Hvordan bygge et tak med egne hender - trinnvis instruksjoner

KakPostroit.by> Tak> Hvordan bygge et tak med egne hender - trinnvis instruksjoner

KakPostroit.by 05/10/2016 0 Kommentarer

For å spare penger, foretrekker mange eiere av tomter å begynne å bygge et hus alene. Med visse ferdigheter tillater dette en anstendig reduksjon i arbeidskraftskostnadene til ansatte arbeidstakere. Den endelige fasen av selvbygging av bygningen er byggingen av taket med egne hender. Denne utformingen er en integrert og en av de viktigste delene av bygningen, som beskytter mot forvitring. Det skal bemerkes at taket ikke er gjort alene med hendene, i alle fall vil det være behov for 2-3 assistenter.

Takdefinisjoner

Først må du gjøre deg kjent med noen termer og definisjoner:

  • Tak - en bygningsstruktur som dekker toppetasjen. Det gir varmeisolasjon og utfører vanntettingsfunksjoner.
  • Taket er et takbelegg som gir beskyttelse mot nedbør.
  • Mauerlat er et element i taksystemet som overfører lasten fra takkonstruksjonene til de bærende veggene. Vanligvis er det en bar eller en logg som ligger på veggene rundt omkretsen av bygningen, men ved montering av metallrammen kan den være laget av metallkanal eller I-bjelke.
  • Rafter - skrånende lagerelement av taket, oftest i form av en stråle. Kombinasjonen av sperre danner et stangsystem som bærer takets gulv og overfører lasten til kraftplaten.

Takbyggingsprosess

Nedenfor trinnvis instruksjoner for konstruksjon av taket gjør det selv for å unngå feil og bygge taket riktig. Teknologien i arbeidet inkluderer flere faser.

Tegne en takkonstruksjon tegning

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning av den fremtidige konstruksjonen av takketaket, slik at du kan bestemme nødvendig mengde byggematerialer og forberede det nødvendige verktøyet. Tak kan være skrånende, skrånende bare i en retning, gavl og mer komplekse strukturer (hippet, hippet og tversformet). Det er best å ta utgangspunkt i typiske tegninger av takkonstruksjoner utviklet av fagfolk og tilgjengelig i det offentlige området.

Monteringsplate

Vanligvis er mauerlat laget av en bar med en snitt på 150 × 100 (150) mm. Den legges langs veggens indre kant på et vanntett materiale som kan tjene som et dobbeltlag av takmateriale eller polyetylen. Fra den ytre atmosfæriske innflytelsen er mauerlat beskyttet dersom huset er stein - ved siden av murverk, hvis det er tre - med samme lag av vanntetting eller motstående materialer. Baren på mauerlaten langs omkretsen er festet sammen i en enkelt struktur, og kutter ut lengder på 100-150 mm til halvparten av bjelkens tykkelse. og koble dem med bolter eller negler. Mauerlat festes til treveggene med metallklemmer, til mursteinens mur, skum- og gasssilikatblokker - ved hjelp av gjengede stenger med en diameter på ca 12-16 mm. Innebygd i det armerte betongbelte som er anordnet på veggen. Tappene er plassert rundt omkretsen i en avstand på 1500-2000 mm. Hullene bores inn i stangen av strukturen.

Montering av trussystem

Dette er neste trinn i byggingen av taket med egne hender. Oppsettet av takene er bestemt ut fra de valgte designelementene på taket. Avstanden mellom strukturelementene og størrelsen på materialets tverrsnitt avhenger av lengden på takhellingen. Så, med en lengde på takter på opptil 4 meter, varierer trinnet med sperrer fra 1000 mm. (med en stangseksjon på 80 × 160 mm.) opp til 1800 mm. (med tverrsnittet av strålen 90 × 180 mm.), med lengden på takhellingen opp til 6 meter for trinnspjeldene 1000 (1400) mm. Du trenger en stangavsnitt på 80 × 200 (100 × 200) mm. Imidlertid er disse verdiene ikke obligatoriske, hvis muligheten for å legge ruller eller plateisolering senere vurderes, vil det være best å justere taksteget til isolasjonsstørrelsen. Også typen og følgelig vekten av det valgte taket påvirker trinnet og størrelsen på sperrsnittet. For eksempel krever tunge keramiske fliser eller skifer en større lagerkapasitet på takkonstruksjoner enn takbelegg laget av ondulin eller galvanisert stål.

Det viktige punktet er valget av takets vinkel. Jo større vinkelen til horisontal, jo mindre snø vil ligge på taket, noe som gjør det mulig å redusere tverrsnittet av stangen til fremstilling av takter. Den optimale hellingsvinkelen er 45 grader, den sørger for stabiliteten til strukturen til sterke vindstråler og samtidig tillater det ikke at store snømasser akkumuleres på taket.

Rafter mount

Bjelkene er festet til mauerlatet ved flere metoder, dette kan knytte seg til etterfølgende festing med negler eller ved hjelp av metallbeslag. Ved bruk av braketter er det ikke nødvendig med en arbeidsintensiv innsetting i tømmerfoten, konstruksjonene er koblet ved hjelp av selvskruende skruer eller bolter. Tykkelsen på metallbraketten ca. 2 mm. og anti-korrosjonsbelegg sikrer pålitelighet og holdbarhet av feste. Nylig er byggingen av trehus et populært festeelement "skids", noe som gir en liten grad av festefrihet for å kompensere for mulige deformasjoner i utkastet til bygningen. Parallelt med vedlegget til sperrene til mauerlat, utføres installasjonen av taklagets tverrstenger, som danner grunnlaget for loftet på loftet. Den vanlige sømmen er 100 × 150 eller 200 × 100 mm, avhengig av bredden på bygningen. Ved tilkobling av taklag med takstene er det mulig å gi ekstra styrke til tauet.

Overdelen av taket med takmontering med egne hender kan også kobles sammen med flere metoder:

  • med en overlapping (samtidig utføres en skjæring på en halvdel av stengeren og et hull for bolting bores ved hjelp av brede skiver)
  • Metode for å trimme endene av sperrene i en vinkel (de øvre ender av tømmeret er skåret for å oppnå en vertikal skjøt, for å sikre at styrken til forsamlingen, festeplater eller treforing brukes)

For å gi ytterligere stivhet, i en avstand på ca. ¼ fra den totale høyden av konstruksjonen fra toppen av spærrene, er horisontale tilspenninger med et tverrsnitt på 100 × 50 mm festet.

Prosessen med å opprette et truss taksystem, finner du her.

Montering av vanntettfilm

Den er laget langs taket direkte på sperrene ved hjelp av små negler eller en konstruksjonsstifter. Arbeidet begynner fra bunnen av sperrene, slik at det øvre arket overlapper den nedre delen med 5-10 cm. Filmen skal sakke, men ikke mer enn 2 cm. I siste etappe av disse verkene blir kontrarackene på 25 × 50 mm spikret på sperrene.

Dreiebenk

Kassen brukes til å feste takets elementer til takkonstruksjonen. Vanligvis for implementering bruker planker med en del på 100 × 25 mm. og en lengde som er tilstrekkelig til å overlappe de to trinnene av rafterben. Festing til takter er ferdig med negler på minst 100 mm lang. Battens ledd skal falle på støtter og avstanden mellom endene deres bør ikke overstige 5 mm. Stykker som danner en flamme (toppen av trussystemet) bør være så nært som mulig til hverandre. Tykkelsen er valgt ut fra hvilken type tak som skal legges. For mykt, flislagt og rullet tak er nødvendig for å utføre solid gulv. Noen ganger er det nødvendig med tolagsgulv, i dette tilfellet er det første laget av brett parallelt med åsen, den andre er vinkelrett langs taket. For skifer og metalltak er en kasse med trinn av brett, i samsvar med dimensjonene til materialet, ganske passende.

Montering av taket

Avhengig av det valgte takmaterialet, brukes den tilsvarende installasjonsmetoden. Tak av skifer, ondulin og helvedesild begynner fra bunnen av taket, og gir tilstrekkelig overlapping av overliggende raden til underlaget. Skifer og ondulin er festet til kassen med takspiker, helvedesild - galvaniserte negler med en bred lue. Metallflisen legges ved hjelp av følgende metode: Det første arket er justert på enden av taket og takene, den andre er over den første, den tredje er på siden, den fjerde er over den andre. Metallplater er festet med galvaniserte skruer. Keramiske fliser er festet fra bunn til topp i rader fra høyre til venstre. Tidligere er alt materiale lagt ut på kassen jevnt, i hauger med 5-6 fliser. Festing til kassen er utført med galvaniserte skruer.

Legge isolasjon

Produsert fra innsiden av taket inn i mellomrommet mellom takene. Isolasjonen er kuttet til ønsket størrelse slik at arkets bredde var 20-30 mm. mer interracial avstand. Dette sikrer fiksering av materialet "på plass", for å rette materialet etter å ha trykket det mellom sperrene, er det nødvendig å trykke midt på arket. Over isolasjonslaget med en konstruksjonsstifter festet dampbarrierefilm. Filmen må festes med en overlapping på 5-7 cm.

Du kan lære mer om prosessen med å varme opp taket til et privat hus her.

På denne installasjonen av taket kan betraktes som komplett. Med riktig innsats og streng gjennomføring av denne trinnvise instruksjonen, kan et tak med egne hender på kvalitet bygges ikke verre enn av fagfolk.

Liker denne artikkelen!? Del så det med vennene dine på sosiale nettverk:

Steg-for-steg guide til hvordan du bygger et tak til ditt eget hjem

Hver mester, som startet en uavhengig konstruksjon, forstår at taket er trinnvis med egne hender - en oppgave, men vanskelig, men fortsatt oppnåelig. I materialet under vil vi forsøke å forstå alle vanskelighetene i arbeidet og forstå hva trinnvis oppretting av doble taktaket ser ut.

Det er viktig: at montering av taket til et privat hus var så nøyaktig som mulig, og alt materialet ble kjøpt for det med en liten margin, er det bedre å tiltrekke seg fagfolk til å designe taket. På designstadiene vil de beregne skråningsvinkelen på takhellene og mengden byggemateriale som trengs for det, inkludert damp- og varmeisolasjon, samt takmateriale og vil gi deg et ferdig takprosjekt.

Typer av tak til et privat hus

For å forstå hvordan taket vil se ut i et privat hus med egne hender, må du forstå hvilke typer taktekking som finnes. Basert på dette og velg type design.

Viktig: Ved takdesign er det imidlertid alltid verdt å vurdere vind og sedimentær (regn, snø) last på gulvet, samt vekten av takmaterialet.

Så, i dag monterer ofte slike tak av et privat hus med egne hender:

  • Pent. Taket har en skråning i en retning. Dette er det enkleste alternativet for taktekking, men det er ikke den mest pålitelige for et privat hus, siden en høy belastning plasseres på en slik struktur når nedbør fjernes. I utgangspunktet er et slikt tak montert på tilleggsfasilitetene (verandaer, forlengelser, skur, etc.).
  • Gabeltak. Veldig enkelt og samtidig pålitelig mulighet for overlapping taket av huset. To bakker fordeler jevnt belastningen på takstoffsystemet ved utledning av vann og snø.
  • Hip (hippeltak). Utfører litt vanskeligere, men det er ikke mindre praktisk alternativ overlapping. I de fleste tilfeller har hofttaket fire sider, hvorav to er laget i form av trapes, og to - i form av en trekant.
  • Broket tak. Som regel er det et dobbelte taktak med skruer på begge sider. En slik overlapping er praktisk fordi du kan arrangere ekstra loftet, og dermed øke det nyttige området i huset, spesielt hvis det har en etasje.
  • Flere tak. Den mest komplekse versjonen av designet. Den brukes over en stor boks med et privat hus, som har en kompleks konfigurasjon.

Viktig: det er verdt å huske at den trinnvise konstruksjonen av et tak til et hus vil bli vanskeligere, jo mer komplisert konfigurasjonen av rommet. Dette skyldes at et komplekst trussystem er nødvendig for en kompleks konstruksjon.

Materialer for arbeid

Uavhengig konstruksjon av taket til et privat hus krever forberedelse av nødvendige verktøy og materialer. Spesielt trenger du:

  • En stang med en del på 100x100, 100x150, 150x150, 150x200 eller 200x200 mm for en kraftplate. Tverrsnittet av tømmeret avhenger helt av husets bredde og byggingen av taket. I vårt tilfelle, når du installerer et standard dobbeltsidig tak, er det nok 100x150 mm tømmer.
  • Plater med en del på 150x50 mm for sperrene og tverrstengene. Seksjonen av brettene kan være mindre hvis taket på taket er lavt (avhenger av takmaterialet). Beregningen av antall plater til takstene er gjort på en slik måte at takstene kan installeres på en side av taket med et trinn på 80-120 cm. Det vil si at hvis husets vegglengde er 4 meter, vil det kreve 5 brett av takter med et trinn på 80 cm.

Video: Hvordan lage et tak (trinnvise instruksjoner om hvordan du bygger et tak med egne hender).

Viktig: Installasjonsstrinnet i benet avhenger av vekten av det fremtidige takmaterialet. Når det er tyngre, jo mindre burde være trinnspærre.

  • En stang med en del på 100 x 150 mm for stativer i takramme.
  • Hydro- og dampbarriere for taktekking.
  • Plater og bjelker for kasser.
  • Stiksav eller grinder med plater på tre.
  • Fester, vinkler, pinner og skruer / bolter.

Viktig: Nedenfor er en detaljert video for en fullstendig forståelse av arbeidsprosessen.

Teknikk av arbeid

Enhetsmauerlat

For å montere taket på et privat hus robust og pålitelig, må du passe på å fikse Mauerlat - trerør av huset, som tjener som en overgangsgrense fra steinen til treparten av bygningen. Løs det på to måter:

  • Bay forsterkende belte rundt omkretsen av bygningen og festing i byggeknopper. Knappen på studene skal være fra en til en og en halv meter.
  • Legg inn monteringspinner i de siste radene av huset murverk.

Viktig: høyden på tappene over veggen skal være lik høyden på det tømmerplåt pluss 3 cm. En slik beregning er nødvendig for å sikre låsen med muttere og bolter.

Skjæring og montering av takter

Takmonteringssystem er den vanskeligste delen av jobben. Det er viktig ikke bare å montere trussben, men også å klippe dem riktig. Når det gjelder den minste forspenning, vil hele takrammen "gå", noe som ikke er bra for taket. Så taket med egne hender vil bli reist opp enklere og raskere hvis du kutter et raftermønster fra en stol på forhånd og formler alle de andre.

For å lage et stykke, er det nødvendig å lage et innvendig kutt i den nedre delen av tømmerplaten i riktig vinkel. Dette stedet vil hun hvile mot mauerlat. Utskjæringen er ikke laget fra kanten av brettet, men går tilbake fra den oppover 50 cm. Dette vil være takoverheng som beskytter husets vegger mot regn. Skjæret kan gjøres i henhold til mønsteret på en bar eller bare ved å tegne en rett vinkel på brettet.

Nå er det nødvendig å kutte av den øvre kanten av brettet slik at trussystemet på to parallelle ben kan knyttes sammen med kuttkanter uten hulrom og hull. For å gjøre dette, må du heve brettet til toppen, lene det på mauerlat og heve det til ønsket hellingsvinkel. I midten av gulvet overlapper seg til takflaten, er det nødvendig å tegne en vertikal linje. Dette blir kuttlinjen av brettet. Det vil si i den øvre delen av trussfoten får vi et skråt snitt.

Alle trussbenene som er kuttet etter mønstrene, er montert på bakken, og på en pålitelig måte kobler de seg på toppen (kammen) med parentes, bånd og bolter.

Viktig: Hvis lengden på stifteenheten overskrider 3 meter, er det ønskelig å i tillegg styrke systemet med tverrstenger - tverrgående tverrbjelker som er festet horisontalt i forhold til tømmerstrekanten. Låsepunktet skal være i den første tredjedel av den øvre delen av trekanten.

Installasjon av trussystemet begynner med to ekstreme gavler. De er installert, kontrollkabelen mellom dem spenres og hele skjelettet på taket er allerede utjevnet. Fest alle takrister til mauerlat med spesielle hjørner og braketter.

Viktig: i tillegg til å styrke rammen kan det være spesielle stativer som støtter boltene. Et rekk er i sin tur ønskelig å installere på dekk (spesielle brede planker som ski, som fjerner punktbelastningsstativene på gulvet).

Enhetskasser

Fortsetter temaet "Hvordan bygge et tak", er det verdt å merke seg at det neste trinnet vil være installasjonen av batten og taket på taket på bygningen. Så snart trussystemet er klart, er det nødvendig å legge kassen, som danner grunnlaget for alle andre kakematerialer - damp og vanntett, samt isolasjon og takmateriale.

Kassen på taket kan monteres fra unedged boards med en del på 100x50 mm. Samtidig avhenger trinnet av et arrangement av planker helt av det endelige takmaterialet. Jo vanskeligere det er, desto mindre bør plasseringen av kassen. Generelt er skede av batten ca. 30 cm.

Viktig: under kassen er det ønskelig å forhåndslegge et lag av dampbarriere. Det vil beskytte isolasjonen mot fordampning gjennomtrengende fra husets lokaler. På toppen av dampspærren er kledningsplater allerede lagt.

Nå vinkelrett på treet, legges bjelkerne tømmer med en tone som er lik bredden på platene eller ruller av isolasjonsmateriale. Mellom dem, legger isolasjon, kjører det pålitelig i de eksisterende sporene.

Overfra er alle dekket av et lag av vanntett materiale og festet med en annen vinkelrett kasse (i dette tilfellet horisontal). Og allerede på den montere det endelige takmaterialet.

På slutten av montering av taket i et etasjes hus må du installere og tømme. Det er laget av kutt langs plastrør, eller på forhånd kjøp klare dreneringselementer. Nå gjenstår det å sy takene på det valgte materialet. Det kan være enten tre eller stein.

Duplex tak med egne hender

Takmontering er en kompleks, multi-trinns prosess. For å selvstendig montere og installere trussystemet, er det nødvendig å nøye undersøke måtene for å koble elementene, beregne lengden på takene og hellingsvinkelen, velg de aktuelle materialene. Hvis du ikke har den nødvendige opplevelsen, bør du ikke påta seg komplekse strukturer. Det beste alternativet for et lite bolighus er et tosidig gjør-det-selv-tak.

Duplex tak med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Takkomponenter

Takkonstruksjon

Et standardtak av denne typen består av følgende elementer:

  • mauerlat;
  • rafter ben;
  • vertikale stativer
  • bukseseler;
  • stramming;
  • skate;
  • ligger ned
  • lathing.

Mauerlat monteringsskjema

Mauerlat er et tømmer lagt ovenpå veggene langs omkretsen av bygningen. Den er sikret med gjengede stålstenger eller ankerbolter som er veggfestet inn i veggen. Tømmeret skal være laget av nåletre og ha en firkantdel på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar over lasten fra sperrene og overfører den til ytterveggene.

Vedleggsskjema truss ben og Mauerlat

Rafterben er lange brett med en seksjon på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er festet til hverandre i en vinkel og gir taket en trekantet form. Utformingen av deres to truss ben er kalt en gård. Antall gårder avhenger av lengden på huset og typen av tak. Minstavstanden mellom dem er 60 cm, maksimumsbeløpet er 120 cm. Ved beregning av trinnet med rafterben er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare vekten av dekselet, men også vindbelastningen, samt mengden snø i vinterperioden.

Åsen ligger på det høyeste punktet av taket og representerer oftest en langsgående stang som forbinder de to bakkene. Bunnstøtten støtter vertikale stativer, og endene på sperrene er montert på sidene. Noen ganger består ryggen av to planker, som er spikret til toppen av sperrene på begge sider og forbundet i en viss vinkel.

Racks - vertikal stavseksjon på 100x100 mm, plassert inne i hver gård, og som tjener til å overføre lasten fra høyderyggen til lagerveggene inne i huset.

Støttene er laget av treverk og sett i en vinkel mellom stativene og sperrene. Kantkantenes sidekanter styrkes, og strukturens bæreevne økes.

Stramming - stråle som forbinder de nedre delene av sperrene, basen av trekanten. Sammen med stiver tjener en slik bjelke til å styrke trussen, øker dens motstand mot stress.

En lang bjelke kalles en lang bjelke med en del på 100x100 mm, lagt langs den sentrale bærende veggen som de vertikale stolpene hviler på. Lezhny brukes på installasjonsflåter når kjøre mellom yttervegger gjør mer enn 10 m.

En kasse er et brett eller et brett som er bundet til takter. Lathing er solid og med hull, avhengig av type tak. Den er alltid montert vinkelrett på retningen av takene, oftest horisontalt.

Forskjeller mellom rekkverk og hengende skinner

Hvis det ikke er mer enn 10 m mellom ytterveggene og i midten er det ingen bærende vegg, er det montert et hengende trussystem. Med et slikt system er de øvre ender av tilstøtende sperre gjenget i en vinkel og sammenkoblet med negler, unntatt montering av stativer og en stolpe. Den nedre enden av trussbenet hviler på ytterveggene. På grunn av fravær av stativer, kan loftet brukes til å dekorere loftet. Svært ofte overlapper funksjonen av puffer bjelker. For å herde konstruksjonen, anbefales det å installere den øvre innsatsen på en avstand på 50 cm fra åsen.

Forskjeller mellom rekkverk og hengende skinner

I nærvær av en sentral støttevegg er arrangementet av et baldakksystem mer berettiget. Lezhine er lagt på veggen, støttestativene er festet til det, og en åssbar blir spikret på stativene. Denne metoden for installasjon er ganske økonomisk og enklere å utføre. Hvis takene i interiøret projiseres på forskjellige nivåer, blir stativene erstattet med en murvegg som deler loftet i to halvdeler.

Montering av et taktak

Montering av et taktak

Prosessen med å montere taket innebærer flere trinn: montering av kraftplaten til veggene, montering av takkrokene, montering av takstene på gulvene, å lage åsen, montering av batten. Alle treelementer før montering behandles forsiktig med enhver antiseptisk sammensetning og tørkes i luft.

For jobb trenger du:

  • tømmer 100x10 mm og 150x150 mm;
  • brett på 50 x 150 mm;
  • plater med en tykkelse på 30 mm for kasser;
  • taktekking;
  • metall studs;
  • stikksag og hacksaw;
  • en hammer;
  • negler og skruer;
  • firkant og bygningsnivå.

Mount mount

Korrekt og feilaktig montering av veggdekselet

I trehus utføres Mauerlat-funksjonene av loggene i den siste raden, noe som forenkler arbeidsflyten sterkt. For å installere takstene er det nok å kutte spor av passende størrelse på innsiden av loggene.

I trehus utføres Mauerlat-funksjonene av loggene i siste rad.

I mursteinhus eller bygninger fra blokker finner installasjonen av Mauerlat sted som følger:

  • i de to siste murene er metallpinnene gjenget med en tråd på en avstand på 1,5 m rundt omkretsen av boksen;
  • 2 lag av takmateriale legges på toppen av veggene, piercing med pins;
  • i bjelkene, bor hull for studs og stable dem på toppen av boksen;
  • Kontroller parallelliteten til de motsatte bjelkene og deres horisontale posisjon;
  • På toppen av pinnene settes på mutterne og strammes godt.

Stablene på kraftplaten skal danne et vanlig rektangel og være i samme horisontale plan. Dette vil lette videre montering av taket og gi strukturen den nødvendige stabiliteten. Til slutt, på de ujevne stengene gjør merkingen under sperrene og kutt sporene langs tykkelsen på tømmeret.

Enhet hengende trusses

Når du velger et hengende trussystem, er det nødvendig å montere trusser på bakken, og installer dem over taket. Først må du tegne en tegning og beregne lengden på rafterbenet og vinkelen på forbindelsen. Typisk er takets hellingsvinkel 35-40 grader, men i åpne, tungt blåste områder blir det redusert til 15-20 grader. For å finne ut i hvilken vinkel for å bli med i takene, bør takets hellingsvinkel multipliseres med 2.

Enhet hengende trusses

Å kjenne lengden på bjelken mellom ytre veggene og vinkelen på tverrfeltene, kan man beregne lengden på tømmerbenet. Ofte er det 4-6 m, med tanke på høyden 50-60 cm bred.

Enhet hengende trusses

De øvre endene av sperrene kan stiftes på flere måter: overlapp, rump og "i pote", det vil si med sporene til sporene. For festing bruk metallputer eller bolter. Deretter monterer du de nedre og øvre puffene, og deretter er den ferdige gården hevet til toppen og satt over taket.

Enhet hengende trusses

De første gårdene er festet først: Ved hjelp av en rørledning settes sperrene vertikalt, juster lengden på overhenget og fest til kraftplaten med bolter eller stålplater. For at gården ikke beveger seg under installasjonen, blir den forsterket med midlertidige logger fra baren. Etter å ha installert de ekstreme takene, avslutt resten, og hold den samme avstanden mellom dem. Når alle stengene er løst, tar de et brett med en diameter på 50x150 mm, lengden er 20-30 cm lengre enn lengden på kanten, og de spikres langs hellingens overkant. Det samme gjøres på den andre siden av taket.

Nøkkelelementer av hengende trusser

Vedlegg av hengende tømmerplate til kraftplaten

Vedlegg av hengende tømmerplate til kraftplaten

Det første alternativet: På et rafterben i stedet for vedheft til mauerlat kutt et rektangulært spor 1/3 av bjelkens bredde. Etter å ha trukket tilbake fra toppen av boksen 15 cm, blir en stålkryp drevet inn i veggen. Rafters utsetter nivået, kombinerer sporene, kast deretter på toppen av trådklemmen og trekk tømmeret nær veggen. Endene på ledningen festes sikkert til krykken. Nedre kantene på sperrene er forsiktig kuttet med en sirkelsag, og gir et overheng på 50 cm.

Festesystem

Det andre alternativet: de øvre veggrørene er lagt ut med trappetrinn av murstein, og mauerlat er flush med den indre overflaten av veggen og skåret inn i et spor under takflaten. Kanten på rafterbenet er kuttet til nivået på øvre hjørne av kroketten. Denne metoden er enklere enn de andre, men overhenget er for smalt.

Monteringsstøtfanger på Mauerlat

Det tredje alternativet: Takbjelker er produsert for kanten av ytre veggen på 40-50 cm, og takkrokene er montert på bjelkene. Endene på trussbenene er kuttet i vinkel og hvilte mot bjelkene, festet dem med metallplater og bolter. Denne metoden gjør at du kan øke bredden på loftet litt.

Enhetens nashlon sperre

1 viser avskjæringen av stengene til spjeldene i kjelleren, lagt på mellomstøtter og i fig. 2 - Støtte truss foten på mauerlat

Prosedyren for installasjon av naslon rafter system:

  • et vanntettlag legges over den sentrale bærende veggen;
  • På vanntettingen er lagt tre og fest det med bolter eller metallklemmer til taket;
  • Vertikale reoler av tømmer med en del på 100x100 mm er installert på et ben;
  • horisontale stativer av parrede brett blir spikret på stativene;
  • styrke stativ og løper med midlertidige stivere;
  • installer og fest truss ben.

Tverrsnitt av rafterben

Når hovedelementene er løst, behandles flatenes overflate med flammehemmere. Nå kan du begynne å lage kasser.

Monteringskasser

Et tømmer på 50x50 mm passer til en batten, samt plater 3-4 cm tykk og 12 cm bred. Et vanntett materiale legges vanligvis under batten for å beskytte taksystemet mot å bli vått. Vanntettfilm legger horisontale striper fra takkanten til takets tak. Materialet sprer seg med en overlapping på 10-15 cm, hvoretter leddene festes med tape. Filmens nedre kanter skal helt dekke endene på sperrene.

Det er nødvendig å legge et ventilasjonsgap mellom brettene og filmen, og derfor er det først trelastene 3-4 cm tykk pakket på filmen og plasserer dem langs sperrene.

Det neste trinnet går ombord på trussystemet. De er fylt vinkelrett på lamellene, og starter fra takets takfløyer. Battens trinn påvirkes ikke bare av typen tak, men også av hellingsvinkelen: jo større vinkelen er, desto større er avstanden mellom platene.

Crate for ondulin

Etter at batten begynner, blir gavlene og overhengene trimmet. Det er mulig å lukke gavlene med brett, plastpaneler, clapboard, vanntett kryssfiner eller bølgepapp. Alt avhenger av økonomiske muligheter og personlige preferanser. Fôret er festet til siden av sperrene, negler eller skruer brukes som fester. Overheng er også sydd med ulike materialer - fra tre til sidespor.

Hva er typer og former for tak av hus - fra enkle til komplekse

Når vi snakker om "typer taktekking" og "typer tak av hus", forstår vi ikke alltid klart forskjellen mellom disse to konseptene. Derfor, før vi snakker om hva slags tak det er, vil vi klargjøre forskjellene i begrepet "tak" og "taktekking".

innhold

Video tips om å bygge et hus tak крыши

Hvordan er et tak forskjellig fra et tak ↑

Tak (i ​​tradisjonell forstand) - En del av bygningsstrukturen, som beskytter den mot alle typer nedbør, beholder varme eller beskytter mot overoppheting. Det vil si at det er hele den øvre strukturen av strukturen. For en moderne steinbygning med flatt konstruksjon er disse gulvplater, varme og vanntett. Utgang, gjerder, ventilasjonskanaler og deres beskyttelse, antennfesteelementer, traktor for produksjon av stormavløp er også takelementer. Det er ingen konsensus om lukenes tilhørighet med låsen, som henger på ZhES, slik at de ikke klatrer seg på taket. For et hus med skrånende (storfe) struktur omfatter dette konseptet et støttestøysystem eller en truss-, isolasjons-, hydro- og vindisolasjon, rør, væskevann og taktekking.

Faktisk, fra sovjetisk byggforsknings synspunkt, er taket et pre-revolusjonerende og analfabeter, og bare det progressive uttrykket "dekker" skal brukes. Men i livet bruker selv profesjonelle designere og byggere sjelden det. Kanskje på grunn av sannsynligheten for dobbelt tolkning. Delvis har definisjonen av "belegg" rotet i forhold til strukturer med bærende betong eller metallbase, hovedsakelig flatt. Men for å kalle den "øvre delen" av St. Basil's Cathedral eller taket på en landsbyhytte, ville en "dekning" ikke forekomme for noen arkitekt, selv om de ble lært "riktig".

Taket er bare et skall som beskytter belegget mot forvitring. Takket være takets funksjon utfører ikke funksjonen. Det vil si at gulvplater, trussystem, bjelker, isolasjon til taket ikke gjelder. Ofte i komposisjonen inkluderer bærerens forberedelse av taket: kasse, gulvbelegg, skred. Materialet som ligger på den forberedte overflaten: Sovjetisk takmateriale og skifer, den populære russisk-franske Ondulin, de fantastiske tyske fliser og det nye russiske kobber kalles takbelegg.

Flat og pitched design ↑

Takene er flate og stakkede. I henhold til SNiP er tak med en skråning på opptil 12 ° flatt, med en stor skråning plassert. På flate tak er skråningen ordnet for fjerning av nedbør, 1,5-3 ° er nok.

Loft og beskerdachnaya tak ↑

Som navnet antyder, har loftet taket et loft, beskerdachnaya - nei. Russisk hytte, og faktisk de fleste typer tradisjonelle hjem i alle land og folk har en ventilert loftet. Med unntak av mobilhus: yurts, chums, wigwams. Der er det vanskelig å implementere. Også, det er ingen forsamlinger av stammer som bor i ekvatorial jungelen, de trenger dem ikke. Loftet (tekniske gulv) ligger i moderne høyhusboliger. Derfor, hvis taket lekker, vil leietakerne ikke vite om det umiddelbart.

Ikke-sabotasje (synonym-kombinert) belegg kan legges (mansard) og flatt. Vi er kjent med de flate kombinerte strukturer fra panelet "Khrushchev". Loftet gir deg mulighet til å bruke loftet som et fullverdig boareal. Beskerdachnaya- og mansardtakene krever god varmeisolasjon i overetasjen. Taket av en en-etasjers bygning kan også kombineres.

Typer flatbelegg ↑

Oppsettet av flate tak er ganske like, varierer hovedsakelig strukturelt. I henhold til gjensidig oppstilling av lagene isolasjon og vanntetting, bortsett fra vanlig type, utløses også omvendte tak, i dette tilfellet er den hygroskopiske (vanntette) isolasjonen plassert over vanntettingslaget. Som støttekonstruksjoner i flate tak kan prefabrikerte eller monolitiske armert betong, metallprofiler med metallbjelker, trebjelker med solid gulv brukes.

Arealet av flate tak kan brukes ved å legge et gulv som du kan gå på: keramiske eller baneplater, strandpromenade, eller ved å arrangere en plen på taket.

Faktisk er enhetsplenen på taket av huset ikke så vanskelig som du kanskje tror. Kanskje det eneste som er relativt dyrt, er en vanntett polymermembran. Alt annet er enkelt nok, og gresspleie er standard: det må bli klippet og vannet i tørke. Laget av jord beskytter dessuten lokalene om vinteren fra kaldt og om sommeren fra overoppheting.

Detaljer om stigningskonstruksjonen ↑

Før vi snakker om hva som er formene på taket, definerer vi de grunnleggende detaljene for telttak og termer. Hovedelementene: en ås, en skrånende kant, endova (galleblæren). Overhengene er delt inn i taket (nedre) og gavlen (enden eller gavlen). For de fleste typer taktekking, i tillegg til basismaterialet, er det separate tilleggselementer for beskyttelse og dekorasjon av takdetaljer.

Skjemaformede tak ↑

Vurder hva som er takene til husene, avhengig av konfigurasjonen. Skjemaformede tak er svært forskjellige. Ofte brukt den mest enkle i design og rasjonelle skrånende, gavl og hoftetyper og takkonstruksjoner.

De første åtte typene av dem som er vist på illustrasjonen, er tilgjengelige for en privat utvikler av gjennomsnittlig inntekt. Resten er ganske komplisert og dyr i utførelse.

Vurder de enkelte typer tak og egenskaper i mer detalj.

Enkelt fortau ↑

Taket med en skråning er så enkelt som mulig strukturelt, det har et minimum antall deler. Det er ingen ås, for ikke-ventilert taktekking (for eksempel helvetesild, foldet tak) det er ikke behov for spesielle ventilasjonselementer. Det er nok å gi et ventilasjonslag over isolasjonen, og ventilasjonshullene kan plasseres i bindemidlet. Skurtak har ingen daler, ribber og skøyter, som er mest utsatt for forvitring. Maksimal slitasje på taket i kaldt klima skjer i dalen, da det er lengre snø og is. Et enkeltformet tak med forspenning i en retning blir utsatt for jevn eksponering for nedbør, ultrafiolett stråling og vind. Snøbelastningen fordeles også jevnt. I andre tilfeller vil et skurtak vare litt lenger. Og det vil koste mindre: rafter systemet er enklere, minimum antall billige ekstra elementer er ikke alltid.

Skurtak er ganske populære i utviklede land. Oftere brukes de til billig, eller omvendt, prestisjetunge boliger. For et hus med et loft, gjør en rampe det mulig å organisere oppsettet rasjonelt og bringe boligområder under høyt skråning og under lavt skråning - trapper, bad og garderober. I hjemmet til en førsteklasses klasse, gjør et slikt tak det mulig å skape et fantastisk interiør.

Gabel design ↑

Den vanligste formen i verden. Gable (gavl) taket er tradisjonelt for nesten alle land hvor det er minst noe nedbør. Å bygge en støttestruktur for to bakker er ikke mye vanskeligere enn for en. Det er veldig slitesterkt, spesielt hvis det er mulig å bygge et lukket trussystem med en puff.

Gabeltaket er enkelt i utførelse, økonomisk på materialer, det er ikke vanskelig å bygge det selv. Gables er bedre enn bakker, plasseringen av vinduene, det er lett å utstyre loftet.

Ramper har ikke nødvendigvis samme helling, takets form kan være asymmetrisk. Taket på taket bestemmes hovedsakelig av utformingen av andre etasje.

Hellingen taket kan ha mange alternativer. Når husplanen er mer kompleks enn et enkelt rektangel, er mer komplekse takformer uunngåelige.

Dvukhskatnaya (som forresten, og skur) taket er perfekt for landskapsarbeid.

Hip visning ↑

Hip eller chetyrehskatnaya tak hardere dobbel. Dyrere som taksystem og taktekking. Men trenger ikke å bygge murverk. Med en billig taktekking (asbest skifer, ondulin) hoftak, gitt mangel på gavler, vil koste mindre enn to-pitch. Med dyrere - det er usannsynlig. Av de positive egenskapene til hoftestrukturen er det mulig å kalle den optimale aerodynamiske motstanden til en slik struktur, som generelt kan øke levetiden til livet (bare litt). Løypene fra alle sider av huset gjør at du kan lage store baldakiner rundt omkretsen av hele strukturen, og sørger for at veggene gir best beskyttelse mot nedbør. Men i organisasjonen av loftet, taper det fire-skråtaket.

Det finnes varianter av hoftak: Halvhengslet (mellomliggende tak mellom gavlen og hakketaket), hoftebelagt med visir eller deres varianter.

Vinduer i hofteplaten må være innebygd i bakken, i taket. Dette kompliserer design og drift, og koster ofte mer enn å plassere et vindu i gavlen.

Multi-rullende type ↑

Hip heter det hippede taket. Men hvis huset ikke har fire ytre hjørner, men mer, vil det også være flere ramper. Et tak med mer enn fire bakker kalles en multi-skråning.

Hip tak ↑

Et hofttak kalles et fire-takketak, alle ansikter (bakker) og kanter som konvergerer på et øvre punkt. Det er ingen horisontal ås på et slikt tak.

Mansard design ↑

Mansard kalles tak av forskjellige former og typer, som er forenet av en felles funksjon: Hellingens form er laget med en ødelagt linje for å øke høyden på loftet. Dermed er det mulig å unngå skråtaket, å arrangere fullverdige rom øverst. Den brutte konturen på takstene kan brukes til alle typer tak: duo-pitch, hip, semi-hinged og så videre.

Konstruksjonen av mansardtaket gjør det mulig å knytte den øvre og nedre bjelken (stramming), stativer, takstene inn i en enkelt gård, noe som gir den ekstrem styrke og gjør at du kan redusere tverrsnittet av rammeelementene litt.

Installasjon av støttestrukturer av mansardtak er mer komplisert enn for prototyper med en rett rampe. Litt mer takområde. Følgelig er jo høyere kostnaden. Imidlertid betaler disse kostnadene ved å øke området med normal høyde på loftet.

Tak av kompleks form ↑

Alle typer kuppelte, koniske og lukkede tak er komplekse i design og ble oppfunnet av arkitekter for å designe viktige offentlige bygninger. Etter perioden med "crimson jakker" og "låser på rublen", er de komplekse takene i arkitekturen til individuelle boligbygger sjeldne.

Noen ganger består komplekse tak av kjente elementer og er "hybrider" av forskjellige typer.

Men folk har en tendens til å dekorere sitt hjem, gjør det uvanlig. Noen ganger er det "hybrid" typer tak, en utvetydig definisjon som er vanskelig å gi.

Valget av takmateriale for et taktak ↑

Typer av tak er bestemt av takmaterialet. Taket kan være fliser, metall, singel, kobber og så videre. Valget av taktekking i utgangspunktet bestemmes av utviklerens økonomiske evner, den estetiske smaken av kona og seg selv, og for det andre takets form og dets skråning. Tak av krøllete former er dekket med små eller fleksible belegg, arkmaterialer er mer egnet for enkle skråninger og toveis tak. I tilstedeværelsen av frakturer (skrå kanter, endova) er skjærearkene mindre rasjonelle.

For tak med enkle former kan du bruke takmaterialer uten begrensninger. Tak av kompleks krøllete form kan kun gjøres med små biter (naturlig flis, skifer, helvetesild, helvetesild), fleksibel (helvetesild) belegg. Tak laget av galvanisert stål, kobber, stål med titan-sinkbelegg er også egnet, forutsatt at elementene er kuttet individuelt og sømmen er produsert lokalt.

Så fant vi ut hvilke typer tak som er. Hva å velge selv? Først av alt må taket passe budsjettet. Jo mer komplekse skjemaet er, jo mer penger må du bruke. Med et taktak kan det håndtere enhver utvikler. I Tyskland, 80 prosent av slike tak. Og vi er verre? Hvis du har midler, kan du tenke på noe mer original, men du kan også gjøre noe enkelt, vakkert.

Hvordan organisere taket i Russland

Siste utgave: 12/16/2014

Forfatter: Novitskaya Marina

Fra tidens tider anser folk deres hjem et pålitelig ly, innenfor veggene som de føler seg beskyttet mot elementets vold, og gjennom penetrasjon av ville dyr eller fiender inne i huset. Ikke rart de sier: Hjemmet mitt er slottet mitt! Hvert hus i tillegg til inngangsdøren, vinduer og sterke vegger, som beskytter beboerne mot den negative virkningen av omverdenen, må ha et solidt tak. Hvis du er interessert i å finne ut hvordan våre fjerne forfedre arrangert tak i Russland, les fakta nedenfor.

De første russiske hyttene

Historisk er det gamle Russland og hytta uadskillelig fra hverandre. Fra oldtiden har våre besteforeldre utstyrt sine bosetninger i skogsområder nær de pittoreske bredden av innsjøer og elver. Og siden skogsgrunnlaget i utkanten av vårt land alltid vokste i overflod, var det tre som ble det grunnleggende bygningsmaterialet. Små landsbyhytter, flotte palasser og like kirker ble bygget av tre i Russland.

De gamle slaver kalte oppvarmede tømmerhus som hytter. Trehus ble utbredt i Russland rundt IVv. Nesten hver hytte levde som regel flere generasjoner av samme familie (begynner med besteforeldre og slutter med barnebarn og barnebarn). I tillegg til stuer som er under samme tak, ble de nødvendige uthusene bygget i hytta. En slik praktisk tilnærming til forbedring av hjemmet gjorde det mulig for alle familiemedlemmer å gjøre arbeid i lang tid uten å forlate huset. Særlig relevant var vinteren i langvarig, voldsom kulde.

De aller første russiske hyttene var ganske enkle boliger, men etter hvert begynte deres utseende å gjennomgå endringer:

  • Oppsettet av huset ble stadig vanskeligere
  • økte størrelsen på rommene
  • ulike dekorative elementer ble lagt til design av dører, vinduer og tak.

Bare tømmerhuset har alltid vært det samme strukturelle grunnlaget for boligbygg. Forresten var trehytter så sterke bygninger som noen ganger deres levetid nådde hundre og flere år.

Takkonstruksjon

Taket ble hakket i henhold til metoden for å legge et tømmerhus direkte på bakken.

  1. Gables, kalt "hanner", bygget av de samme loggene som ble brukt til bygging av vegger.
  2. Våre forfedre "skisserte" de fremtidige takets visuelle grenser med en ledning og splitte den (etter å ha bestemt seg for endeveggene). Samtidig ble det strengt fulgt at avstanden fra det horisontale underlaget til taket til det øvre punktet var det samme på begge sider.
  3. Etter presis justering av endene på taket ble de fremspringende delene av tømmerene kuttet fra kantene som spylte med strammet snor (kontur på det ordnede taket).
  4. Deretter la "mennene" lange "slips" (langsgående poler).
  5. Videre ble korkene festet til kuffertene med røtter, kalt "høner" på grunn av den tilsynelatende likheten med hønernes bein. Rotenes grener tjente som støtte for en spesiell logg med et spor som ble hultet inn i det - "strømmen" ("vannkanten"). Den funksjonelle hensikten med "vassdraget" var å samle regnvannsstrømmer som flyter fra taket.
  6. Takplater ble festet over "lav" og "høner", hvis nedre kanter hvilte mot sporet av "strømmen"

I gamle tider ble hyttene dekket med taktak "på menn" på en bezgovydiv måte.

Takhytter dekket med alt tilgjengelig materiale tilgjengelig:

  • buntet i strøer,
  • splitte asp logger,
  • rotfestet opp ned nedgravet legget på bark,
  • tesom (nøye behandlet glatte brett), mens tes ble ansett som det dyreste belegg.

I Russland kalte "ridning" enhver ende. Typer av de øvre russiske hyttene, det vil si takene, var svært forskjellige:

  1. Den mest enkle varianten av toppen av den russiske izbaen ble ansett som en "bur", som er et vanlig taktak arrangert på et bur.
  2. "Telt" topper var karakteristisk for tre templer. Utenfor var de lik den høyoktaediske pyramiden. Ved fullføring av templet var det mulig å bestemme hvilken type den tilhører. I tillegg til "teltet" i Russland ble det bygget "mange-ledede" og "langline" kirker.
  3. De rike tårnene ble ofte dekorert med intrikat "kubisk" topp, som ligner en tetrahedral massiv løk i sin form.
  4. Den øverste delen av enheten, kalt ordet "fat", var den mest komplekse, som var en gavlbelegg med glatte krøllete konturer som endte i en skarp ridge.

Taket har alltid vært ansett som den viktigste delen av et trehus. I tillegg til de uvanlige designene på takene ble trehytter dekorert med blonderutskjæringer. Det ble antatt at carving var en magisk talisman hjemme.

Hvordan raskt og riktig bygge et tak med egne hender

I dag i konstruksjon er det flere typer tak:

Dens fordeler er muligheten for å spare på takmaterialer og stillas, enkel og rask konstruksjon, lav vekt.

Ulemper: ikke veldig attraktivt utseende og fravær av loft eller liten størrelse.

  • Gablen er mye mer populær enn den enkle hellingen.

De åpenbare fordelene er relativt liten vekt (sammenlignet med for eksempel chetyrehdalmovoy), et stort nok loftsrom, muligheten for å arrangere et loft i taket, samt et attraktivt, harmonisk utseende. Denne typen tak er oppvarmet av sollys på begge sider.

Taket har ingen spesielle ulemper. Du kan bare indikere dens relativt store vekt og større forbruk av byggematerialer enn ved konstruksjon av et enkelt taktak.

For et taktak trenger du en ås (det er ikke nødvendig for en enkelt helling) og en renner for drenering av regnvann.

  • Kvadranttak

Denne typen tak er ikke veldig populær, siden ereksjonen er ganske komplisert og for å bygge et hofttak med egne hender, er det nødvendig med visse ferdigheter.

De åpenbare fordelene med denne typen tak er det estetiske utseendet, stort loftrom. Muligheten for firesidig oppvarming gjør loftet veldig varmt.

Blant ulempene av denne typen skal indikere sin store vekt og, som allerede nevnt, kompleksiteten i byggearbeidet.

Og finn ut hva slags polykarbonat for taket og dens egenskaper du kan her.

  • Kombinert tak

Det ideelle valget for en bygning eller struktur på flere nivåer er ikke helt rektangulær. Det ser ganske originalt ut, i tillegg harmonisk passer inn i nesten hvilket som helst område.

Taket av den kombinerte typen er mye lettere å opprette, siden det kan bygges i separate deler: i første etappe av arbeidet, dekke terrassen som ligger i andre etasje under en skråning; deretter oppreise et gaveltak over soverommene; i neste etasje, i første etasje, dekke det utragende kjøkkenområdet, etc.

På bildet, forskjellige typer tak: 1 - single-pitch; 2 - dobbel skråning; 3 - ødelagt eller mansard; 4 - hip (chetyrehskatnaya); 5 - hip; 6 - multi-tang.

Det er også et hofteltak, som består av fire identiske løyper i form av enslige triangler; Sudeikin tak og andre.

Med alle de forskjellige typer tak er konstruksjonen basert på flere grunnleggende prinsipper. Etter å ha tatt dem, kan du selv bygge selv det mest komplekse taket.

Hele byggeprosessen er delt inn i flere hovedfaser. Så lær hvordan du bygger et tak med egne hender.

Mount mount

Stiftelsen, som tar hoveddelen av lasten, er kraftplaten. På den er bygget hele taket. Bjelker med en del på 15x15 cm brukes. De er montert parallelt med takets tak.

For takets holdbarhet og stabilitet i forhold til ugunstige værforhold, bør bjelker Mauerlat festes fast, og du må ta vare på dette allerede når du legger vegger.

For dette formål ligger mellom murene (mursteinene) av murverket på en avstand på 1 meter et sterkt tykt tau, som starter fra fjerde etasje. Det kalles stangjern.

Den midterste delen av ledningen må festes i murverket, og endene igjen henger. Deres lengde skal være tilstrekkelig for den etterfølgende strapping av strålen. Hvis plaster er planlagt, må den ytre enden av ledningen være innlagt i mørtel.

Foto: Wirelet wire mount

Mauerlat må være minst 10 cm unna kanten av veggen. For å beskytte bjelkene mot rotting, legges lag av takplater under dem.

Ramme montering

For å sikre tilstrekkelig styrke på taket er det nødvendig å ta vare på rammen. Rammen til huset er festet til mauerlat-takene.

Det bør tas i betraktning at hvis lengden på bjelkene er over 4,5 cm, vil det være nødvendig å montere løpene i tillegg. Den optimale størrelsen på bjelkene regnes som 7x15 cm.

Rafters er festet til mauerlat med en spesiell hakk fastgjort med 20 centimeter negler. De blir slaktet på denne måten:

  • den første er diagonalt hamret gjennom tømmeret i gauelatet;
  • den andre er spikret på en lignende måte fra baksiden;
  • den tredje spiken er drevet vinkelret fra oven.

Takket være denne teknologien er takfangeren festet fast og beveger seg ikke.

Overdelen av bjelkene overlapper hinanden slik at kanten av en stråle overlapper hverandres ende (parallell). De er festet med negler eller bolter.

Styrking av taket

For å redusere effekten av avstandsstyrken på mauerlat og takets større styrke, må tetningsbenene festes sammen med bjelker, hvis tverrsnitt er 5x15 cm.

Denne delen av designet kalles "bolt".

Så, størrelsen på bolten og avstanden mellom bjelkebjelken, som må kobles, tilsvarer hverandre. Montering skal gjøres med negler.

Det er også nødvendig å ta vare på feste på hver flåtefeste av fugen, som er et brett med en diameter på 50x100 cm. Den er festet med metallbeslag og skruer til den ene siden av sperrefoten.

Lengden er beregnet på følgende måte: 50 cm legges til lengden på overhenget.

For å unngå vanskeligheter må du på forhånd tenke på forberedelsen av fugen. For å gjøre dette, på brettet, hvis bredde er 15 cm, blir det kuttet, med hjelp av hvilket det er festet til platen.

Spesiell oppmerksomhet bør tas til det faktum at platene og takene nøyaktig konvergerer seg hverandre. Det er bedre å fullføre alle disse arbeidene før konstruksjonen av trussystemet begynner, slik at du så enkelt kan samle hele strukturen.

På dette stadiet er det også nødvendig å velge verdien av takets hellingsvinkel. For riktig valg er det nødvendig å ta hensyn til områdets spesifikasjoner. For eksempel, i nærvær av rikelig nedbør og et ganske kaldt klima, anses en hellingsvinkel på 40 til 45 grader som ideell.

På et slikt tak samler ikke snøen seg, og unngår dermed en økning i trykket på gulvet. Avstanden mellom trussbenene skal være 1 meter.

I varme og tørre klima er den minste hellingsvinkelen 3 grader.

I områder med hyppige sterke vind er den optimale hellingsvinkelen 20 grader.

For nøyaktig beregning bør du bruke reglene som brukes av fagfolk.

Byggere måler denne verdien ved hjelp av et spesielt verktøy - inklinometer. Før du begynner målingene, beregne ønsket vinkel.

En spesiell formel brukes til dette: Hellingsvinkelen er lik høyden på ryggen dividert med figuren oppnådd ved å dele lengden på taket med to.

vindsperre

For å overlappe taket må du lage kasser. Når du velger en flis som takmateriale, bør dreiebenken være solid.

Takets konstruksjonselementer: 1. taktak; 2. grense; 3. ventilasjonsluke; 4. hest; 5. sperrer 6. hjelpeelementer; 7. motstråle (motstang); 8. tak dreiebenk 9. beskyttende sikkerhetselement; 10. takrenner 11. Frise (fortau) vegger; 12. bastard eller endova 13. avløp pipe; 14. snø gjerdet; 15. Vents for damp; 16. støttebro; 17. Ankerstøtteplate; 18. bindende element; 19. Lynleder; 20. Tilkobling av teknisk utstyr fra lokalene; 21. kanal; 22. tilgang til taket; 23. liggende auditorisk (loftet) vindu; 24. Stående dormer vindu; 25. rør (komfyr skorstein); 26. tilbøyelig takoverlapping; 27. loftet gulv; 28. Separasjon vegg loftet rom; 29. varmeisolasjon.

Arbeid krever holistiske treplanker, hvis tykkelse er ca. 25 cm. Spesiell oppmerksomhet bør tas på fravær av sprekker og pommes frites på dem. Lengden på brettene skal være lik to spenner mellom spydene, dvs. være 2 meter.

I dette tilfellet vil leddene bare være plassert på støttene. Avstanden mellom dem skal ikke være mer enn 5 mm. Plater som brukes til å danne åsen skal plasseres så nært som mulig. Festing utføres ved hjelp av negler 20 cm lang.

Valget av variant av batten avhenger av typen av takmateriale.

Hvis det er ment å lage rullede myke tak, skal gulvbelegget være helt (kontinuerlig). I nærvær av en skifer eller metalltak egnet tynn kasse.

Om nødvendig kan du doble gulvet. I dette tilfellet bør det første laget legges i en standard rekkefølge - parallelt med åsen, og den andre - langs nedstigningen, vinkelrett.

Alle nyanser av å bygge et mansardtak med egne hender, samt nyttige tips for nybegynnere.

Regler for reparasjon av takbelegg på takmaterialet finnes på lenken.

ventilasjon

Å overlappe takkassene er ikke nok. Det er nødvendig å tenke på integriteten under drift.

For å ventilere flisen må du legge hull i kassen, to eller tre ventilasjonskanaler på hver side. Kanaler begynner på bunnen av overhenget, og slutt så langt som mulig. Bredden er ca 5 cm. På toppen er et uttak under hetten installert for å trekke ut luft.

Montering av drypp og fôrlag

For å beskytte taket mot de skadelige effektene av kondensat på batten, må du legge foringslaget. Installasjonen utføres kun ved kantene der det er stor sannsynlighet for vanninfiltrasjon: på de indre daler, nær rørene, til åsen.

Bredden på foringslaget skal være ca 40 cm. Spik teppet med skruer eller negler i en avstand på ca 25-30 cm.

Om nødvendig kan du legge et annet lag, det skal plasseres på toppen av allerede spikret. Du kan lim overlapp med bituminøs lim.

En annen fase av arbeidet før takoverlappingen bør være installasjon av drypp. De er metallplater for å beskytte taket mot fuktighet.

Slatene spikres ved hjelp av negler i en avstand på 10 cm, og overlap er 5 cm. På lignende måte festes festene på ryggen.

En fleksibel flis er festet til platene, noe som bidrar til å forbedre både dryppfunksjonene og utseendet. Siden platene er selvklebende, må de først fjernes fra beskyttelseslaget og bare da festes til taket. For større pålitelighet anbefales det å spikre dem med negler.

Montering av takmateriale

Valget av takmateriale avhenger av typen av tak. Hvert alternativ innebærer sine egne vilkår for installasjon.

Fleksibel helvetesild

For å lette overlapping og jevn fordeling av flisene, bør prosessen startes fra midten av takflatene. Fjern beskyttelsesfilmen fra singelen og fest den til basen.

Deretter spiker neglene rundt kantene. Det beste alternativet er galvaniserte negler med ganske store lommer. Leddene til singelen må lukkes av fremspring.

Hvis prosjektet forutsetter tilstedeværelse av rør, festes spesielle passasjerelementer langs kantlinjeskjærets perimeter. Flisen skal limes med overlapp i stedet for åsen.

I nærvær av et mursteinrør som blir oppvarmet, vil det være bedre å sette en trekantet stang i vinkelen av røret og taket. På en avstand på ca. 20 cm fra røret, legges en fôrmatte, og en spesiell kontakt sitter på røret. Spaltene skal forsegles med tetningsmasse.

Metalltakstein

Under metallet shingles bør legges utladet kasse. Mengden materiale kan beregnes ved å legge lengden på skråningen fra åsen til takkanten, den vertikale overlappingen av arkene og taket på taket.

Det første arket er lagt og justert på baken og bunnen, den andre skal legges på toppen, og den tredje - på siden. Over det andre arket er det fjerde.

All den resulterende strukturen må være jevnt og festet til kassen med skruer. I samsvar med denne ordningen er hele taket montert.

Ytre hjørner og skøytebånd skal monteres med en overlapping og festes med skruer. Seahorse lukker endene på pluggene.

Det anbefales å installere snodderzhie også. De er montert direkte på takbekledning med selvskruende skruer (parallelt med takfeltene). Det finnes flere alternativer: rørformet, plank, mesh.

Begynn å dekke metallfliser fra bunnen, i øvre retning, fra venstre til høyre. Flisen er pre-lagt på en liten (5 stykker) haug. De er plassert i bakken.

I dette tilfellet fordeles lasten på sperrene jevnt. Flisen er festet til sperrene med galvaniserte skruer. På hver av arkene er det spesielle brønner, hvorved du trenger å feste arkene til hverandre.

Cornice arkivering

Dette arbeidet utføres på sluttfasen. Veggene bør allerede være isolert, siden bindemiddelboksen må være flush med dem. Ellers vil det være nødvendig å enten bryte bindemidlet, eller la en veggdel være uoppvarmet.

Fortrinnsvis er bindemidlet laget av tre. Så det vil være mulig å ikke utføre ytterligere ventilasjon. Arkivering er en slags boks festet til fortsettelsen av tak og tak.

Bildet eaves overhang design

Rammen består av to brett, hvorav den ene går fra enden av overhenget mot veggen, mens den andre kommer ned fra sperrene. Tilkoblingsbrettene skjer i rette vinkler. Skruer eller skruer brukes til å feste skjøtene.

Metallplater brukes også. Mellom brettene må du sikkert forlate små hull. Bokens hjørner er kuttet i en viss tilbøyelighet, og de er festet med metallklemmer og skruer.

Så er den nedre delen av rammen dekket med brett langs hele lengden. Siden de er utsatt for miljøet, må de festes svært nøye, spesielt ved kantene. Det er også nødvendig å være oppmerksom på det faktum at leddene av rader av tilstøtende bjelker ikke sammenfaller. Vinkler må arkivere 45 grader.

Takisolasjon

Oppvarming er ikke mindre viktig enn byggingen av selve taket.

Det finnes flere alternativer for oppvarming: på toppen og innsiden av batten.

Hvis loftet ikke vil bli brukt som oppholdsrom, er det mulig å utføre intern isolasjon. Det vil også gi deg mulighet til å gjemme ledig plass mellom sperrene.

Det første du trenger rundt omkretsen for å kutte av taket vanntettfilmen. Siden sperrene ligger på toppen av batten, er det umulig å strekke filmen med en klut.

Det er nødvendig å sørge for at filmen dekker alle detaljer i designet. Mellom bjelkene og kassen, i hjørnene, på toppen av filmen, blir trelastene spikret. Deretter er det nødvendig å spikge mineralull til kassen mellom sperrene. Platen av denne isolasjonen skal stables mot hverandre.

Det neste laget er en dampbarrierefilm. Den nederste kanten må festes til sperrene. Leddene til de to filmene (vanntett og dampbarriere) må legges på hverandre og festes tett ved hjelp av konstruksjonstape.

Hvis loftet er planlagt å bli brukt som boareal, bør det tas hensyn til at taket er varmere.

I dette tilfellet skal filmen og isolasjonen legges på toppen av kapper og battene. Bruk av polyuretanskumplater bør unngås, siden dette materialet ikke passer godt nok.

Alle detaljer om takets isolasjon fra innsiden og trinnvis instruksjoner. Også i artikkelen er det en visuell video om emnet.

Finn ut hvilke spotlights er her, så vel som hvordan du skal rette takoverheng med dem. Etter instruksjonene fra artikkelen kan du gjøre det selv.

Det beste valget som et enkelt lag er mineralull. Det er også nødvendig å bruke en vanntettfilm. Prinsippet om arbeid på isolasjon ligner det som er beskrevet.

Det er tryggere å bruke mineralull som et av lagene, og sørg for å bruke en vanntettfilm. Faktisk er prinsippet om isolasjonsarbeid ikke så annerledes.

Så, vi bygger et tak med egne hender.

For å bygge et hustak med egne hender, må du følge disse trinnene:

  • Sikring av kraftplaten;
  • Montering av takter;
  • kasse;
  • Montering av drypp, fôrlag;
  • Montering av takmateriale;
  • Arktak
  • Oppvarming av taket.

Din oppmerksomhet er invitert til en video om taket: