Hvordan lage armopoyas under platen og om det trengs i det hele tatt

For at kraftplaten skal holde seg tett til installasjonsstedet, er det best å utstyre det med panseret belte. I dette tilfellet blir utformingen mer stiv og holdbar, og kan brukes som forsterket støtte.

Hvorfor trenger vi armopoyas, trenger vi det under taket

Rollen av denne forsterkningen for å oppnå total styrke i bygningen er vanskelig å overvurdere. Først må du finne ut hva den brukes til pansrede under strømlinjen.

Enhver bygning er gjenstand for en rekke belastninger:

  1. Vertikal. De lager et tak med vekt, samt atmosfæriske fenomen som snø, vind og regn.
  2. Avstandsstykker. De er provosert av takter som støtter seg mot veggen. En slik belastning virker på utvidelsen av bygningen, og øker ettersom takbelastningen øker.

Enkelte moderne materialer er svært dårlig oppfattet av en punkteffekt som ødelegger dem. Disse inkluderer leire-betongvegger, for hvilke arrangementet av det pansrede belte under taket er et nødvendig mål. Derfor, i byggingen av bygninger fra slike materialer, er nærværet av et slikt design en naturlig detalj. Det er imidlertid situasjoner når det oppstår vanskeligheter med installasjonen. I slike tilfeller er kraftplaten på skumblokkene eller utvidede leireblokker festet med kjemiske ankre.

Årsakene til denne tilnærmingen kan være som følger:

  • Borehull for tapper i mobilblokker kan provosere ødeleggelsen eller utbruddet av sprekker.
  • Suspenderte takter skaper en annen belastning på en rekke områder: dette kan føre til blokkavstand, samt deformasjon av vegger og tak.
  • Ved direkte legging på skumbetongblokker, er det nødvendig med en ideell posisjon på taknivået. Ellers kan skumblokkene på grunn av den resulterende punktbelastningen gjennomgå forskjellige former for ødeleggelse. For å unngå slike fenomener, er det vanlig å utstyre med armkobling.

Murvegger har høy mekanisk styrke. Mauerlat er festet til dem med vanlige ankre og innebygde elementer. De eneste unntakene er regioner der seismisk aktivitet blir observert: det er vanligvis ikke nødvendig å si om armopoyas er nødvendig under taket. Tilstedeværelsen av armopoyas under kraftplaten i dette tilfellet er også nødvendig for murbygninger.

Formålet med armeringsbeltet i praksis er redusert til følgende funksjoner:

  1. Veggene deformeres ikke i tilfelle jordbevegelse, eller når dens ujevne krymping oppstår. Byggeparametrene holdes i de opprinnelige grensene.
  2. Bidrar til å justere veggene horisontalt, korrigere feilen under installasjonen.
  3. Designet blir stramt.
  4. Alle laster på bærende vegger er jevnt fordelt.
  5. God mekanisk styrke av forsterkningsbeltet gjør at den kan brukes til pålitelig fiksering av de viktigste elementene, inkludert kraftplaten.

Parametre og egenskaper av forsterkningsbeltet under mauerlat

For at strukturen skal være sterk, må du nøye beregne størrelsen på pansret belte under strømplaten:

  1. For høyde for forsterkningsbeltet, ta vanligvis 20 cm (minst 15 cm). Det bør definitivt ikke overstige bredden på veggen.
  2. Om mulig bør bredden på veggen og beltet passe sammen.
  3. Når du beregner lengden, måler du avstanden til de ønskede veggene.
  4. Tverrsnittet av strukturen skal ikke være mindre enn 25x25 cm.

Det er svært viktig at beltet er solidt, med samme styrkeegenskaper for de enkelte sammensatte seksjonene. Det monolitiske belte under mauerlat er best egnet av betong. Fyllingen skal utføres på en gang, med innsatsen i forsterkningen. Diameteren må være minst 10 mm: de enkelte elementene er fast festet og bundet. Armoup av murstein under Mauerlat brukes ganske sjelden.

Parametrene til det pansrede beltet for claydite-betongblokker er fokusert på deres tykkelse. For klarhet er det bedre å vurdere et eksempel på beregningen av disse strukturene. Som angitt av SniP, utfører tykkelsen på det forsterkende laget 1/3 smalere enn den bærende veggen. Derfor, hvis vi tar 40 cm for veggtykkelsen, vil 1/3 av den være 133 mm: i dette tilfellet vil minimumverdien av armbåndets tykkelse være 300 mm (om vi omgir figuren 267).

Som et resultat vil en 400 mm tykk vegg ha en innvendig U-blokkstørrelse på 300 mm, som også vil spille rollen som forkledning. På murvegger er den ytre formen laget i halvstein, og for bruk av innvendige vegger benyttes.

Formwork installasjon

For å gjøre dette kan du bruke flere metoder:

  1. Fra trebrett eller plater. De er festet til veggene ved hjelp av barer, med festing ovenfra. Ved analysering av forskyvningen demonteres de øvre delene: de nedre elementene er igjen inne i hellet.
  2. Med sidestopp.
  3. U-formede blokker. For å båndet var solid, blir blokkene kuttet i hjørnene av huset.
  4. På ytre side av veggen kan du legge 100 mm blokker i en rad. På innsiden legges flere rader murstein lagt på kanten eller brettene.
  5. Ved hjelp av langsgående stenger med en diameter på 10-12 mm. De må være minst 4 stk.
  6. Mellomliggende broer, utstyrt med forsterkningsklemmer. Diameteren på produktene er 6-8 mm, med en stigning på 20-40 cm. Det anbefales ikke å bruke en stor stigning, siden arbeidsstengene kan forskyves under støping av betong. Som et resultat er integriteten til det forsterkende båndet ødelagt.
  7. Forbundet strikkertråd. Sveising er forbudt, da dette fører til svekkelse av forsterkningen og gjør strukturen utsatt for korrosjon.
  8. Gjengede studs. De er utstyrt med hull som er forboret i formen. Diameteren på studen skal være litt mindre enn den indre delen av røret. Når du plasserer tappene i røret, er det nødvendig å oppnå passasjen av endene i de forhåndsbestemte hullene. Hele produktet er strammet med nøtter, med store skiver som pakninger. Bare rør skal forbli inne i betongmonolitten. For å oppnå dette, etter helling og pre-størkning av det pansrede beltet, skrues mutrene, forskyvningen demonteres, og studene er slått ut.

Det er viktig å ta hensyn til behovet for veggisolering overfor panseret belte, spesielt hvis formen er laget av planker. Dette eliminerer risikoen for frysing av betong om vinteren. For orienteringen av forkanten er det strengt horisontalplan og vannstand valgt.

Når det gjelder leggingen av rutenettet, da i hjørnene og ved grensesnittene, blir den underkastet ytterligere forsterkning ved hjelp av buet forsterkning. Den anbefalte størrelsen på overlappingen er 300-400 mm. En slik forsterkning gjøres best med komposittforsterkning, som er både billigere og enklere. I tillegg roter ikke slike produkter, ikke rust, har større strekkfasthet og er lette å arbeide.

Armopoyas fylling

For å gjøre konstruksjonen så sterk som mulig, må støpingen utføres i ett trinn. For dette brukes betong av en klasse ikke mindre enn M200. Det er vanligvis nødvendig å helle en betydelig masse av løsningen, så det er best å forberede betongpumpen på forhånd.

Ved uavhengig forberedelse av en løsning er en del av sement M400 tre deler av vasket sand og tre deler grus tatt. Formeringen kan demonteres 4-5 dager etter helling; full modning av betong oppstår i 3-4 uker.

Ved helling av betong bør følgende anbefalinger følges:

  1. Uten dannelsen av indre tomrum kan det ikke. For fjerning av dem løsnes løsningen ved hjelp av forsterkning eller ved vibrasjonsmetode.
  2. Betong er viktig å fukte. Dermed blir det sterkere. Denne prosedyren utføres hver dag til betongen herdes.

Monteringsplate til pansret

Før du legger mauerlatet på panseret belte, for å unngå rotting eller tenning av støttestangen, behandles det med spesielle impregneringer. For å oppnå soliditeten i mauerlatet, benyttes rettlås eller skråstrålemerker for å fusjonere det.

Festingen av kraftplaten til selve panseret belte utføres som følger:

  • Støttestangen er utstyrt med hull.
  • Dysen mauerlat utføres ved hjelp av hårnål eller ankre.
  • Under installasjonen må du gå gjennom et lag med takmateriale.
  • Store skiver og muttere brukes til feste.
  • Stramming anbefales for å sikre at du bruker låsemutter.
  • For å kutte ut detaljer, bruk slipemaskinen.

Embedded studs

Noen ganger, for å feste mauerlatet, er pinnene med en diameter på 12 mm eller mer, utragende 3-4 cm over mauerlat, montert på beltet. Installasjonstrinnet for slike pinner er 100 cm: de er festet til klemmene med en bindetråd.

Med hensyn til spørsmålet om muligheten for å fremstille en kraftplate i nærvær av et forsterkningsbelt, kan teoretisk sett belterne festes på beltet. Men i praksis vil dette kreve et betydelig antall ekstra tiltak. Så det er mye lettere å gå på den tradisjonelle måten å bruke et forsterket belte under kraftplaten.

Hvordan lage armopoyas

Armopoyas heter armert betong struktur, som er designet for å styrke husets vegger. Det er nødvendig å beskytte veggene mot belastninger som skyldes eksterne / interne faktorer. Eksterne effekter inkluderer vind, skråning / kupert, flytende grunn og seismisk aktivitet på jordskjelv. Listen over interne faktorer inkluderer alle husholdningsbyggingsarmaturer som brukes i innredningen av huset. Hvis det er feil å lage en armopoyas, da på grunn av disse fenomenene, knekser veggene bare, og hva er verre, de vil spre seg. I lys av dette er det svært viktig å være klar over hvordan man lager armopoyas. Typer, formål og metode for å installere armbåndet blir diskutert i denne artikkelen.

Det er 4 typer armopoyas:

Verktøy og materialer

Før du starter arbeidet, bør du forberede verktøyene / materialene:

For at alt arbeidet du har gjort, skal gjøres med høy kvalitet, foreslår vi at du gjør deg kjent med teknikken for å lage armeringsnettet / -rammen og formen.

Forsterkningsmaske / rammefabrikasjon

For at armopoyas skal være av høy kvalitet, og dermed huset er pålitelig, må du vite hvordan du lager en armatur / ramme riktig. Forbindelsen mellom stengene mellom forsterkningene mellom dem utføres ved å strikke ledning og ikke av sveisesømmen. Dette skyldes det faktum at under sveising blir stedet nær sveisen som blir gjort overopphetet, hvilket fører til en svekkelse av forsterkningsstyrken. Men uten sveisesømmer i produksjonen av rutenettet er ikke nok. Mellom og enden av rammen er sveiset, resten av de forbinder nodene er koblet til.

Laget ramme i armopoyas

Stengene holdes sammen for å fikse armeringen i ønsket stilling når det helles betong. For disse formål brukes en tynn ledning, styrken på masken / rammen er ikke avhengig av den.

For fremstilling av pansret belte brukes bare ribbe stenger. Betong klemmer seg til kantene, noe som bidrar til en økning i lagerets kapasitet. Et slikt belte kan virke i spenning.

For å lage rammen, ta 2 kjerner 12 mm tykk og 6 m lang, mens for tverrforsterkning trenger du stenger med 10 mm tykkelse. I senteret og kantene på tverrforsterkningen skal sveises. Resten av stengene passer bare. Etter å ha laget to rister, henge dem slik at et gap dannes. Kok dem fra kantene og i midten. Dermed får du en ramme. For fremstilling av belter, rammer, er det ikke nødvendig å sveise. De overlappes med 0,2-0,3 m.

forskaling

Montering og festing av forskaling utføres ved flere metoder. For å installere tre skjold, er det nødvendig å sende et anker gjennom dem, for å montere plugger på dem ved hjelp av elektrisk sveising. Hensikten med disse handlingene er å fikse formen slik at det under betongens vekt ikke presses ut.

For å feste forskyvningen når det helles mellomfloorpanseret belte, brukes en enklere metode ofte. På bunnen av skjoldet festes en skrue med en diameter på 6 mm og en lengde på 10 cm. Avstanden mellom dem er 0,7 m. Så fest treskjoldet til veggen, bor et hull gjennom det, sett en sopp inn i den og kjør en skrue.

Hullet i skjoldet skal ha en diameter på litt over 6 mm. Dette er nødvendig for å enkelt installere sopp.

Den øvre delen av formen er også løst ved rask installasjon. Men i dette tilfellet er det nødvendig å skru skruen, men ikke en skrue. Så gjør et hull i murstein murverk. Deretter hamrer du armaturet inn i den. Hvis mursteinen er corpulent, så er situasjonen enklere - bare kjør neglen / forsterkningen inn i den vertikale skjøten. Selvskærende skrue og beslag festet med strikkertråd. Avstanden mellom festene er 1-1,2 m. En slik feste er i stand til å motstå belastningene fremover.

Etter at panseret belte har herdet, kan forskyvningen fjernes ved hjelp av en kulebøyle / spiker. I den varme sesongen setter betongen på en dag. I dette tilfellet kan demontering av formen utføres neste dag. I den kalde årstiden utføres denne prosedyren etter noen dager.

grillage

I utgangspunktet er det nødvendig å bestemme fundamentets dybde. Denne parameteren er avhengig av jordtype, dybde av frysing, samt dybde av grunnvann. Deretter skal du grave en grøft rundt omkretsen av det fremtidige hjemmet. Dette kan gjøres manuelt, som er lang og kjedelig, eller ved hjelp av en gravemaskin, som er rask og effektiv, men medfører ekstra kostnader.

Etter det spesielle utstyret skal bunn og vegger av grøften være jevnet til fast bakke. Overflaten skal være så solid og glatt som mulig.

Nå må du danne en sandpute, hvis høyde skal være lik 50-100 mm. Om nødvendig fyller sand mer enn 100 mm, må den blandes med ruiner. Denne hendelsen kan være nødvendig for å nive bunnen av grøften. En annen måte å nive på bunnen - hellende betong.

Gjøre rammen for grillingen

Etter gjenfylling av sandputer, må det tampes. Å takle oppgaven raskere, sandvann.

Da skal forsterkningen legges. Under konstruksjonen under normale forhold er det nødvendig å bruke forsterkning fra 4-5 kjerner, diameteren til hver stang skal være 10-12 mm. Det er viktig at forsterkningen ikke rører ved basen når den griller til fundamentet. Det bør senkes i betong. Dermed blir metallet beskyttet mot korrosjon. For å oppnå dette, bør forsterkningsnettet heves oppover sandpute, legger halvparten av mursteinene under den.

Rostverk tape fundament

Hvis du bygger et hus på hevende jord eller der det er høyt grunnvann, bør grillen gjøres mer holdbar. For å gjøre dette, i stedet for forsterkende nett skal bruke forsterkende bur. Han forestiller seg 2 gitter som består av 4 tråder med en diameter på 12 mm. De skal legges under og over panseret belte. I stedet for en sandpute brukes granulatslagge som base. Dens fordel over sand er at over tid blir granulert slagge til betong.

For fremstilling av maske brukes strikkertråd, i stedet for sveising.

For grill, bruk betong M200. For å matche fyllingshøyden til den angitte verdien, installer et fyrtårn i grøften - en metallpinne som tilsvarer lengden på grillen. Han vil tjene som din guide.

Pedestal Armopoyas

Før byggingen av veggene på fundamentet skal helle kjelleren armopoyas. Det må helles rundt omkretsen av bygningen langs ytterveggene, men dette kan ikke gjøres langs de indre bærende veggene. Kjelleren armopoyas fungerer som en ekstra forsterkning av strukturen. Hvis du støtter grillglass, kan basebeltet gjøres mindre holdbart. Armopoyas høyde - 20-40 cm, betong M200 og høyere brukes. Tykkelsen på dobbeltkjernen forsterkende stenger er 10-12 mm. Legging av forsterkning utføres i et enkelt lag.

Hvis du trenger å styrke basebeltet, bruk forsterkning av større tykkelse eller installer flere ledninger. Et annet alternativ er å legge ankeret i 2 lag.

Former for kjelleren pansret

Tykkelsen av kjelleren og ytterveggene er den samme. Den spenner fra 510 til 610 mm. Ved gjennomføringen av panseret belte, kan du gjøre det uten å forme det, og erstatte det med murverk. For dette er det nødvendig å legge på en halv murstein fra begge sider av veggen. Du vil kunne fylle den resulterende tomrommet med betong, da du tidligere har plassert forsterkning i den.

I mangel av grillingen er det ubrukelig å lage kjelleren armopoyas. Noen håndverkere, som bestemmer seg for å spare på grillen, forsterker basebeltet, mens du bruker forsterkning av større diameter, som angivelig forbedrer bæreevnen til huset. Faktisk er en slik beslutning uklok.

Rostverk er grunnlaget for huset, og basebeltet er tillegg eller forsterkning av bæreevnen til pansret belte for fundamentet. Det felles arbeidet med grillingen og kjellerbeltet tjener som garanti for et pålitelig fundament selv på hevende jord og med høyt grunnvann.

interstorey

Mellom veggen og gulvplattene må man også lage armopoyas. Den helles langs ytterveggene med en høyde på 0,2 til 0,4 m. Det interstore armbåndet gir deg mulighet til å lagre dør- / vindusvisker. De kan gjøres små og med minst forsterkning. Dermed blir belastningen på strukturen jevnt fordelt.

Hvis armopoyas er installert på vegger med dårlig absorberende belastning, vil belastningen fra gulvplattene fordeles jevnt langs hele veggen, noe som vil ha en gunstig effekt på deres styrkeegenskaper.

Former for interfloor pansret

Forsterkningen av interfloor belte utføres av et gitter med 10-12 mm tykke ribbet forsterkning barer med 2 kjerner. Hvis veggtykkelsen varierer mellom 510-610 mm, så kan dobbeltsidig murverk brukes som forskyvning, samt for bunnbelte. Men samtidig for den indre murverket skal brukes zabutovochny murstein, og for ytre ansikt. I dette tilfellet vil panseret belte ha en bredde på 260 mm. Med en mindre tykkelse av veggene, bør fyllestuen legges på kanten, eller treforming skal brukes i stedet, og frontsteinen skal legges på utsiden som i det forrige tilfellet.

Under mauerlat

Det er mulig å fylle en armopoyas under en mauerlat bare etter herding av lim / løsning for legging av vegger. Teknologien som panseret belte for luftbetong er satt, er forskjellig med forskaling, men vi snakker om dette litt senere. Produksjon av treforming utføres i henhold til ordningen som allerede er kjent for deg. Betong er fremstilt i henhold til følgende formel: 2,8 deler sand for 1 del sement og 4,8 deler murstein. Dermed får du betong M400.

Etter helling, fjern resterende luftbobler i massen. For å utføre disse oppgavene, bruk en bygningsvibrator eller puss væskemassen med en stang.

Mount mount

I tilfelle en monolittisk anordning av en armopoyas, bør reglene for festing av kraftplaten observeres. Under monteringen av rammen fra forsterkningen er det nødvendig å trekke fra seg de vertikale segmentene til høyden bestemt i prosjektet. Forsterkningens stenger skal stige over det pansrede beltet med en tykkelse på + 4 cm. I stangen er det nødvendig å lage gjennom hull tilsvarende armeringsdiameteren og tråden på endene. Så får du en pålitelig montering som gir deg muligheten til å utføre høy kvalitet på taket av en hvilken som helst konfigurasjon.

Armopoyas for luftbetong

Luftbetong er et alternativ til murstein med høye varmeisoleringskomponenter sammen med lave kostnader. Luftbetongblokker har mindre brickstyrke. Hvis det ikke er nødvendig å helle betong på murveggene når du monterer det pansrede beltet, da forsterkningen legges i ferd med å legge seg, er det forskjellig med luftbetong. Hvordan å lage et pansret belte på treforming har allerede blitt diskutert ovenfor, så i dette avsnittet vil vi se på hvordan du lager et forsterket belte fra U-formede luftbetongblokker D500. Selv om det bør bemerkes umiddelbart at denne teknologien er dyrere.

I dette tilfellet er alt ekstremt enkelt. Monter blokkene på veggen på vanlig måte. Deretter forsterker den sentrale delen av dem, og hell deretter betongen. Dermed vil veggene i ditt hjem være mer holdbare og pålitelige.

Hvis du fortsatt har spørsmål om emnet, så spør dem til spesialisten som jobber på nettstedet. Om nødvendig kan du konsultere om å heste panseret belte med vår ekspert. Har du en personlig opplevelse? Del det med oss ​​og våre lesere, skriv kommentarer til artikkelen.

video

Du kan finne ut hvordan du lager en armopoyas til et hus av luftbetong fra videoen:

Ingen armopoyas under taket. Kritisk?

Spørsmål: makar_163

God ettermiddag, kjære eksperter!

Jeg spør din faglige konsultasjon, jeg vil beskrive situasjonen: I mai 2015 ble stiftfundamentet fylt ut, 40 cm bredde, 170 cm dybde -120 cm (seksjonen var ikke engang), øvre og nedre rader 16 ble forsterket med forsterkning, vertikal og horisontal 12, tape dimensjoner 8,7x8,3, inne Det er 4 hoppere. Jorden er loam. Etter 35 dager begynte de å legge på belagt betongmerke D500, 2,5, blokkbredde 30 cm. Forsterkning murverk hver 3 rader av beslag 8 lagt i sporene i to rader. På slutten av leggingen av første etasje, er det pansrede belte 20x25cm strømmet, så igjen leggingen med samme forsterkning av blokkene.

Etter at veggkonstruksjonen til de andre etasje byggere ikke fylt legging nett og mauerlat (20x20cm bjelker) lagt på blokkene er forutbestemte tennstifter, ble det knaster plassert på kjemisk anker hver 1-1,5 m. Gables er også fra blokken (jeg vet ikke om forsterkningen, fordi jeg ikke var lenger til stede under leggingen deres). Deretter ble trussystemet montert, sperrer 50x150 pitch 60cm, åsen løp 100x150 i leddet ble lagt på støttebjelken 200x200, tømmeret hvilte på gulvbjelker 100x150 (sammenkoblet). Metallflisen er lagt.

Jeg har et spørsmål som ikke gir meg ro i sjelen, det er mulig å ødelegge vegger hvis den ikke var dekket med armopoyas under taket? For øyeblikket er det ingen sprekker i blokkene. Hvis du trenger et bilde eller en tegning, er du klar til å sende den. Takk på forhånd for ditt svar.

kommentarer

1. Byggeområde.

2. Dybden av grunnvannet. Kanskje det er en brønn på stedet eller naboene, for å vite minst et omtrentlig vannnivå.

3. Gi det omtrentlige området av taket, høyden til åsen, hellingsvinkelen og fortell meg, har du 2. etasje eller en annen etasje?

4. Ideelt feste hus planer og bilder.

1) RF, Samara-regionen

2) det er ikke bra, men når man graver en grøft 170 cm dypt var det ikke vann

3) takområdet er ca. 100 kvm. 2. etasje i halvt penthouse. Høyde til åsen 7,25m

Planen og andre bilder lastes ikke fra telefonen

Jeg kan ikke legge ved filer selv fra en datamaskin, kanskje har du en fungerende e-post?

Ja, kom hit [email protected] Takk for avklaringen, vil svaret være om kvelden.

Planlegg og foto sendt til e-post

Ja, takk, jeg ser.

Se, i alle henseender er huset bygget riktig. Det er bare noen tvil om fundamentets dybde, i henhold til normer i Samara og Samara-regionen er dybden av jordfrysning 160 cm. I ditt tilfelle kan det vise seg at fundamentet kan krympe, ettersom loamene er tilstrekkelig hevende. Dette er hvis vann kommer under huset (nedbør, snø) og fryser der, klemmer ut leirejord. Derfor var det selvsagt nødvendig å gjøre minst et grovt blindt område umiddelbart etter bygging. Nå kan du bare lage bakkene fra huset med bakken, tamp og deksel med folie. Og om våren å lage et blindt område.

Ellers er alt bra med deg. Det viktigste som grunnlaget ikke ga et utkast til. Du vil se det om våren eller sommeren og sprekker hvis de går, så bunnen. Blokkene tåler en slik last. Det viktigste er at ankrene er skrudd, ikke hamret i blokker.

Du ser deg ikke armopoyas mellom første og andre etasje (bildet), men dette er trolig fordi du lukket enheten?

Den 11. rad er pansret sonen, alt er rett utenfor, en blokk 10 cm bred legges. Gjengede stenger ble skrudd inn i hullene i blokkene. Deretter har jeg fortsatt et spørsmål til deg om enheten i taket i andre etasje, er det planlagt å komme ut av gruppen av selskaper, vil denne tilleggsbelastningen ikke påvirke takstoffsystemet i mitt tilfelle?

Og er det verdt å varme det blinde området hvis det for øyeblikket ikke er oppvarmet huset, og gassforsyningen til massivet foregår ikke før 5-10 år?

Nei, gipsvegg legger litt på lasten. Du har et godt taksystem og kraftplate. Faktum er at selv for 15-10 år siden, laget de kun hærene under bygging av skyskrapere. Ja, det anbefales at du gjør det under taket, men det er godt at det er mellom gulvene, det distribuerer allerede lasten jevnt langs hele omkretsen. Mauerlat utfører også funksjonen til armopoyas, ikke noe forferdelig.

Om blindområdet. Meninger her divergerer vanligvis. Min mening er at det er absolutt ubrukelig å isolere det blinde området, siden det kan holde bakken varm og forhindre at jorden fryses, kan den være 20-30 cm. Blindens hovedoppgave er dreneringen fra den grunnleggende delen av sedimentvann. De varme det blinde området når et grunt grunnlag er laget. Og det gjorde du ganske bra, praktisk talt i samsvar med stiftelsens normer. Å varme nå, når du ikke vil drukne et hus, er det ingen mening i det hele tatt. Du vil ikke ha noen høye temperaturforskjeller i strukturer. Du kan gradvis varme gulvene og kjelleren i huset. Hvis dette fortsatt er et sommerbruk, er det ingen mening i isolasjonen.

Men hvis du drukner, for eksempel med brensel, må du varme deg selv. Men igjen blir blinden ikke påvirket.

Takk for avklaringen, jeg er veldig lei meg for at jeg ikke fant denne ressursen om sommeren.

Mens det er en mulighet, vil jeg stille deg spørsmål som er av en viss grad av interesse.

1) Hvilken type gips å velge for innvendige vegger? Jeg pleier å gips, men jeg tviler på hvordan det vil oppføre seg i lavsesongen og om vinteren. Og hva er den riktige teknologien for plastering av vegger av belagt betong? Det er mye informasjon på Internett, men det er ingen sikkerhet. Nedenfor er en lenke til gipsgipset som er planlagt å passe?

Link til gipset for fasaden, passe?

Og om det skal forsterkes nettverket innvendig og utvendig? Utenfor tenkte jeg på metallzink? Hvilken type primer er bedre å velge priskvalitet.

Vi er klare til å hjelpe deg hele tiden, spesielt siden arbeidserfaringen er stor i konstruksjon og design, og vi har praktiserende byggere fra hvem du kan lære alle nyanser.

Se, av produsenter, her er vanskeligere. Faktum er at leserne på vår portal bor i hele det tidligere Sovjetunionen, og noen fortsetter :). Det samme gjelder portens spesialister, vi er ikke "sitte på ett sted", men i forskjellige byer og land. Derfor er rådgivning av leverandørfirmaet i dette tilfellet meningsløst, siden de er forskjellige i forskjellige regioner. I tillegg til priser.

Jeg vil fortelle deg om hele teorien, og du vil velge deg selv.

1. Du er greit for deg selv plukket opp med hensyn til typer plaster. For innvendig arbeid er det bedre å bruke gips, for utvendig sementgips.

Det bør ikke være problemer med luftbetong, det har veldig god vedheft (adhesjon) med materialer.

Hvis luftbetongen legges jevnt og uten overflødig løsning i leddene, vil et lag på 2-3 cm gipspuss være tilstrekkelig til innredning uten rist. Det må tørkes veldig godt, da det er veldig mettet med fuktighet og gir det bort, men det er også miljøvennlig, anses å være "puste" og passerer i henhold til hygieniske og hygieniske standarder.

Men hvis luftbetongen vil kreve å nivåere veggene over 3 cm, vil det være nødvendig å gipse innsiden på rutenettet (det er mulig for de interne arbeidene med ikke-galvaniserte bøter).

For fasader er det også nødvendig med galvanisert nett og sementgips, siden denne typen gips ikke trekker sterkt i fuktighet og har en høy hjerne motstand. På bildene dine, i henhold til egenskapene til disse plastene er fullt egnet til dekorasjon.

På primere, vil jeg fortelle deg dette, hver produsent av plastere har vanligvis primere. Det er bedre å bruke samme merkemateriale. Du kan alltid be om kvalitetssertifikater og kreve tilbakebetaling hvis du selger varer av lav kvalitet. Det er bedre å ta i butikkene, og ikke i varehus, hvor materialene ikke lagres riktig. Be alltid om garantier og sjekker.

Vi jobber i mange år med Cerezit, det var ingen problemer. Ifølge din foreman kan jeg ikke si noe, vi bor i forskjellige land. Men i henhold til egenskapene, tok du opp ganske gode materialer.

Spør, vi vil hjelpe, vi vil hjelpe.

Mange takk for svaret, det er ingen tvil om valget av plaster. Så et annet spørsmål)

Vi planlegger å lage en sommeråpent veranda fra inngangsdøren, hvordan er det best å ordne det? Det er planlagt å sette fire rader med blokker, legg ut mursteinstolper (hvis du kan gjøre det uten å bruke den samme blokken, fikse betongpute på toppen av trebjelken), fest baldakinen på nivået av armopoyas. Hvor mye mer hensiktsmessig er dette å bli gjort, om det skal helles grunnlaget, hvordan man forankrer den ekstreme blokk av verandaen med veggen? Hvis det allerede er svar på et lignende spørsmål, slett lenken, pzhl.

Om verandaen.

Se, hvis du har et fruktbart lag på 20-30 cm (det må fjernes fra byggeplassen), så er det fordelaktig å fylle inn en monolitisk plater på 30-40 cm uten grunnlag direkte på bakken etter fjerning av den svarte jorden. Det er nødvendig å forsterke en slik tallerken med 2 rister på toppen og bunnen av forsterkning med en diameter på 10 mm.

Hvis chernozem er mer enn 30 cm, som i min konstruksjonsregion (når den er 50-60 cm), bør det settes en strimlestifting som ikke er bundet til hovedgrunnlaget for huset, siden utkastet vil være annerledes. Utkastet vil være annerledes på grunn av den store forskjellen i lastene på fundamentene (det vil faktisk ikke være belastninger på grunnlaget for verandaen, og det vil være ca 250 tonn under huset). Tape dette bør være lavt, men stå på solid grunn. Rein: 2 stykker av lengdeforsterkning med en diameter på 10 mm (ved siden av disse skal være litt 3), bundet med tverrforsterkning med en diameter på 6-8 mm med et trinn på 40 cm. Deretter helles enten en skrape på bakken eller landsbybjelker og brett som skal legges, eller monolitisk skive på toppen av fundamentet.

På toppen av platen eller båndet legger du 3-4 rader med blokker. Verandaens vegg kan ikke knyttes til husets vegg, igjen på grunn av de forskjellige trekkene til de 2 konstruksjonene. Huset kan sette seg sterkere og bryte leggingen av verandaen, hvis den er bundet. Derfor legger du bare murverkene "rett ved siden av det", etter en tid (et år etter bygging) fyller du opp gapet med en ikke-krympende løsning eller lukker den med noen slags dekorative striper, du kan lukke panelene, etc., det er mange etterbehandlingsalternativer.

Om kolonnene til verandaen. Jeg liker alternativet med trestolper eller innbøyer metallrør av liten diameter (7-10 cm) og legg dem over med dekorative murstein. Trepoler er installert på metalllån (du kan lage dem selv, eller kjøpe ferdige):

Vel, toppdekselet med baldakin. Vi har gjort i landet slik:

Vanligvis varianter av havet. Med et tre ser det noe mer koselig ut. Selv det ville være ønskelig å gjøre betonggulv til veranda, det er støvete, det må dekkes med fliser eller de samme brettene.

På bekostning av fasadeisolasjon, er det mulig å gjøre det uten å ha en tykkelse på 30 cm, som i min versjon, hvis huset vil bli sparket med gass i fremtiden? Er det fornuftig å bruke ekstra penger nå? Og hva er tilbakebetalingstiden hvis du varme mineralullen eller gass huset uten isolasjon? om?

Veggtykkelsen skal beregnes i henhold til beregningen, og jeg vil invitere Valery (isolasjonsspesialist) til å beregne det for deg. På vereande svar i dag eller i morgen.

Jeg må beregne for å forstå forskjellen. Umiddelbart vil jeg advare deg, jeg vil beregne forskjellen i gassforbruk, med et husisolert og uten varme. Ikke i penger, men i gassforbruk. Og så kan du grovt estimere tilbakebetalingen. Som regel gjelder det om 8-10 år, til dagens priser for gass og bomull. Spesifiser (for beregning) hvordan gulvene i første etasje og taket blir isolert.

På mandag legger du ut resultatene. Hvis du plutselig ikke kan klargjøre, så vurderer jeg isolasjon av gulv og tak bare i samsvar med reglene.

Taket for øyeblikket er isolert på taket av en mineralvegg i geoen for 15 cm tykke taktak, gulvene i første etasje oversvømmes uten isolasjon, hvis det er behov for å lage et varmt vanngulv, er dette ekte, men du vil ikke gjenta alt nå. ikke tenkt ut. I nær fremtid er dette huset planlagt som et vår-sommer-høst alternativ, fordi. koordinering på gassledningen pågår, igjen, de eksakte datoene er ikke kjent, slik at vi planlegger å plastere ytterveggene uten isolasjon, og hvordan skal vi i så fall varme opp veggene? Skru ned fasadegipset?

Tatt i betraktning, se hva som skjer. Under dine forhold viser det seg at i et år vil det være en forskjell:

200 m3 mindre gassforbruk, hvis varm veggen din 50 mm (mineralull, skum) og 300 m3 mindre gass, hvis varm vegg 100 mm (mineralull, skum).

Igjen, for året. Hvis vi tar for våre (Ukraina) gasspriser og isolasjon, er besparelsene for året oppnådd (betinget) 2100 UAH, og fasaden isolasjon 60 000 UAH. Totalt, til våre priser, vil isolasjon lønne seg i 28 år :). Selvfølgelig vil gassprisene stige, og i virkeligheten vil det ikke være 28 år, men mindre enn 10 år virker det ikke, vil det ikke fungere.

Når det gjelder gips, kan du rolig pusse fasaden. Selv om du en gang bestemmer deg for å varme fasaden, trenger ikke gipset å rengjøres, det vil til og med være til nytte, jo mer rettferdig er fasaden lettere å gipse.

Det er, hvis du ikke engang er sikker på hvordan du skal bruke huset, ville jeg ikke isolere veggene.

Men med gulvet må det forklares. Det må varmes, uansett om det er et vannoppvarmet gulv eller ikke. Det er nødvendig å varme hvis du bor der om vinteren. Hvis ikke oppvarmet, vil det være veldig kalde føtter. Og hvis du ikke varm og legger et varmt gulv, blir føttene varme, men kostnadene for oppvarming av gulvet vil være veldig alvorlige. Tross alt vil gulvet "varme jorden". Isolasjonens tykkelse på minst 50 mm (fortrinnsvis 80-100 mm), materiale EPPS.

Elena, et annet spørsmål for deg. Kanskje er det fornuftig om sommeren å knytte sperrene med ledning og trekke dem av veggen, minst to blokker ned? Å ha forsikret seg mot vindbelastninger? Fordi Jeg tror at treet fortsatt tørket opp og da svekket boltene?

Vel, nei, dette er definitivt ikke nødvendig. Rafters er vanligvis festet med en kraftplate. Hvis du vil forsikre deg selv, må du stifte et tre med et tre (Mauerlam, ås, bjelker), og ikke ledning. Vegger og tak er forskjellige design, de fungerer annerledes. Se:

Når trenger vi armopoyas og hvordan å gjøre det riktig?

Fjern stålbøylene fra tre fatet og det vil falle fra hverandre. Fjern det forsterkede beltet fra huset og bygningen varer ikke lenge. Dette er en forenklet, men veldig visuell forklaring på behovet for å styrke veggene. Alle som skal bygge et solidt hus, vil være nyttig informasjon om formålet, typer og enhetsarmhulen.

Hva er dette designet og hvilke funksjoner utfører det? Armopoyas - et bånd av monolitisk armert betong, som er plassert på flere nivåer av en bygning under bygging.

Fylling av forsterket belte utføres i fundamentet, under gulvplattene og under kraftplaterne (støttebjelker av sperrene).

Denne amplifikasjonsmetoden har fire viktige funksjoner:

  • Øker romlig stivhet i bygningen.
  • Beskytter fundamentet og veggene mot sprekker forårsaket av ujevn trekk og frostbøyning av jorda.
  • Det tillater ikke tunge plater å presse gjennom delikat gass og skumbetong.
  • Kobler takstøttesystemet pålitelig til veggene i lette blokker.

Hovedmaterialet for å øke stivheten til veggene var og forblir armert betong. For mindre uthus kan du bruke et mindre kraftig mursteinpansert belte. Det er 4-5 rader murstein, hvis bredde er lik bredden på den bærende veggen. Et nett med en celle på 30-40 mm fra ståltråd med en diameter på 4-5 mm plasseres i sømmen av hver rad på løsningen.

Når trenger vi armopoyas?

Styrking av veggene med et forsterket belte er ikke alltid nødvendig. Derfor er det ikke nødvendig å kaste bort penger på enheten i følgende tilfeller:

  • Under fundamentet av fundamentet ligger slitesterk jord (steinete, grovkornet eller grov sand, ikke mettet med vann);
  • veggene er bygget av murstein;
  • et etasjes hus bygges, som er dekket av trebjelker, og ikke med armert betongpaneler.

Hvis på stedet er det svake jordarter (pulverisert sand, loam, leire, loess, torvmose), så er svaret på spørsmålet om det er behov for et forsterkende bånd åpenbart. Ikke å gjøre uten det i tilfelle når veggene er bygd av ekspanderte leire- eller betong- eller cellulære blokker (skum eller luftbetong).

Disse er skjøre materialer. De tåler ikke jordbevegelser og peker belastninger fra gulvflater. Armopoyas eliminerer risikoen for væskevegg og fordeler jevnt belastningen fra platene på blokkene.

For arbolitovyh blokker (veggtykkelse ikke mindre enn 30 cm, og en styrkegrad ikke lavere enn B2.5), er ikke armbånd nødvendig.

Trebjelken som sperrene er basert på kalles mauerlat. Hun kan ikke skyve skumblokken, så det kan virke som om noen under armopoyas ikke er nødvendig. Det riktige svaret på dette spørsmålet er imidlertid avhengig av materialet som huset er bygget av. Festing av en kraftplate uten panseret belte er tillatt for murvegger. De holder sikkert ankeret som holder mowerlat til dem.

Hvis vi arbeider med lysblokker, må armopoyasene helles. I luftbetong kan ikke skumbetong og ekspanderte leireblokker ankerfeste sikkert festes. Derfor kan en veldig sterk vind tåle mowerlat fra veggen sammen med taket.

Her endrer ikke tilnærmingen til problemet med forsterkning. Hvis fundamentet er montert fra FBS-blokkene, er armopoyas absolutt nødvendig. Videre bør det gjøres i to nivåer: på nivået av basen (bunn) av fundamentet og på dets øvre kutt. En slik løsning vil beskytte strukturen mot de intense belastningene som oppstår under løft og oppgjør av jorda.

For betongstrimfundamente er det også nødvendig med forsterkningsbelteforsterkning, i hvert fall på sølens nivå. Betong - økonomisk, men ikke motstandsdyktig mot jordbevegelsesmateriale, så forsterkning er nødvendig for det. Men det pansrede beltet er ikke nødvendig for det monolitiske "båndet", siden basen er et stålvolumramme.

Det er ikke behov for en enhet av dette designet og for en solid baseplate, som helles under bygningen på svake jord.

Under hvilke typer interfloor overlapps trenger du pansret belte?

Under panelene, som er basert på utvidede leirebetongblokker, må gass eller skumbetong, forsterket belte gjøres uten feil.

Under monolittisk armert betongoverlapping kan det ikke helles fordi det jevnt overfører lasten på veggene og binder dem fast til en enkelt romlig struktur.

Armored belte under treet taket, som er avhengig av lys blokker (luftet, utvidet leire, skum betong) er ikke nødvendig. I dette tilfellet vil det være tilstrekkelig å helle støtteplatformene laget av betong 4-6 cm tykk under bjelkene for å eliminere risikoen for å tvinge blokkene.

Hvordan lage armopoyas?

Teknologien til forsterkningsbeltstivhet er ikke forskjellig fra metoden til å hælde et monolitisk fundament.

Generelt består det av tre operasjoner:

  • Produksjon armering bur;
  • Montering av forskaling;
  • Betonggassing.

Visse finesser og nyanser i arbeidet vises avhengig av sonen av plasseringen av det pansrede beltet.

Forsterket belte under fundamentet

Svar på spørsmålet om hvordan man lager et forsterket belte under grunnlaget (nivå 1), la oss si at bredden skal være 30-40 cm bredere enn bredden på den støttende delen av hovedbetongens "tape". Dette vil redusere trykket av bygningen på bakken betydelig. Avhengig av husets høyde kan tykkelsen på et slikt belte være fra 40 til 50 cm.

Det forsterkede beltet på første nivå er laget under alle lagerets vegger, og ikke bare under de ytre. Rammen for den er laget ved hjelp av metoden for binding av forsterkningsklemmer. Sveising er kun brukt for forankring (takking) hovedforsterkningen til en felles romlig struktur.

Det anbefales å hente slik belte med betong på en gang for å utelukke ledd som reduserer styrke. Diameteren av hovedforsterkningen kan være fra 16 til 20 mm. Diameteren på tverrklemmene er 8-10 mm, og deres tonehøyde er ikke mer enn 20 cm.

Armoyas andre nivå (på grunnlaget)

Denne utformingen er i hovedsak en fortsettelse av stripfundamentet (betong, blokk). For forsterkning er det nok å bruke 4 stenger med en diameter på 14-18 mm, bind dem med slangeklemmer med en diameter på 6-8 mm.

Hvis hovedgrunnlaget er butobetonny, er det ingen problemer med montering av forskaling under panseret belte. For å gjøre dette, la det være plass i rommet (20-30 cm) for å installere armeringsburet, ta hensyn til beskyttelseslaget av betong (3-4 cm).

Med blokker PBS-situasjonen er mer komplisert, fordi formen for dem ikke er satt. I dette tilfellet, bruk tre stivere, som støttes på bunnen av foringspanelene. Før installasjon er brettene fylt med trimplanker som stikker utover dimensjonene av formen med 20-30 cm og lar ikke strukturen skifte til høyre eller venstre. For å koble foringspanelene på toppen av brettene, blir de korte kryssstangene spikret.

Mulighet for å feste formwork pansret belte på fundamentblokker

Festesystemet kan forenkles ved å bruke gjengestenger. De er satt i par i forskyvningsskjold i en avstand på 50-60 cm. Etter å ha strammet tappene med nøtter, får vi, uten trestøtter og tverrstenger, en tilstrekkelig sterk og stabil struktur for helling av betong.

Dette systemet passer også til formen, som kreves av det pansrede belte under gulvplaten.

Studs, som skal fylles med betong, må pakkes i glass eller påse litt smøreolje. Dette vil lette oppdraget å trekke dem ut av betong etter at det har herdet seg.

Armopoyas under plater

Ideelt sett bør bredden være lik bredden på veggen. Dette kan gjøres i tilfelle når fasaden blir fullstendig finert med plateisolasjon. Hvis det imidlertid er bestemt å bruke kun gipsmørtel til dekorasjon, må bredden på armbåndet reduseres med 4-5 centimeter for å gi plass til skumplast eller mineralull. Ellers vises en kald solid bro med svært solide dimensjoner i installasjonssonen til stivningsbeltet.

Å lage armopoyas på luftbetong, kan du bruke en annen løsning. Det består av å installere to tynne blokker langs murverkets kanter. En stålramme er plassert i mellomrommet mellom dem og betong helles. Blokkene utfører rollen som forskaling og isolerer beltet.

Hvis tykkelsen på belagt betongvegg er 40 cm, kan skillevegger 10 cm tykk brukes til dette formålet.

Med en mindre veggtykkelse kan du gjøre det selv i standard murblokken for å kutte ut et hulrom for sikkerhetsbelte eller å kjøpe en ferdig luftet U-blokk.

Forsterket midjebånd

Hovedfunksjonen som det pansrede belte under mauerlatet er forskjellig fra andre former for forsterkning er tilstedeværelsen av ankerpinner i den. Med deres hjelp er tømmeret fast festet til veggen uten fare for separasjon eller skjær under virkningen av vindbelastninger.

Bredden og høyden på armeringsburet skal være slik at det etter montering av monolittisk mellom metall og ytre overflate av beltet er minst 3-4 cm av det beskyttende lag av betong.

Armopoyas for dvukhskatny tak

16. februar 2017

Behovet for å lage en armopoyas under mowerlat når du bygger et tak er ikke alltid åpenbart for nybegynnere. De lager ofte en feil ide om å styrke styrken av grunnlaget for takets konstruksjon som noe unødvendig og unødvendig. Armopoyas er imidlertid en viktig mediator som distribuerer takbelastningen på veggene til en bygning. Vurder hvorfor panseret under taket er nødvendig, hvilke funksjoner det utfører og hvordan man gjør det med egne hender.

Armopoyas nødvendighet

Vi begynner å ta hensyn til den forsterkede basen under taket med hovedfunksjonene.

Last konvertering

Rafter ben sender en last til Mauerlat, hvis hovedkonsentrasjon ligger i de stedene hvor takene støttes på husets vegger. Oppgave av mauerlat og armrem er å forvandle denne lasten, noe som gjør den jevn. På mauerlat er det to typer laster. Dette er selve takets vekt, snøen akkumulert på den, effekten på taket av vindkast og andre naturfenomener.

En annen belastning er knyttet til raspiganiya tømmervegger i bygningen. Med økende vekt på taket øker det betydelig. Moderne materialer for bygging av bygninger, som utvidet leirebetong, luftbetong, med en rekke positive egenskaper, er ikke i stand til å tåle denne tårebelastningen. Før du monterer platen på dem, er det viktig å skape et forsterket belte.

Murvegger har større eksponering for punktbelastning, så for montering på dem Mauerlat nok til å bruke et anker eller innebygde deler. Eksperter anbefaler imidlertid bruk av pansret belte og murstein, hvis bygningen bygges i et seismisk område.

Feste taket til huset

Den viktigste og viktigste oppgaven med mauerlat er å fikse fast taket til huset. Således må selve platen være sikkert montert på bygningen.

Hovedoppgavene til den forsterkede basen under taket kan reduseres til følgende punkter:

  • Beholder byggets strenge geometri i alle situasjoner: sesongmessige svingninger i jorda, jordskjelv, huskrymping, etc.;
  • Justering av veggene i det horisontale fremspringet, korrigering av unøyaktigheter og flekker som er gjort under konstruksjonen av veggene;
  • Sikre stivhet og stabilitet av hele strukturen i strukturen;
  • Ensartet og distribuert lastfordeling av taket på bygningens vegger;
  • Muligheten for en sterk vedlegg til den forsterkede basen av de viktige elementene i taket, hovedsakelig Mauerlata.

Beregning av forsterket under taket

Prosessen med å styrke basen for mauerlat begynner med planlegging og beregning. Det er nødvendig å beregne størrelsen på armopoyas. I henhold til byggestandarder skal den ha en bredde som er lik bredden på veggen, og ikke mindre enn 25 cm. Den anbefalte høyden på den forsterkede basen er rundt 30 cm. Armopoyas og Mauerlat som ligger på den, skal binde hele huset.

Hvis byggingen av vegger er laget av luftbetong, er den øvre raden laget av stein i form av et brev U, som skaper forkledning. Det er nødvendig å legge forsterkningselementer i den og helle hele strukturen med en løsning av sement.

Før du starter det faktiske byggearbeidet, er det også nødvendig å forberede de nødvendige verktøyene og byggematerialene. For å skape en forsterket base for taket trenger du:

  • Betongblander for blanding av sementmørtel av høy kvalitet;
  • Spesialisert vibrator, som akselererer sementmørtelet i formen, hindrer dannelsen av hulrom i luftens struktur.
  • Materialer for bygging av forme;
  • Beslag.

Installasjonsteknologi

Montering av armopoyas begynner etter murverk. Det er nødvendig å vente på fullstendig tørking av murverket.

Formwork og rebar installasjon

Den første fasen er konstruksjonen av forskaling. I bygninger av luftbetongblokker er den ekstreme raden av murverk laget av blokker i form av et brev U. Hvis de ikke er tilgjengelige, blir den ytre delen av formen skapt av såkede 100 mm blokker, og den indre delen er laget av planker. Installasjon utføres i samsvar med horisontal nivå.

Formeringen er lagt ramme for forsterkning. Dens langsgående del er dannet av 4 stenger av forsterkning med en diameter på 12 mm. Tverrfester er laget av 8 mm diameter stenger med en høyde på ikke over 25 cm. I projeksjonen ser rammen ut som en firkant eller et rektangel. Detaljer om rammen er montert med en overlapping på opptil 20 cm. Leddene er forbundet med en bindingsledning. I løsning finnes en lignende forsterket ramme som en monolitisk.

Å legge rammen sørger for at visse regler overholdes:

  • Tykkelsen av betongen fra rammen til formen er ikke mindre enn 5 cm;
  • For å overholde denne regelen under rammen, legger de støtte fra stolpene av ønsket høyde.

En viktig del av arbeidet er å styrke rammen av formen. Hvis dette ikke er gjort, vil det bli ødelagt av betongens vekt. Dette kan gjøres ved hjelp av ulike metoder:

  • Når du oppretter formen, festes bunnen ved hjelp av trebjelker, og toppen ved å fylle ytterligere brett. Når den konkrete løsningen herdes, blir de øvre brettene fjernet, og den synlige delen av de nedre stengene er arkivert;
  • Bruk av diagonale stopp er mulig. En ende av dem står på en horisontal overflate, mens den andre støtter formen;
  • Hvis formen er montert fra OSB-plater, som er praktisk som gjenbrukbart forme, kan deler festes med gjengede stenger. Hullene bores på de motstående arkene, og et plastrør med diameter 1,2 cm er satt inn. En gjenget stang er gjenget gjennom den og strammet med muttere og skiver. Når betongen herdes, blir tappene lett fjernet, og plastrørene forblir i betongen.

Montering av festemidler for kraftplaten

Etter å ha jobbet med formen og montering av forsterkning, kan du gå videre til montering av fester for Mauerlat. Vi anbefaler å bruke gjengede stenger. Praktisk å kjøpe studs med en diameter på 12 mm. Lengden på tappene er beregnet med tanke på at bunnen er festet til rammen, og toppen stikker 2-2,5 cm over kraftplaten.

Installasjonen av studs tar hensyn til:

  • Mellom de to takene er det minst en stud;
  • Maksimum installasjonstrinn er ikke mer enn 1 meter.

Heller sementmørtel

Hovedelementet i den forsterkede basen under kraftplaten er dens styrke. Det kan bare oppnås ved å helle en konkret løsning om gangen.

Betong brukes til å lage en betongblanding på minst M200. Den beste blandingen for å helle beltet fremstilles i henhold til følgende proporsjoner:

  • 1 del av sement M400;
  • 3 deler vasket sand og samme mengde murstein.

Bruk av myknere vil bidra til å øke styrken og hastigheten av størkning av blandingen.

Siden det kreves mye blanding på en gang for å lage et belte, anbefales det å bruke en betongblander og en spesiell pumpe til å levere løsningen. I mangel av utstyr vil det bli behov for hjelp fra flere personer til forberedelse og kontinuerlig tilførsel av blandingen.

Etter helling av betong inn i formen, er det viktig å utvise all luft fra mulige luftlommer. For dette kan en spesiell enhet vibrator og enkle beslag brukes, med hvilken blandingen er gjennomboret langs hele omkretsen.

Monteringsplate

Fjerning av formen fra panseret belte er mulig så snart betongen er tilstrekkelig herdet, og installasjonen på konstruksjonen av kraftplaten kan startes ikke tidligere enn 7-10 dager etter å ha pusset på panseret belte.

Før installasjon må deler av kraftplaten være spesielt forberedt:

  • Mauerlat tømmer er behandlet med antiseptika;
  • Tilkoblingene til de enkelte elementene utføres ved metoden for direkte låsing eller skrå skjæring;
  • Mauerlat påføres panseret belte og steder for hårnåler er merket. Hull for festing er boret.

Når man legger mauerlat foran, er det beskyttet underlag med et lag med rulle vanntetting, som regel brukes takmateriale til disse formålene.

Mauerlat er festet med en stor vaskemaskin og mutter; låsemutter brukes til sikkerhet. Etter å ha strammet alle festene, blir de resterende studene kuttet av en grinder.

La oss oppsummere

Forsterket base under kraftplaten er en nødvendighet i stedet for en luksus. Takkonstruksjonen har en ganske stor effekt på husets vegger, som, selv om de fordeles jevnt på grunn av kraftplaten, kan ha en negativ effekt på styrken til hele bygningen.

Opprettelsen av en armopoyas er nødvendig i bygninger laget av gass og claydite-betong på grunn av sårbarhet av disse materialene, i områder med høy seismisk aktivitet. Det er også tilrådelig å styrke veggene under kraftplaten når du oppretter tunge takkonstruksjoner.

Å utføre forsterkningen av den øvre delen av veggene er ikke en vanskelig jobb som krever involvering av spesialister. Hvis du følger en rekke regler og tiltrekker assistenter, kan du gjøre det selv.

Sikkert å! Kan ikke bli revet!

Hvis taket er en dobbel skråning, gjøres det rundt omkretsen, og deretter rapporteres en blokk. Med en sterk vind, uten panseret belte, vil taket blåses av, studene holdes ikke i luftbetong.

Når du bygger et hus, spiller Armopoyas rollen som en "ring på en eik fat"; hvis du knuser ringen, tønner tønnen fra hverandre. Hvis du bare hælder under dvukhskatki fra to sider, så med sterk vind, kan enheten under armbåndet bli slått ut og ødelagt.

For isolasjon ved hjelp av en u-blokk, men det er dyrt.

I utgangspunktet er det plassert 5 cm utvidet polystyren på utsiden.

Armaturen er strikket i 4 tråder og danner en firkant. Ved hjørnene er det umulig å kutte og knytte, armeringen må bøyes med et hjørne slik at det går ut ca 50 cm, og deretter bundet.

Hvis det er en lagervegg, så er det også laget armopoyas.

Bruk hovedsakelig 10 forsterkning, men jeg ville gjøre 12.

Men generelt, hvis du er i tvil og ikke har noen til å spørre. Deretter gjenforsikre deg selv, festet tykkere, pinnene oftere, å gjøre eller ikke, hvis du blir sterkere. For deg selv, bygge.

Hvis du ikke har erfaring med å bygge et hus, er det nesten umulig å spare på bekostning av styrke. Dette kan bare gjøres av arkitekter med byggeerfaring, og da blir de alltid lagt.

  1. Medlem siden: Jan 13, 12 Meldinger: 11 Takk: 1

Mauerlatny belte - et grunnlag for takbjelker. Fra hvor sterk du gjør det, er det sikkert og tenk på tilkoblingen til trussystemet, avhengig av hele takets levetid. Så hva er en mauerlat for et taktak, hvorfra skal det gjøres, hvordan man monterer det på en murstein, rammur og en vegg av hydrofobe gassblokker? Hva kan være fallgruvene og hvilke feil bør unngås? Det er bare å svare på alle disse spørsmålene, vi har forberedt for deg denne nyttige artikkelen.

Forresten, hvis du har hørt fra byggherrer eller en kjent foreman et slikt ord som murlat - dette er den samme mauerlat, bare i vanlige mennesker. Om han blir bare diskutert.

Hva er en kraftplate?

Mauerlat er en stabil konstruksjon som ligger langs kantene på veggene og tjener som grunnlag for festing av takter. Hovedoppgaven til mauerlat er å fordele lasten av takoverhengene så jevnt som mulig og fast knytte selve taket til husets overordnede struktur. Med andre ord, dette er selve lenken mellom veggene og taket, og derfor er det nødvendig å fortsette med sin produksjon spesielt ansvarlig.

Den sekundære oppgaven til mauerlat er å redusere den såkalte takviklingen, dvs. hennes evne til å bli revet av dunkende vind.

Men hvorfor så, hvis dette er så viktig, er det hustak helt uten en strømplate? Ja, denne praksisen eksisterer. Rafters festes enkelt til takbjelker, hvis de er sterke nok. Men i dette tilfellet faller alle konsentrert takbelastning på sperrenes plass, mens kraftplaten vil distribuere dem over alle veggene. Hva er bedre og tryggere, tror du?

Hvilke materialer kan det bli laget av?

Dette takelementet er laget av trebjelker, I-bjelker, kanaler eller metall.

Alternativ # 1 - slitesterkt tømmer

Så, avhengig av fremtiden vekten av taket, som materiale for produksjon mauerlat bruk trevirke med en del :. 10x10, 10x15, 8h18, 15x15 eller 20x20 cm Hans trenger bare å sette under sperrene rundt taket omkrets, for å fordele belastningen jevnt veggene i huset.

Så, hvis du allerede har valgt tre for Mauerlat, vær oppmerksom på at knottene på den ikke overskrider lengden med to tredjedeler av tykkelsen. Hva er fangsten? Faktum er at knottene ikke er farlige i det hele tatt ved utslipp av tjære, så mange tror. Det er bare at disse stedene på tømmeret vil ende opp med å jobbe dårlig i spenning, og faktisk blir kraftplaten den største mengden av alle de andre takelementene. Hva er fulle av et dårlig valg av tre til dette formålet? Sprakk!

Alternativ # 2 - bundet brett

Men hvis du bygger et lyst rammehus, og ingen spesielle laster er planlagt på taket, lagre du og, i stedet for en tung solid bar, legger du planker som en platen.

Alternativ # 3 - stålrør

Ofte, når du installerer en kraftplate, brukes også bjelker av stålrør. Det ser slik ut: tømmerbladet strekker seg ikke lenger utover omkretsen av bygningen, men rør, som tjener som hovedstøtten til gaveltaket, er festet til endene. Videre er det en rekke alvorlige krav til rør:

  • Liten del. Rør passerer gjennom hull i sperrene.
  • Eksepsjonell styrke. På dem - hele taket!
  • Kvalitet stål. Det er viktig at et slikt støtteelement ikke deformeres over tid.

Gjør hull i sperrene strengt langs aksen, 10 cm mindre i diameter enn høyden på spakfoten. Hvis det mislykkes, fest ekstra stålelementer. Stålrør fungerer godt for bøyning, og det faktum at de trenger små runde hull er også bra. Slike "skader" påvirker nesten ikke styrken av takene selv.

Den største fordelen med denne konstruksjonen er at tre mauerlat er skjult under taket, og er allerede mer beskyttet mot drypp og smeltesnø.

Montering av veggen på veggen: 2 måter

Så vi plukket opp materialet, produsert mauerlat. Og nå, la oss bestemme om han trenger et forsterket belte. Det er vanligvis bygget på utilstrekkelig sterke vegger, slik at det fremtidige taket kunne stole på:

Metode nr. 1 - montering uten panseret belte

Men selv for en solid samlet konstruksjon, vil det forsterkede beltet ikke være overflødig, fordi Det er praktisk å lage spesielle fikseringer på den gjennom den.

Metode nr. 2 - montering på armopoyas

Det vanskeligste å gjøre er mauerlat på luftbetong - det mest skjøre materialet til veggene. Vi anbefaler deg å gjøre på det for denne konstruksjonen av en mer holdbar murstein eller betong, fordi Mauerlat trenger et solid fundament. Men passe og bare armopoyas. Videre kan du enkelt takle denne ansvarlige byggeprosessen:

Forsterket belte tykkelse beregnes basert på hva slags belastning vil påvirke din taket: permanent, i form av vekt truss system og taktekking, samt den tiden, i form av vind og snø. Men i alle fall bør bredden på det pansrede beltet ikke være mindre enn den på lagerveggen. Minstegrensen - 25x25 cm Og ikke glem at i de viktigste veggene hjemme legger press ikke bare mauerlat, men disse innleggene og ridge sviller, som er basert på den interne taket.. Og for dem også, må du bygge armopoyas.

For å gjøre armopoyas holdbare, ta en merkevare av betong minst M400, og fyll hele belte på en gang. Selvfølgelig er det her ønskelig å bruke en betongblander med en pumpe. For å forberede blandingen, ta sement, vasket sand og knust stein i forholdet 1: 3: 3. I tillegg legger du til moderne myknere for å redusere mengden vann som brukes i blandingen og dermed øke styrken til det fremtidige beltet.

I tillegg vil denne lille videoen hjelpe deg i alt:

Konstruer formen

Det er viktig at armopolen er kontinuerlig på begge sider av husets ytre vegger. Og de opprinnelige U-formede blokkene kan tjene som et forskyvning for armbåndet. Du kan også fylle den ytre raden med såkalte blokker opp til 10 cm bred, eller bygge en OSB-skiveforming. Selv vanlige treplater vil hjelpe. Men uansett formwork du har gjort, må du kontrollere øvre kant med vannstand.

Hvis du, med tanke på noen spesielle egenskaper i byggestrukturen, fortsatt må avbryte det forsterkede beltet, gjør det etter samme vellykkede prinsipp som i dette prosjektet:

Velge en montering

På rammeveggene og veggene på tømmerhuset eller baren mauerlat festes med skruer, skruer og til og med vanlige negler. For større styrke brukes spesielle perforerte kontakter.

Også, hvis området i huset ditt er stort, og taket kommer ut til å være ikke mindre enn 250 m2, må du fikse veggdekselet på veggene med pinner. Knastene er lange, gjengede metallpinner som er fordelt på Mauerlat-monteringspunktet slik at de ikke er mindre enn hver 2 meter, pluss i enden.

For det første, et panseret belte - en betonggulv - helles rundt omkretsveggene, og deretter er knastene vertikalt preget, den ene etter den andre. Høyden på hver må forbli større enn tykkelsen på mowerlat, og forbli ikke mindre enn 3 cm høyere. Dette er den eneste måten du kan stramme kraftplaten med muttere og skiver.

Som du kan se, er ingenting komplisert:

Og en annen måte:

Sterke metallbeslag for festing av kraftplaten er også praktisk i noen grad:

Og ikke glem alt om ankre og snoet ledning, noe som virker bra for å strekke seg:

Bruke ledestang - tykk ledning - er den enkleste måten for alle. Så, mellom mursteinene, for 3-4 rader før det øvre murverket, legger de et stykke ledning i midten slik at spissene er nok etter at murverket er ferdig for å binde hele kraftplaten. Deretter er de resterende tipsene skjult i tykkelsen av veggen mellom mursteinene.

Gjør og på en annen måte. Vertikalt knuter de ikke, men pinnene til forsterkningen selv, slik at de er lavere enn høyden på kraftplaten. Og de er sveiset til studene bare 4-5 cm eller lange bolter med pre-cut hoder.

En annen populær metode er at pinnene eller pinnene er innebygd i murverket under leggingsprosessen. Men denne teknikken er bare egnet for små tak, og for større pålitelighet, ta studsene lenger.

Vi forsterker beltet

Så, hvis du ikke bruker noe fra det foreslåtte for å fikse Mauerlat, så legg bare armeringsstengene ut av armeringen, og legg på betongen selv etter at betongen har satt. Så, selv på den korteste veggen i panseret belte, bør det være minst fire metallstenger med hver 12 mm i diameter - for å feste platen. Dessuten kan slike stenger ikke bare være strøget mauerlat, men også sikre det fra utsiden:

Men uansett, selv om du valgte en tapp eller en ledning, burde forsterkningen i beltet være.

Hell betong

Betongtykkelsen ved fremstilling av et slikt pansret belte gjør minst 5 cm. Så snart betongen er lagt, sikrer den at det ikke er luftrør i armbåndet. Du vil merke dem av boblene. Hva er dårlig? Alt dette reduserer styrken og homogeniteten til strukturen, og faktisk er det nødvendig å arrangere en kraftplate på beltet - takets fundament. Så bare pierce betongen med forsterkningsstangen langs hele lengden, og luftlinsene vil forsvinne.

Det er nødvendig å fjerne formen i 10-12 dager, når betongen har fått sin styrke.

Vi legger vanntett

Men dette elementet er påkrevd!

Legg et lag med takmateriale på det ferdige armbåndet som isolasjon eller annet vanntett materiale som ligner på det. Et tre er et tre, og det er bedre å ikke røre vått tre.

Alle detaljer og nyanser av installasjonen

Installasjonsplaten må ikke være mer enn 50 m fra ytterkanten. Den er plassert i gaveltaket parallelt med åsen, i avstanden hele aksen på veggen, på husets ferdige ramme, som er i stand til å fullt ut tåle hele takkonstruksjonen.

Din viktigste oppgave når du installerer en mauerlat er å hele tiden sjekke horisontal posisjon med et byggnivå. Hvis du finner en grovhet, selv en liten, retter du det øyeblikkelig: klipp av de utragende delene, og løft de som er under nivået ved hjelp av foringsrør.

Forbered nå et tømmer som vil tjene som en mauerlat. Behandle det med et desinfiseringsmiddel og antipyret (mot brann), tørk godt. Fest tømmeret til det fremtidige festeplasset med et merke hvor hullene skal bores. Koble separate deler av kraftplaten med en direkte lås og fest dem med negler på punkter av slike ledd.

Tømmer festet i hjørnene med en rett lås eller skrå prirub - dette er allerede som du foretrekker. Fest styret til disse platene ved hjelp av hjørner, dowels eller metallbraketter. Men for økonomiens skyld må du ikke bruke brettet som ble løst på forhånd i CIP-panelets øvre spor (hvis du bygger bare fra dette materialet) - dette er helt upålitelig og er fulle av fremtidige takskår, ødeleggelse av panelene selv under takets tykkelse og andre dårlige resultater.

Og til slutt sikrer alle tilkoblinger på Mauerlate låsemutrene, og kutter ut alle pinnene som stikker ut med grinderen.

Vi bygger en benk på mauerlaten

Så snart mauerlat er lagt, fortsett til byggingen av den såkalte "benken":

  • Trinn 1. Mål avstanden mellom motsatt platene.
  • Trinn 2. Del denne avstanden i halv og merk midt på spannen.
  • Trinn 3. Koble merkene slik at fremtidens aksel "benk" blir oppnådd.

Det er på denne aksen at du legger nedre løp. Det mest hensiktsmessige alternativet er å lage en "benk" med nedre bjelke på en gang hel, i horisontal stilling, og løft deretter og fest vertikalt langs takets akse.

Vi reparerer takene: alle de populære måtene

fordi Den viktigste oppgaven med maueralat er å distribuere lasten fra taket, pass på å være spesielt oppmerksom på å feste takstene til den. Faktum er at det avhenger av om det vil føre taket over tid, om det vil synke eller skape sterkere belastninger på en av veggene. Dette er alvorlig!

Det er to teknologier for bindingsstiger til mauerlat:

  • Tøff. Eventuelle skift av en rafter, bøyer eller skift er helt utelukket. For stabilitet brukes en hemlock som forhindrer at tømmerflaten glir ut. Og metallhjørner tillater ikke takstene å bevege seg til sidene.
  • Skli. Dette fjellet er nødvendig hvis huset ble bygget fra en tømmer eller en bar, som over tid synker betydelig. Og selve mauerlatet er vanligvis ikke brukt her - bare den øvre kronen av tømmerhuset. Hvis du bruker en stiv monteringssystem takstene, så neste år vil taket miste opptil 50% av sin styrke - det fører bare til.

Og nå alt i mer detalj.

Hard festespyler til Mauerlat

Oftest i byggingen av taket er det brukt trebjelker, som den mest rimelige og lett behandles. Men tre er dårlig fordi det absorberer fuktighet raskt og svulmer opp like raskt, selv om det vender tilbake til sin tidligere størrelse etter tørking. Og det er spesielt viktig å feste trebjelkene på mauerlaten for å hindre dannelsen av den såkalte trykkkraften under våte fotturer. Som i sin tur kan det redusere holdbarheten og påliteligheten til hele strukturen betydelig.

Hovedoppgaven til den stive monteringen er å eliminere muligheten for tømmerforskyvning i alle retninger. Her er den utkledde salen på sperrene anbrakt mot mauerlat og fast festet med negler som hamret i hjørnet. Men det er ekstremt viktig at alle slike kutt på sperrene er de samme, i henhold til ett mønster og ikke mer enn 1/3 av spredebredden.

Den andre metoden er en enkelt fest med en spesiell monteringsplate. I tillegg er en meterstråle hemmed under en tømmerbrakett, som også fungerer som en stopp, og festingen gjøres med en metallvinkel.

Glidebryter til Mauerlat

Skjulfestet kalles også hengslet, og med god grunn. Husk at forskjellige trehus krympes annerledes. Så synker det limte tømmeret med minst mulig tid, og mest av alt - et nytt tømmerhus, som på et år går ned til 15%! Videre skjer krympingen i seg selv ujevnt, noe som har enda større innflytelse på skjevingen av hele trussystemet - hvis du ikke har installert en glidebryter.

Skew taktekking skjer også under selve bruken av huset. Så, i langvarig regner svømmer trærne opp mye, og om vinteren mister det en stor prosentandel fuktighet og tørker merkbart. Og helt annerledes bosette seg:

  • sør og nord side;
  • Siden som er konstant våt elv eller sjøluft, og mer tørr;
  • Siden blåst av vindene og den foran som det er en utpost;
  • skjult fra solen ved et tre og åpent.

Under hele denne tiden endrer de geometriske parametrene til tømmerhuset stadig. Dessuten endrer selv den sentrale veggen av huset, som stativets bjelker og bjelker bygger på, parametrene. Spesielt i vinterperioden, når det tørker merkbart. Derfor, hvis bjelkene på mauerlaten eller den øvre kronen på tømmerhuset er stiftet fast, så om vinteren vil snøbelastningen føre til at bjelkeanlegget bøyes.

Derfor må knuten være litt fri, for hvilken du vil trenge en slik feste som en "slede" eller "tøffel", som folk liker å kalle det. Dette er et spesielt metallstykke som ser ut som en løkke. Med en naturlig forandring i logghusets geometri, skifter den langs styret, og takene synker litt uten skade på hele systemet.

Her er flere detaljer om selve prosessen:

Forresten fortsetter noen taktakere å utføre glidevinkelen på mer tradisjonelle måter. For å gjøre dette, gjør de en gash i trussbenet, legg strålen på øvre krone og fikse dem på følgende måter:

  • Brak.
  • Krysset negler i Mauerlate.
  • En vertikalt hamret nagel.
  • Stilig låseplater.

Også, som et godt alternativ til en moderne glidestøtte, bruk solid smidd ledning to ganger (vi snakket om det i avsnittet om å feste platen til veggen). Det fungerer bra for å strekke og gir en viss grad av frihet til alle elementer i takkonstruksjonen.