middelsfett leire, men det anbefales at du sjekker denne parameteren på forhånd på følgende måte:

  1. Ta 5 små porsjoner leire av samme masse.
  2. I 4 porsjoner tilsatt sand i mengden 10, 25, 75 og 100% av leirevolumet, og la det være i ren form. For åpenbart fett leire er mengden sand i porsjoner 50, 100, 150 og 200%. Hvert av prøveprøvene skal blandes til en jevn tilstand, og deretter, ved gradvis tilsetning av vann, omdannes til en løsning med konsistensen til en tykk deig. Riktig forberedt blanding bør ikke holde fast i hendene.
  3. Fra hver porsjon lage flere baller med en diameter på 4-5 cm og de samme platene med en tykkelse på 2 til 3 cm.
  4. Deretter blir de utsatt for tørking i 10-12 dager i et rom med konstant romtemperatur og uten utkast.

Bestem resultatet, vurderer egnet for arbeid, løsningen som tilfredsstiller to krav:

  • produktene som er laget av det, sprakk ikke etter tørking (dette skjer med høyt fettinnhold);
  • baller falt fra en høyde på 1 m faller ikke fra hverandre (dette vil tyde på utilstrekkelig fettinnhold).

Den testede løsningen er tilberedt i tilstrekkelig volum (2-3 skuffer kreves per 100 murstein), mens du legger til vann slik at blandingen lett kan slippe fra trowel.

Slik legger du ut skorsteinen med egne hender: trinnvis instruksjoner

Hvis materialer og verktøy er utarbeidet, kan du begynne byggearbeid:

  1. Omtrent to rader i taket begynner å spre fluff. Hvis det er flere kanaler i skorsteinen, skal mursteinene som blokkerer dem være delvis innfelt i en av ytre veggene.
  2. Spre de to første radene spesielt forsiktig. De setter tonen for hele strukturen, så de må være helt flate og strengt horisontale. Hvis et montert rør settes, blir det reist fra de første radene på en leire-sandløsning, som påføres i et lag med en tykkelse på 8-9 mm, og når enheten er installert på plass, komprimeres den til en tykkelse på 6-7 mm.

Med hver rad økes tykkelsen på fluffveggen med 30-35 mm. For å gjøre dette, kutt fra en mursteinplate med forskjellig tykkelse. Så for eksempel i den første raden av fuzzy, i tillegg til hele blokker, hvor antallet økte fra 5 til 6, brukes lengde- og tverrhalvdelene (2 stykker hver) og flere kvartaler. Skivede murstein må legges slik at det grove kuttet så ut i murverket, og ikke inn i røykutløpet. Den fuzzy raden, som kommer til å spyle med taket, må isoleres fra treelementene med striper av asbest eller basalt papp. Så kommer de tilbake til den opprinnelige størrelsen på skorsteinen - dette vil være den første raden på stigerøret. På dette stadiet, ved hjelp av en rørledning, må du bestemme skorsteinens projeksjon på taket og lage et hull i det under det. I vanntett- og dampsperren blir det ikke hull og kryssformet snitt. Derefter foldes de resulterende kronbladene på en slik måte at funksjonaliteten til dette elementet ikke forstyrres. Rad etter rad lå stigeren, og prøv å gjøre den helt vertikal (styrt av en rørledning).

Otterformasjon

Stigerøret slutter side ved side, halvt utragende over hullets nedre kant i taket. De som er på nivå med trebjelker og battene må isoleres med asbest eller basaltstrimler.

Neste otter starter neste. Som en fuzz, ekspanderer den gradvis, men ujevnt, og tar hensyn til de forskjellige høyder av kantene på hullet i taket. Videre går dimensjonene til skorsteinen tilbake til sine opprinnelige verdier - ovnhalsen begynner.

Den siste etappen - enhetens hette på to rader. Den første raden er laget med en bredde på 30-40 mm i alle retninger. Den andre raden - på vanlig måte, mens den ligger på den nederste radens kant, legges ut ved hjelp av en betongmørtel skrå overflate.

En paraply er festet til spissen av spissen. Avstanden mellom bunnen og toppen av hodet skal være 150-200 mm.

Hvis takmaterialet er brennbart og en solid brenselvarmergenerator er koblet til skorsteinen, må gnistgap (metallnett) installeres på toppen.

Gapet mellom røret og taket må være forseglet.

Otterens "trinn" utjevnes med en løsning, slik at en skrå overflate dannes, hvoretter hele utsiden av skorstenen skal behandles med en vanntettingsforbindelse.

Oppvarming murstein skorstein

Den billigste måten å varme en skorstein på er å belegge overflaten med en løsning basert på kalk og slagg. Først er et forsterkende nett festet til skorsteinen, da blir en løsning påført lag for lag, noe som gjør blandingen mer og mer tykk hver gang. Antall lag er fra 3 til 5. Som et resultat har belegget en tykkelse på 40 mm.

Etter at gipset tørker, kan det oppstå sprekker på det som må males over. Videre er skorsteinen hvitgjort med en løsning av kritt eller kalk.

Et dyrere, men mer effektivt alternativ til isolasjon er knyttet til bruk av basalt bomullsull med en tetthet på 30-50 kg / m 3. Siden veggene til skorsteinen er flate, er det best å bruke denne isolasjonen i form av stive plater i stedet for myke paneler (matter).

For å installere basaltull på en skorstein må du fikse rammen fra metallprofil med dowels. Isolasjonen passer inn i rammen, hvoretter den kan festes med en strukket nylonkabel eller festes til murverk med spesielle skålformede dowels som har en stor diameter deksel (for å hindre at materialet presses).

En damp-beskyttende film legges på toppen av basaltullen (denne varmeisolatoren absorberer vann godt), og plusses deretter med vanlig sement-sandmørtel over et forsterkende nett eller en tinn (det kan galvaniseres).

Liner installasjon

Skinnenes foring utføres i følgende rekkefølge:

  1. I sone for tilkobling av kjele eller ovn er skorstein murstein demontert til en høyde som er tilstrekkelig for montering av lengste del av stålforingen. Dette er vanligvis en kondensatfelle.
  2. Monter konsistent alle elementene i foringen (ermen), begynner med toppen. Etter hvert som installasjonen går, beveger de installerte delene oppover, noe som gjør rom for påfølgende. På hvert element er det kroker som du kan hekte på tauet passert gjennom toppåpningen.
  3. Etter at du har installert liner, er plassen mellom den og veggene til skorstenen fylt med en ikke-brennbar varmeisolator.

På slutten av åpningen i skorsteinen legger du igjen en murstein.

Skorstensrengjøring

Sotlaget avsatt inne i skorsteinen reduserer ikke bare tverrsnittet, men øker også sannsynligheten for brann, da den kan antennes. Noen ganger er det enda brent, men denne metoden for rengjøring er veldig farlig. Det er mer riktig å fjerne sot ved hjelp av en kombinasjon av to metoder:

  1. Mekanisk innebærer bruk av børster og skraper på lengde stabile holdere, samt vikter på en sterk ledning, som føres inn i skorsteinen fra oven.
  2. Kjemisk: Et spesielt verktøy brennes i ovnen sammen med konvensjonelt drivstoff, for eksempel "Chimney-Log" (solgt i maskinvareforretninger). Den inneholder mange stoffer - kullvoks, ammoniumsulfat, sinkklorid, etc. Gassen som frigis under forbrenningen av dette produktet, danner et belegg på veggene til skorsteinen som forhindrer at sot festes til det senere.

Den andre metoden brukes som profylaktisk.

Video: legger mursteinrør

Ved første øyekast virker skorsteinen ekstremt enkel design. Imidlertid er det nødvendig med en balansert og bevisst tilnærming i hvert trinn av konstruksjonen - fra utvalget av materialer til installasjon av termisk isolasjon. Etter anbefaling fra eksperter kan du bygge en sterk og sikker struktur som varer i mange år.