Hvilken side er lagt dampbarriere

Feil installasjon av dampbarrieren kan føre til irreversible konsekvenser. Dannelse av mugg og sopp anses å være et minimalt problem, dårlig dampsperre reduserer driftstiden til hele takkonstruksjonen. Derfor, før arbeid, er det nødvendig å studere hva slags dampbarriere det er, hvilken side å legge arkene, i henhold til hvilken metode å fikse.

Generelle egenskaper for dampspærre

Til dags dato er det to hovedtyper av membranmaterialer:

  • flytende maling damp barriere;
  • film.

Hvordan påføres væskemaleri dampsperre

Med et maleri er ting mye lettere. Blandingen påføres steder som er vanskelige å nå for rulle typen med en konvensjonell børste eller en liten rulle. Konsistensen prosesserer for eksempel områdene hvor ventilasjons- eller ovnlinjer og andre kommunikasjonselementer er installert. Produktets sammensetning omfatter bitumen, tjære, tjære.

Montering av membranmembraner

I byggemarkedet finner du et stort utvalg av forskjellige typer filmmembraner. Hvert alternativ har sine egne tekniske funksjoner og krever samsvar med anbefalingene fra installasjonsteknologien. Vi vil ikke gå inn i definisjonen av modifikasjoner. La oss undersøke de generelle instruksjonene i hvilke områder av huset de måtte være nødvendig, og ved hvilken side de skal legges.

  1. Ved montering av isolasjonslaget fra forsiden av veggen er vanntettingen festet fra den ytre delen av isolasjonen. Dermed oppretter membranen en hydrobeskyttende barriere.

Lagdiagram av materialer når du legger vegger

  1. Når det skal plasseres taksone eller tak, vil det være nødvendig med en antistoffant-dampsperre. Som regel brukes massediffusjonsark. Kluter er montert på toppen av mineralullen ved å lage en ventilasjonsfasade.

Ordning med damp- og vanntettingstak

  1. I mangel av isolasjonslag i taket er dampbarrieren plassert på det nedre området av takstene.
  2. Det varmeisolerende laget, som ligger i den øvre sone på gulvet, overlapper med loftet, krever montering av en dampbarriere på undersiden av isolasjonen.
  3. Når det indre området av veggene og gulvet er isolert, anbefaler eksperter i tillegg å installere en dampbarriere på utsiden av steinullen.

De fleste uerfarne byggherrer vet ikke hvilken side til isolasjonen som er installert dampbarrierefilm: matt søm eller glanset ansikt. I dette tilfellet anbefales det å kjøpe en universell versjon, hvis partier har identiske hydrokarakteristikker.

Når det gjelder et ensidig alternativ, må det huskes at feil side er den siden tekstiloverflaten ligger på. Denne delen skal vendes til det indre området av rommet. Variasjoner med aluminiumsbelegg, den skinnende delen inne i huset, er montert i samme retning.

Hvorfor trenger jeg en dampbarriere

Når du velger en endring, er det en enkelt regel, hvilken side som legger arkene: Den glatte siden er montert på det isolerende byggematerialet, mens det grove (perforerte, fleecy, etc.) skal vendes i retningen fra hvilket kondensatet strømmer.

Vær også oppmerksom på at for å unngå å skade den dampsikre overflaten, skal rullens framside ikke komme i kontakt med gulvbelegget når rullingen rulles på gulvet.

VIDEO: Hvilken side å sette dampspjeldet til varmeren

Hvilken side av isolasjonen for å legge en dampbarriere?

Oppvarming er et veldig viktig stadium i bygging eller reparasjon av et hus, hvor det avhenger av om du vil være komfortabel i den. Feil implementering av denne "prosedyren" kan føre til ubehagelige konsekvenser, for eksempel kondens, økt fuktighet i luften. Men dette vil ikke skje hvis du tar vare på dampspærren og legger den på høyre side til isolasjonen.

Spesielle funksjoner

Under isolasjon av huset bør nøye observere riktig handling og bruk bare de beste materialene. Dessverre, ofte eierne, som tar seg selv for å isolere sitt hjem, glemmer et svært viktig aspekt - dampbarrieren. De installerer kun isolasjon og tror ikke engang at det er i kontakt med for varm eller for kald luft inne i rommet, og det vil snart begynne å danne kondensat i form av vanndråper.

Og dette bidrar ikke bare til værvarslingen, men skader også selve materialet - det fuktes, og hvis dampen fortsatt ikke har tid til å fordampe, oppstår en form og isolasjonsdesignet forverres. I tillegg tar hensyn til våre klimatiske forhold en tilsvarende situasjon minst fire ganger i året - når årstidene endres og følgelig temperaturen i rommet og utenfor den "konflikter", og isolasjonen blir slagmarken.

Det er derfor et viktig oppvarmingstrinn er festingen av en "dampbarriere". Dampisolatoren blir en ugjennomtrengelig hindring for damp, forhindrer det i å bli vann, da den "lukker" det inne i rommet og tillater ikke at den kommer i kontakt med for varmt eller for mye kald luft.

materialer

Dampbarriere kan gjøres med flere materialer. Fra dette settet er det nødvendig å skille tre hovedtyper.

  • Filmen. Døvbarriere, som ikke passerer gjennom vanndamp. En av hovedfordelene er lav pris. Det er vanligvis laget av polyetylen eller butylen, deres derivater. Dampkondensatfilmene er dobbeltlagde med en jevn indre og grov ytre overflate. Langsomt på utsiden strømmer kondensatdråper ikke ned og fordampes over tid. I tilfelle av en døve dampbarriere, må du også ta vare på luftgapet for å unngå drivhuseffekten, men mer om det senere.
  • Diffusjonsmembran. Hovedforskjellen fra filmen er at membranen passerer en del av dampen gjennom seg selv - men bare den optimale mengden av det som ikke kjører inn og fordamper umiddelbart. Derfor kan membranens damppermeabilitet tilskrives begrenset. Diffusjonsmembranen er laget av polymerfilm og polypropylen, den har to sider.
  • Reflekterende eller energibesparende film. Ytre laget av en slik film er metallisert, noe som gjør det mulig å motstå høye temperaturer. Derfor brukes det oftest i bad eller badstuer, noe som reflekterer en del av infrarød stråling.

Som det er kjent, for isolering av hus i moderne forhold, brukes materialer som mineralull, polystyrenskum, økologisk olje. Dampbarriere er nødvendig for mineralullisolasjon.

Faktisk er det alltid nødvendig med dampsperre, uansett hvor dyrt eller høyverdig isolasjonsmateriale du bruker. Mineralull eller mineralull er ellers det billigste materialet, men termisk ledningsevne er lavt, noe som reduserer sannsynligheten for varmetap i rommet. Minvatu liker ikke gnagere, mugg, sopp, det har høy lydisolasjon og er lett å montere. Men det krever fortsatt dampbarriere for seg selv.

Den mest brukte dampgjennomtrengelige diffusjonsmembranen. Det passer til veggene, etter at du trenger å legge mineralull, og i symbiose tillater de at veggene i huset "puster".

Spørsmålet om dampbarriere oppstår når huset er økologisk. Generelt er ecowool løs cellulosefibre som har evne til å absorbere varm fuktighet mens de forblir tørre. Den starter ikke sopp, mugg, luften i det blir bare ikke våt (hvis fuktighetsendringen ikke overstiger 25% prosent). Fra alle de ovennevnte følger det at bare i tilfelle av økoolje kan paro-isolatoren ikke løses.

Hvilken side å sette en dampbarriere: løse alle kontroversielle problemer

Inntil nylig fungerte asfamin som den eneste typen dampbarriere. Kutt, sett, sikret - det er alt! Og bare noen få tiår siden oppstod en mer praktisk plastfilm, og på grunnlag ble mer komplekse og pålitelige materialer produsert. Ja, moderne alternativer er ikke bare fornøyd med styrkeegenskapene, men tåler også endringer i temperatur og ultrafiolett stråling, og dens multifunksjonalitet. Men samtidig er de bedrøvet av de kompliserte instruksjonene for deres bruk: og de bør bli slått sammen på en tydelig avgrenset linje, og bare spesielle bånd skal brukes, og - det viktigste! - siden av leggingen må du velge den rette.

Derfor er det ikke overraskende hvor ofte du kan finne panikkspørsmål på Internett på typen av hvordan og ved hvilken side å sette dampspærren til isolasjonen, og hva skal man gjøre hvis partene fortsatt er forvirrede? Er det virkelig nødvendig å demontere hele strukturen? Vi kan forsikre deg om: trenger ikke. Og med definisjonen av hvilken side som er "riktig", la oss se nærmere på det - du vil bli veldig overrasket!

innhold

Se hva nøyaktig produsenter av taktekking isolasjon anbefaler i denne forbindelse:

Hva er takets dampsperre?

Beskyttelse mot fuktisolasjon - et av de viktigste problemene med termisk isolasjon, og vi forteller deg hvorfor.

Vannet er en utmerket varmeleder, for det er ikke uten grunn at det brukes i oppvarmings- og kjølesystemer. Og hvis takisoleringen ikke er tilstrekkelig beskyttet mot damp fra rommet, vil den ikke ende godt. Selv i den varme sesongen, vil du ikke vite om eksistensen av et problem, fordi slik damp vil lett bli værende på grunn av varme og god ventilasjon. Og i varme land, der det ikke er noen temperatur på under-null, tenker de ikke engang på isolasjon av en dampsperre, fordi problemet løses umerkelig i seg selv. Men på russiske breddegrader, på grunn av temperaturforskjellen i den kalde årstiden, stiger damp og trenger inn i isolasjonen, konsentrerer seg i form av vann når den møter det såkalte "duggpunktet".

I dette tilfellet fryser det øverste laget av isolasjon i takterrassen og skaper en ytterligere betingelser for å bli våt fra innsiden. Den meget effektive isolasjonen reduseres betydelig, og den endrede strukturen bidrar til utviklingen av sopp og korrosjon. Videre, med en stor mengde fuktighet selv i stand til å sive inn i rommet igjen og skade, og dermed, interiør trim. Dette er akkurat hva dampbarrieren er for.

Og for å forstå hvordan du skal installere en dampbarriere, må du først forstå strukturen selv. Så isolasjonen er beskyttet på begge sider med helt forskjellige filmer som utfører motsatte oppgaver. Fra bunnen, fra siden av boligen, er det installert en dampbarriere som ikke tillater damp å passere gjennom, og ovenfra - en dampgjennomtrengelig membran som tvert imot frigjør overflødig damp fra isolasjonen, hvis den er "bomull" og beskytter den mot taklekkasje:

Men hvor er logikken, spør du? Hvordan kan damp komme i isolasjon hvis det er en dampbarriere foran den? Faktisk beskytter ikke en enkelt film eller membran 100%, og det er fortsatt dårlig limt ledd og andre konstruksjonsfeil. Derfor vil det fortsatt være noe minimum av damp i varmeren, og det er viktig å ta dampen ut uten skade:

Se nøye på diagrammet: ser du hvor kondensatet kommer opp i et godt utstyrt tak? Det er riktig, ikke fra siden av rommet, men ganske fra takets side, på den andre siden av isolasjonen, og det blir lett fjernet av en vindbestandig antikondensfilm eller membran. Men kondensat skal ikke vises på dampspjeldet, og dets ru side vil ikke takle det, siden Den har en annen struktur, og vi vil bevise det for deg nå.

Typer av dampbarriere materialer: A, B, C og D

For å forstå likevel hvilken side av dampbarrieren som skal legges og hvorfor, for eksempel, plutselig hadde begge sider glatt, må du først bestemme dens type. Tross alt, ikke alle arter generelt har to forskjellige sider!

Type A isolasjon: kun for damputvinning fra den andre siden

For eksempel er det umulig å bruke type A som en dampsperre på taket, for til slutt vil alle damper ende opp i isolasjon. Tross alt er hovedoppgaven for en slik isolasjon å gi dem en uhindret passasje, men ikke å la regnet vanne gjennom fra den andre siden.

En slik isolasjon brukes i tak med en hellingsvinkel på 35 °, slik at vanndråper lett kan glide og fordampe (og ventilasjonsgapet mellom slik isolasjon og isolasjon bidrar til å fordampe).

Dampbarriere B: klassisk dobbeltsidig installasjon

Men B er et ekte dampbarriere materiale. På dampbarrieren I en tolagsstruktur som gjør det mulig å unngå kondensat, fordi fuktigheten absorberes i villi om morgenen og forvitret allerede om dagen.

Derfor er type B dampspjeldet alltid plassert med den glatte siden til isolasjonen (filmsiden) og den grove siden - utvendig. Dampspærren B brukes kun i det isolerte taket, som For ikke-isolerte har hun for liten styrke.

Type C membran: For bedre beskyttelse mot vanndamp

Type C dampspjeld er en høydensitets tolags membran. Det adskiller seg vesentlig fra type B i tykkelsen av dampbarrierefilmen. Den brukes på samme sted som en Type B dampsperre, men i seg selv er mer holdbar.

I tillegg brukes denne dampspærren i et ikke-isolert tak for å beskytte treelementene på loftet og i flate tak for å forbedre beskyttelsen av isolasjonen. Dampspærre C må også legges med en grov side inne i rommet.

Polypropylenisolasjon D: For store belastninger

Nymodig Dampbarriere type D er et ekstremt slitesterk polypropylen stoff, hvor en av sidene er et laminering belegg. Slike opprettholder betydelige mekaniske belastninger. Det brukes ikke bare til isolasjon av loftet som et vanntettlag, men i et oppvarmet tak for å beskytte det mot lekkasjer. Dessuten er dampbarriertypen D uunnværlig for rom med særlig høy luftfuktighet.

Her er tilfellene og hvor alle disse typer isolasjon er nødvendig:

Forandrer damppermeabiliteten når du bytter sider?

Alle ovennevnte moderne barrierer er delt inn i følgende typer:

  • for ensidig installasjon, som bare trenger å rulle ut en bestemt side, og det anbefales å ikke forveksle dem.
  • og for tosidig bruk, vanligvis på membraner, som kan legges av hver side.

Du vil være interessert i å vite at for første gang membraner, som allerede hadde slike egenskaper som moderne taktekking, ble brukt i astronautikken! Og derfra begynte de å bli brukt i bygg og på mange områder av nasjonaløkonomien. Og inntil nylig, med installasjonen var det ikke så mange problemer som i dag.

Og nå er det en sterk mening blant vanlige folk: Hvis dampbarrieren legges til takisolasjonen ved "feil side", så vil hele strukturen ikke tjene lenge. Faktisk påvirker det riktige valget av siden utelukkende levetiden til innredningen av takterrassen, fordi den grove siden har samme egenskaper som den glatte og har absolutt samme dampgjennomtrengelighet. Men hvor mye det vil holde kondensatdråper på seg selv er et lite studert spørsmål.

Den høyre siden av dampbarrieren: myte eller virkelighet?

La oss håndtere slike begreper som kondensat - dette er viktig. Det er et triks her: For noen grunn er de fleste innbyggerne overbevist om at hvis det brukes høyverdig dampbarriere, vil det ikke være noe kondensat i det hele tatt. Eller tvert imot vil han raskt fordampe. Faktisk dannes kondensat fra fuktigheten, som i en dampformig tilstand stiger.

Det er en ting som "temperaturgrense", dvs. Dette er en klar tilstand der lufttemperaturen og luftfuktigheten er tilstrekkelig til at dampen kommer ut som dråper. For eksempel vil ved kondensat ved en temperatur på 15 ° C og ca. 65% luftfuktighet allerede dannes. Men hvis luftfuktigheten når 80%, vil kondensatet allerede vises ved en temperatur på 17 ° C.

Med andre ord, hele prosessen med vanndampdannelse skyldes forskjellen i det såkalte "partialtrykket". All vanndamp som er inneholdt i luften, prøver å gå utover - på en kaldere gate gjennom takets omsluttende konstruksjoner, men de møter på sin side en barriere i form av dampbarriere. Hvis luften i huset varmes opp raskere enn overflaten av dampspærren, vil fukt fra luften falle på den i form av kondensat. Her er forskjellen mellom det isolerte taket og de ikke isolerte tydelig synlig: En hvilken som helst dampsperre som legges på isolasjonen, oppvarmer seg mye raskere, noe som er direkte i kontakt med takets kuldeelementer.

Hvis det ikke er noen dampspenning i det hele tatt, eller det er ikke nok, trer vanndamp inn i takterrassen og møter "forkjølelsen", som gjør dampen til kondensat og under spesielle forhold også i is. Og alt dette skjer inne i taket! Denne isen vil ikke plage deg til våren kommer, og uteluften varmer opp og derved oppvarmer takelementene. Da vil den akkumulerte isen smelte og danne hele lekkasjer på bakkene inne i huset.

Men når det er riktig utstyrt takkondensat, bør det ikke vises i det hele tatt, og derfor er forskjellen mellom glatt og grov side ikke signifikant, i hvert fall i dette aspektet.

Hva er forskjellen mellom anti-kondensasjonsfilmen og "anti-kondensatsiden"?

Vi har allerede sagt at de fleste moderne produsenter legger vekt på at deres dampbarrierefilmer har en såkalt "antikondensatside":

Fra den vanlige "anti-kondensat" -siden er preget av tilstedeværelsen av et fleecy lag som absorberer en liten mengde kondensat og holder den til den fordamper.

På grunn av dette er risikoen for fukting av overflaten av filmen mye lavere, noe som forlenge levetiden til innredningen av takterrassen. Derfor bør den røde siden alltid ledes inne i stuen eller på loftet, og den glatte siden skal lent seg mot isolasjonen. Men er det egentlig?

Praksis viser at dersom kondensering dannes inne i taket, kan den fleecy siden av filmen ikke hjelpe i dette henseende, og det er ikke mye forskjell hvis disse dråpene holdes på filmen eller strømmer ned. At de eksisterer er dårlig i seg selv. Antikondensatsiden av dampspjeldet og anti-kondensat-beskyttelsesfilmen på den andre siden av isolasjonen er helt to forskjellige ting!

Derfor, la oss oppsummere: Den "høyre" siden av dampspjeldet er ikke ekvivalent i dens kondensasjonsfilmegenskaper: fjerner ikke vanndamp, ødelegger ikke fuktedråper og løser ikke problemet med kondensat.

Men hvis du fortsatt er i ferd med å bygge taket, må du, for roen, gjøre det som produsenten har bestilt i vedlagte instruksjoner. Hvis du allerede har lagt en dampbarriere og tvil om det er riktig - glem det og ikke bekymre deg mer. Men hvis du håper at den "høyre" siden av dampbarrieren vil ta på alle de fremtidige manglene på taktekk-enheten - ikke tro det.

Erfarne taktakere erklærer ofte at de generelt anser en episk om hvilken side å montere dampbarrieren, en slags sjamanisme. Forstå komplisert produktet, øk sin posisjonering i markedet. Men som sagt, med riktig utstyrt dampspærre bør det ikke være dråper på veggene, ellers vil veggpanelet på veggene svulme, og tapetet vil falle av, siden alt er så alvorlig.

Tross alt skjer dette bare med alvorlige feil under takkonstruksjonen. I tillegg, hvis dampbarrieren selv er mellom gipsvegg og mineralull, er det ikke noe poeng i å rote med en slik kompleks struktur. Gips absorberer i seg selv fuktighet, og dampen er nesten ikke i stand til å komme til den indre dampbarrieren. I dette designet er selv enkel glassine ganske akseptabelt!

For eksempel utfører noen nysgjerrige taktakere sine egne dampbarriertester, hvor de bestemmer om "feil" side fungerer eller ikke fungerer:

Og selv de mest geniale sier at med en grov side oppnås en polyetylengassbarriere bare på fabrikken når polyetylen er kombinert med et ikke-vevet materiale: Filmen limes til et grovt lag, og ferdigproduktet har faktisk to forskjellige sider. Og det er ingen mening å endre den andre siden, slik at den også blir jevn ved å kombinere med et annet lag av polyetylen: Dampbarriereegenskapene vil ikke forandre seg, og produksjonsprosessen øker kostnadene.

Derfor er det lettere å gi denne betydningen til selve produktet. Og faktisk har ganske mange mennesker allerede blitt overbevist om at selv om de har blandet opp sidene av dampspærren, skjer ikke noe av det slag, og filmen fungerer på begge sider, og utfører sine funksjoner fullt ut.

Derfor, i alle fall, bare streve for å realisere beskyttelsen av taket fra dampen riktig, tenk over alle nødvendige detaljer og ikke spar på kvalitet!

Hvilken side av dampbarrieren skal møte isolasjonen

Ganske vanlig problem etter husisolasjon er mangelen på forventet effekt fra arbeidet som utføres. Det virker som et tradisjonelt materiale ble valgt, for eksempel mineralull, alt ble gjort i henhold til byggelov og kanoner, og det var fortsatt kaldt inne i rommet. Årsaken til dette kan være mangel på kunnskap av "spesialister" av elementære normer, inkludert hvilken side å sette en dampbarriere til varmeren. La oss se nærmere på dette problemet.

Dampbarrieren er delt inn i to typer i henhold til anvendelsesmetoden:

  1. flytende maling damp barriere;
  2. dampbarriere membraner (film).

Maling av dampbarriere påføres med pensler og ruller på steder der det er vanskelig å bruke rullisolering, for eksempel på ventilasjons- og skorsteinrør. Denne familien av dampisolatorer er representert av slike materialer som bitumen, tjære og tjære.

Dampbarriere membraner

Først og fremst definerer vi typer dampbarrierefilmer for deres tilsiktede bruk. Av deres natur tilbys membranene som brukes i konstruksjon i følgende versjoner:

  • membraner med dampbarriere egenskaper;
  • dampgjennomtrengelige membraner.

For å beskytte mineralullen mot eksponering for fuktighet fra innsiden er det nødvendig å legge et lag av dampspærre. Når du isolerer taket, gulvet eller interiøret i et hus som ligger rett under det, anbefales det å bruke en passende film. Legg merke til at isolasjonslaget ligger under, under den nedlagte mineralullen (fra siden av rommet).

I tilfeller der ekstern beskyttelse av vegger utføres, skal de tilsvarende komponentene ikke ha perforeringer eller porer.

Vær alltid oppmerksom på verdien av dampgjennomtrengningskoeffisienten, desto mindre er den, desto bedre er det for deg. Et utmerket alternativ er den vanlige plastfilmen. Det ideelle valget ville være materielt med ekstra forsterkning. Tilstedeværelsen av aluminiumsfoliebelegg anses bare et pluss.

Ikke glem at tilstedeværelsen av dampbarriere etterbehandling fører til en økning i fuktighet i det isolerte rommet, så du bør ta vare på et godt ventilasjonssystem.

Polyetylenforsterket film

Eksisterende spesielle dampbarriere filmer utfører med antioksidant belegg. På grunn av det er det ingen opphopning av fuktighet. Som regel er de festet til komponenter som er følsomme for dannelsen av rust. Vi snakker om metallfliser, bølgepapp, galvanisert, etc. Det tøffe stofflaget på innsiden av filmen sikrer effektiv fuktfjerning. Det legges med den behandlede siden til isolasjonen, og stoffet utover, slik at det er en avstand på 20-60 mm til mineralullen.

Utførelse av isolasjon av veggene i huset utenfor, en konstruksjonsmembran som brukes til å utføre fordampning, for å beskytte materialet mot sterke vindkastninger. I tillegg er den egnet for beskyttelse av taket av storfe typen, fasaden med en lekkende base fra fuktighet. Ofte har damperfilmen meget små porer og perforering av overflaten, på grunn av hvilken vann effektivt fjernes fra isolasjonen til ventilasjonskanaler. Prosessen er jo bedre, desto mer er fordampningen mer aktiv. Dette vil tillate varmeapparatet å tørke raskt og effektivt.

Det finnes følgende typer dampgjennomtrengelige filmer:

  1. Pseudodiffusjonsmembraner, som gir ikke mer enn 300 gram / m2 damp i 24 timer.
  2. Diffusjonsmembraner, med en dampgjennomtrengningskoeffisient i området 300-1000 gram / m2.
  3. Superdiffusjonsmembraner, med en fordampningshastighet på mer enn 1000 gram / m2.

Siden den første typen isolasjon anses å være en god beskyttelse mot fuktighet, plasseres den ofte under overflaten av taket som det ytre laget. I tillegg vil det være nødvendig å gi et luftgap mellom isolasjonslaget og filmen. Samtidig er den angitte komponenten ikke egnet for fasadebehandling, siden den fører damp dårlig nok. Dette skyldes penetrering av støv og annet avfall i porene i membranen på en tørr tid, "puste" -effekten forsvinner og kondensat begynner å samle seg på overflaten av isolasjonsmaterialet.

Superdiffusjonsmembran IZODACH 115

De to gjenværende membranmidlene har store porer, dette eliminerer muligheten for blokkering, og det er derfor ikke nødvendig å forlate luftluftlaget nederst. Som et resultat er det ikke nødvendig å montere kasse- og motstandsrammer.

Massediffusjonsfilmer er tilgjengelige. Et ventilasjonslag er allerede tilveiebrakt inne i membranene, på grunn av hvilken fuktighet ikke kan nå metalloverflater. Spesifikasjonene til enhetsfilmen ligner antioxidant-alternativet. Forskjellen ligger bare i fjerning av fuktighet fra isolasjonen. Dette er fordelaktig fordi når taket er vippet selv i en liten vinkel på 3-15 grader, er muligheten for at kondensat drikker gjennom bunnen utelukket. Derfor vil korrosjon av galvanisert belegg gradvis oppstå, etterfulgt av dets endelige ødeleggelse.

Hvilken side av isolasjonen for å feste dampspærre

Først må du finne ut hvilke steder du kan trenge å installere dampbarriamembranen, og deretter bestemme på siden av dampspærren.

  • Hvis isolasjon er plassert fra veggen, er dampspærrefilmen festet fra utsiden, det vil bli hydrobeskyttet.
  • Behandling av tak og tak krever bruk av antioksidant dampsperre. Bulk- og diffusjonsbelegg brukes ofte. De legges på toppen av mineralullen på grunnlag av organisasjonen av ventilasjonsfasaden.
  • I mangel av ytterligere isolasjon av tak og tak, er en dampsperre festet til undersiden av takene.
  • Termisk isolasjon av den øvre delen av takrommene, taket, som ligger under loftet, krever montering av en dampbarriamembran på undersiden av isolasjonen.
  • Når du utfører termisk isolasjon av vegger og gulv fra innsiden, anbefales det å installere en dampbarrierefilm på utsiden av mineralullen.

Mange "erfarne" bygherrer har ingen anelse om hvordan en dampbarriere skal monteres på veggene: på forsiden eller på innsiden.

Den beste løsningen ville være å bruke et materiale med samme søm og forside.

Og hva skal man gjøre i tilfelle av en ensidig løsning, spesielt med en antioksidantisolator? Du må vite at seamy siden er en stoff overflate som ligger under legging i den indre delen av rommet.

Bestemmer siden av installasjonen av dampspærre

I samme retning trekkes metallplaten til den fremstøpte membranen - den skinnende siden inne i rommet.

For eventuelle filmdampbarriere materialer gjelder følgende regel: Den glatte siden passer til isolasjonen, mens den grove siden skal vende mot rommet.

Den samme regelen gjelder for skum polypropylen dampisolatorer, som er plassert glatt side til isolasjonen.

Velger en diffusjonskomponent, det anbefales å studere i detalj retningslinjene for bruk. Det er nødvendig å være veldig forsiktig, siden det samme selskapet er i stand til å produsere dobbeltsidige og ensidige isolatorer.

Dampbarriere passer den mørke siden til isolasjonen

Det må tas i betraktning at når du ruller en rulle, for eksempel på gulvet, skal innsiden være på gulvet.

I tillegg er oftest den mørkere siden den ytre.

Trenger jeg et luftgap i membranen?

Det skal alltid være igjen. Et spesielt gap på opptil 50 mm bredde er laget på undersiden av filmene. Dette vil unngå kondens på veggene, gulv og isolasjon. Det er viktig å unngå kontakt av kledningsflatene med membranen. Ved å bruke en diffusjonsfilm til gulv, vegger eller tak, redder du deg selv fra mange problemer, fordi fikseringen kan gjøres direkte på varmeisolatoren, OSB eller fuktresistent kryssfiner. En ventilasjon er nødvendig på utsiden av membranen. I varianten med antioxidantkomponenten bør luftgapet være i området 40-60 mm på begge sider.

Organiseringen av ventzazor når man legger dampsperre

Hvis alt er klart med veggene og gulvet, så med taket og taket, blir situasjonen holdet fra hverandre. Når du lager et ventilasjonsgap, vil det bli nødvendig med en ekstra installasjon av motgitteret på grunnlag av trebjelker. Når du organiserer en ventilert fasade, er gapet igjen når du oppretter horisontale profiler og stativer som er vinkelrett på veggen og filmen.

Hvordan dampsperre er festet

Feste membranen til veggene, gulvet eller taket kan gjøres ved hjelp av negler med en bred hette eller en konstruksjonsstifter. Men det beste valget ville være å bruke en motstreik.

Dampbarrieren legges overlappende med overlapping på minst 10 cm. Etter å ha sikret dampspjeldet limes leddene med et spesielt tape eller tape for dampspærre.

konklusjon

Til slutt sier vi at membranen vil tillate enhver bygningsstruktur å tjene på svært lang sikt. På andre måter, for å oppnå et positivt forhold mellom fukt og temperatur, dessverre, oppnås ikke. I tillegg bør vi ikke glemme reglene for å legge en dampbarriere. De fleste produsenter sammen med produktet distribuerer også installasjonsinstruksjonene. Dette gjelder spesielt for diffusjon og superdiffusjonsmembraner. Derfor vær ikke lat for å avklare med salgsassistenten alle dine spørsmål før du kjøper.

Hydro og dampisolering axton med bruksanvisning

Hvilken side å legge dampspjeldet

Hvilken side å sette dampspjeldet til varmeren på taket, veggen eller gulvet er veldig viktig å vite når man arbeider med isolasjon. Det er bare ved første øyekast det ser ut til at hvilken side å sette dampbarrieren til veggisoleringen, spiller ingen rolle, men faktisk er det ikke. Vi vil fortelle i dette materialet hvorfor dampbarriere er nødvendig, dens formål. Se på videoen - hvilken side å legge Isospan C og Izospan B, hvordan å skille innsiden av dampbarrierefilmen fra utsiden.

Behovet for høyverdig termisk isolasjon av lokaler er svært ofte. Hvis du planlegger å isolere et trehus med egne hender, oppstår spørsmålet om hvordan du gjør det riktig, mange. Og en av de viktige problemene gjelder behovet for å bruke dampspærre, filmstedet i isolerende "tærte" og hvilken side for å legge dampspærren til isolasjonen på veggen.

Hvorfor trenger jeg en dampbarriereisolasjon

Dampbarriere ved bruk av fuktabsorberende isolasjon er alltid nødvendig. Faktum er at egenskapene til mineralull er slik at materialet som er montert på innsiden av veggen, er i kontakt med varm luft, som inneholder vanndamp. I mangel av en hydrobarriere trer fuktighet inn i isolasjonslaget på gulvet, der det kondenserer, blir til vann.

Et eksempel på å bruke dampbarriere når du bygger et varmt tak

Som et resultat av fuktighet reduseres de varmeisolerende egenskapene til et materiale laget av mineralull, og i et fuktig miljø kan det oppstå mugg og mugg. Hvis dampspjeldet under varmeren på veggen er ordentlig lagt, blir det et hinder for fuktighet. Derfor krever enheten av termisk isolasjon installasjon av en dampbarriere mellom den varme luften i rommet og isolasjonen.

Typer av dampbarriere for isolasjon

Blant de moderne materialene som er presentert på byggmarkedet for vann- og dampbarriere, er det tre hovedtyper:

Filmen tilhører døve dampbarrierer som ikke tillater fuktighet å passere gjennom. Den største fordelen med en polyetylenfilm er en lav pris. To-lags parokondensatny filmer produseres også - de er glatte fra innsiden og grove fra utsiden. Vanndråper passerer ikke gjennom filmen, men beholdes.

Hvilken side å sette dampspærren til varmeren

Diffusjonsmembran - dampbarriere med begrenset dampgjennomtrengelighet, bestående av ikke-vevd polypropylen og polymerfilm. Den har en ekstern og intern side (se videoen), som passerer gjennom damp i optimal mengde. Vanndamp i isolasjonen kjører ikke og fordampes raskt.

Dampbarriamembran (energibesparende) film har et metallisert ytre lag, motstandsdyktig mot høye temperaturer. Materialet brukes oftest for å varme badene og badstuens vegger, som materialet reflekterer også infrarød stråling (fungerer som foliebelagt penofol).

Hvis glassull ikke er beskyttet av en dampspærre under installasjon, vil fuktigheten absorberes, og materialets termiske ledningsevne øker.

Rulle vanntett - Brukes til å beskytte byggekonstruksjoner mot fuktighet. Når du bruker dette materialet, er det ikke avhengig av hvilken side som legger vanntettingen til isolasjonen, siden rulle- og belegget vanntetting av TechnoNIKOL ikke gir fuktighet i begge retninger.

Hvilken side å sette dampspærren til varmeren

Ved første øyekast ser det ut til at det ikke er noe komplisert - fikse vanntettfilmen over isolasjonen fra siden av det varme rommet og alt er klart. Men i dette tilfellet er det noen viktige nyanser du trenger å vite. Det er også viktig å ta hensyn til hvilken side dampspærren til isolasjonen i taket er lagt og hva er funksjonene ved installasjonen. Dette er hvor tidligere kunnskap om hvilke typer film som brukes er nyttig.

Hvordan skille den indre siden fra ytre

Photo. Izospan B med en flere økning

Hvis produsentens instruksjoner mangler eller ikke inneholder nødvendig informasjon om hvilken side av filmen som skal anses intern, bør den avhenger av uavhengige faktorer. Det bør tas hensyn til følgende punkter:

1. Hvis vanntettfilmen har en annen farge på begge sider, legges den lette siden av isospanen til isolasjonen;
2. Siden av vanntettingen, som vender mot gulvet når den rulles, anses å være intern og bør se på isolasjonen;
3. Ytre siden er laget fleecy, for ikke å gi fuktighet gjennom, og den indre siden er glatt og holder seg inne i isolasjonen.

Hvilken side å sette en dampbarriere på isolasjon

Polyetylenfilm legges av hver side, fordi de er ikke forskjellige fra hverandre. Diffusjonsmembranen (damp- og kondensatfilm) er riktig plassert med glatt side på isolasjonen, og grovt mot det varme rommet. Derved forhindrer det fuktighet av isolasjon på taket eller veggen, og overflødig fuktighet fra materialet kan fritt passere gjennom glatt side.

Photo. Legge dampbarriere på gulvet og veggene

Også den glatte siden til varmeren på gulvet eller veggmontert diffusjonsmembran. Dampsperren med foliesiden er festet med reflekterende side, da den reflekterer varmen tilbake mot det varme rommet. Og det skal huskes at installasjon av dampfaste materialer, for eksempel izospan med, krever installasjon av ventzazor for å fjerne overflødig fuktighet.

Hvis det indre fôret (falskvegg) er gjort tett uten et gap, vil det bli påvirket av fuktighet som er avsatt på filmen. I nærvær av et gap vil luftens bevegelse lette den uhindrede fordampning av overflødig kondensat fra overflaten av filmen. Det er viktig ikke bare å vite hvilken side av isolasjonen som skal isoleres, men også for å bevare integriteten til dampbarrieren selv.

Video. Izospan hvilken side å legge

Hvilken side å sette en dampbarriere: løse alle kontroversielle problemer

Inntil nylig fungerte asfamin som den eneste typen dampbarriere. Kutt, sett, sikret - det er alt! Og bare noen få tiår siden oppstod en mer praktisk plastfilm, og på grunnlag ble mer komplekse og pålitelige materialer produsert. Ja, moderne alternativer er ikke bare fornøyd med styrkeegenskapene, men tåler også endringer i temperatur og ultrafiolett stråling, og dens multifunksjonalitet. Men samtidig er de bedrøvet av de kompliserte instruksjonene for deres bruk: og de bør bli slått sammen på en tydelig avgrenset linje, og bare spesielle bånd skal brukes, og - det viktigste! - siden av leggingen må du velge den rette.

Derfor er det ikke overraskende hvor ofte du kan finne panikkspørsmål på Internett på typen av hvordan og ved hvilken side å sette dampspærren til isolasjonen, og hva skal man gjøre hvis partene fortsatt er forvirrede? Er det virkelig nødvendig å demontere hele strukturen? Vi kan forsikre deg om: trenger ikke. Og med definisjonen av hvilken side som er "riktig", la oss se nærmere på det - du vil bli veldig overrasket!

innhold

Se hva nøyaktig produsenter av taktekking isolasjon anbefaler i denne forbindelse:

Beskyttelse mot fuktisolasjon - et av de viktigste problemene med termisk isolasjon, og vi forteller deg hvorfor.

Vannet er en utmerket varmeleder, for det er ikke uten grunn at det brukes i oppvarmings- og kjølesystemer. Og hvis takisoleringen ikke er tilstrekkelig beskyttet mot damp fra rommet, vil den ikke ende godt. Selv i den varme sesongen, vil du ikke vite om eksistensen av et problem, fordi slik damp vil lett bli værende på grunn av varme og god ventilasjon. Og i varme land, der det ikke er noen temperatur på under-null, tenker de ikke engang på isolasjon av en dampsperre, fordi problemet løses umerkelig i seg selv. Men på russiske breddegrader, på grunn av temperaturforskjellen i den kalde årstiden, stiger damp og trenger inn i isolasjonen, konsentrerer seg i form av vann når den møter det såkalte "duggpunktet".

I dette tilfellet fryser det øverste laget av isolasjon i takterrassen og skaper en ytterligere betingelser for å bli våt fra innsiden. Den meget effektive isolasjonen reduseres betydelig, og den endrede strukturen bidrar til utviklingen av sopp og korrosjon. Videre, med en stor mengde fuktighet selv i stand til å sive inn i rommet igjen og skade, og dermed, interiør trim. Dette er akkurat hva dampbarrieren er for.

Og for å forstå hvordan du skal installere en dampbarriere, må du først forstå strukturen selv. Så isolasjonen er beskyttet på begge sider med helt forskjellige filmer som utfører motsatte oppgaver. Fra bunnen, fra siden av boligen, er det installert en dampbarriere som ikke tillater damp å passere gjennom, og ovenfra - en dampgjennomtrengelig membran som tvert imot frigjør overflødig damp fra isolasjonen, hvis den er "bomull" og beskytter den mot taklekkasje:

Men hvor er logikken, spør du? Hvordan kan damp komme i isolasjon hvis det er en dampbarriere foran den? Faktisk beskytter ikke en enkelt film eller membran 100%, og det er fortsatt dårlig limt ledd og andre konstruksjonsfeil. Derfor vil det fortsatt være noe minimum av damp i varmeren, og det er viktig å ta dampen ut uten skade:

Se nøye på diagrammet: ser du hvor kondensatet kommer opp i et godt utstyrt tak? Det er riktig, ikke fra siden av rommet, men ganske fra takets side, på den andre siden av isolasjonen, og det blir lett fjernet av en vindbestandig antikondensfilm eller membran. Men kondensat skal ikke vises på dampspjeldet, og dets ru side vil ikke takle det, siden Den har en annen struktur, og vi vil bevise det for deg nå.

For å forstå likevel hvilken side av dampbarrieren som skal legges og hvorfor, for eksempel, plutselig hadde begge sider glatt, må du først bestemme dens type. Tross alt, ikke alle arter generelt har to forskjellige sider!

For eksempel er det umulig å bruke type A som en dampsperre på taket, for til slutt vil alle damper ende opp i isolasjon. Tross alt er hovedoppgaven for en slik isolasjon å gi dem en uhindret passasje, men ikke å la regnet vanne gjennom fra den andre siden.

En slik isolasjon brukes i tak med en hellingsvinkel på 35 °, slik at vanndråper lett kan glide og fordampe (og ventilasjonsgapet mellom slik isolasjon og isolasjon bidrar til å fordampe).

Men B er et ekte dampbarriere materiale. På dampbarrieren I en tolagsstruktur som gjør det mulig å unngå kondensat, fordi fuktigheten absorberes i villi om morgenen og forvitret allerede om dagen.

Derfor er type B dampspjeldet alltid plassert med den glatte siden til isolasjonen (filmsiden) og den grove siden - utvendig. Dampspærren B brukes kun i det isolerte taket, som For ikke-isolerte har hun for liten styrke.

Type C dampspjeld er en høydensitets tolags membran. Det adskiller seg vesentlig fra type B i tykkelsen av dampbarrierefilmen. Den brukes på samme sted som en Type B dampsperre, men i seg selv er mer holdbar.

I tillegg brukes denne dampspærren i et ikke-isolert tak for å beskytte treelementene på loftet og i flate tak for å forbedre beskyttelsen av isolasjonen. Dampspærre C må også legges med en grov side inne i rommet.

Nymodig Dampbarriere type D er et ekstremt slitesterk polypropylen stoff, hvor en av sidene er et laminering belegg. Slike opprettholder betydelige mekaniske belastninger. Det brukes ikke bare til isolasjon av loftet som et vanntettlag, men i et oppvarmet tak for å beskytte det mot lekkasjer. Dessuten er dampbarriertypen D uunnværlig for rom med særlig høy luftfuktighet.

Her er tilfellene og hvor alle disse typer isolasjon er nødvendig:

Alle ovennevnte moderne barrierer er delt inn i følgende typer:

  • for ensidig installasjon, som bare trenger å rulle ut en bestemt side, og det anbefales å ikke forveksle dem.
  • og for tosidig bruk, vanligvis på membraner, som kan legges av hver side.

Du vil være interessert i å vite at for første gang membraner, som allerede hadde slike egenskaper som moderne taktekking, ble brukt i astronautikken! Og derfra begynte de å bli brukt i bygg og på mange områder av nasjonaløkonomien. Og inntil nylig, med installasjonen var det ikke så mange problemer som i dag.

Og nå er det en sterk mening blant vanlige folk: Hvis dampbarrieren legges til takisolasjonen ved "feil side", så vil hele strukturen ikke tjene lenge. Faktisk påvirker det riktige valget av siden utelukkende levetiden til innredningen av takterrassen, fordi den grove siden har samme egenskaper som den glatte og har absolutt samme dampgjennomtrengelighet. Men hvor mye det vil holde kondensatdråper på seg selv er et lite studert spørsmål.

La oss håndtere slike begreper som kondensat - dette er viktig. Det er et triks her: For noen grunn er de fleste innbyggerne overbevist om at hvis det brukes høyverdig dampbarriere, vil det ikke være noe kondensat i det hele tatt. Eller tvert imot vil han raskt fordampe. Faktisk dannes kondensat fra fuktigheten, som i en dampformig tilstand stiger.

Det er en ting som "temperaturgrense", dvs. Dette er en klar tilstand der lufttemperaturen og luftfuktigheten er tilstrekkelig til at dampen kommer ut som dråper. For eksempel vil ved kondensat ved en temperatur på 15 ° C og ca. 65% luftfuktighet allerede dannes. Men hvis luftfuktigheten når 80%, vil kondensatet allerede vises ved en temperatur på 17 ° C.

Med andre ord, hele prosessen med vanndampdannelse skyldes forskjellen i det såkalte "partialtrykket". All vanndamp som er inneholdt i luften, prøver å gå utover - på en kaldere gate gjennom takets omsluttende konstruksjoner, men de møter på sin side en barriere i form av dampbarriere. Hvis luften i huset varmes opp raskere enn overflaten av dampspærren, vil fukt fra luften falle på den i form av kondensat. Her er forskjellen mellom det isolerte taket og de ikke isolerte tydelig synlig: En hvilken som helst dampsperre som legges på isolasjonen, oppvarmer seg mye raskere, noe som er direkte i kontakt med takets kuldeelementer.

Hvis det ikke er noen dampspenning i det hele tatt, eller det er ikke nok, trer vanndamp inn i takterrassen og møter "forkjølelsen", som gjør dampen til kondensat og under spesielle forhold også i is. Og alt dette skjer inne i taket! Denne isen vil ikke plage deg til våren kommer, og uteluften varmer opp og derved oppvarmer takelementene. Da vil den akkumulerte isen smelte og danne hele lekkasjer på bakkene inne i huset.

Men når det er riktig utstyrt takkondensat, bør det ikke vises i det hele tatt, og derfor er forskjellen mellom glatt og grov side ikke signifikant, i hvert fall i dette aspektet.

Vi har allerede sagt at de fleste moderne produsenter legger vekt på at deres dampbarrierefilmer har en såkalt "antikondensatside":

Fra den vanlige "anti-kondensat" -siden er preget av tilstedeværelsen av et fleecy lag som absorberer en liten mengde kondensat og holder den til den fordamper.

På grunn av dette er risikoen for fukting av overflaten av filmen mye lavere, noe som forlenge levetiden til innredningen av takterrassen. Derfor bør den røde siden alltid ledes inne i stuen eller på loftet, og den glatte siden skal lent seg mot isolasjonen. Men er det egentlig?

Praksis viser at dersom kondensering dannes inne i taket, kan den fleecy siden av filmen ikke hjelpe i dette henseende, og det er ikke mye forskjell hvis disse dråpene holdes på filmen eller strømmer ned. At de eksisterer er dårlig i seg selv. Antikondensatsiden av dampspjeldet og anti-kondensat-beskyttelsesfilmen på den andre siden av isolasjonen er helt to forskjellige ting!

Derfor, la oss oppsummere: Den "høyre" siden av dampspjeldet er ikke ekvivalent i dens kondensasjonsfilmegenskaper: fjerner ikke vanndamp, ødelegger ikke fuktedråper og løser ikke problemet med kondensat.

Men hvis du fortsatt er i ferd med å bygge taket, må du, for roen, gjøre det som produsenten har bestilt i vedlagte instruksjoner. Hvis du allerede har lagt en dampbarriere og tvil om det er riktig - glem det og ikke bekymre deg mer. Men hvis du håper at den "høyre" siden av dampbarrieren vil ta på alle de fremtidige manglene på taktekk-enheten - ikke tro det.

Erfarne taktakere erklærer ofte at de generelt anser en episk om hvilken side å montere dampbarrieren, en slags sjamanisme. Forstå komplisert produktet, øk sin posisjonering i markedet. Men som sagt, med riktig utstyrt dampspærre bør det ikke være dråper på veggene, ellers vil veggpanelet på veggene svulme, og tapetet vil falle av, siden alt er så alvorlig.

Tross alt skjer dette bare med alvorlige feil under takkonstruksjonen. I tillegg, hvis dampbarrieren selv er mellom gipsvegg og mineralull, er det ikke noe poeng i å rote med en slik kompleks struktur. Gips absorberer i seg selv fuktighet, og dampen er nesten ikke i stand til å komme til den indre dampbarrieren. I dette designet er selv enkel glassine ganske akseptabelt!

For eksempel utfører noen nysgjerrige taktakere sine egne dampbarriertester, hvor de bestemmer om "feil" side fungerer eller ikke fungerer:

Og selv de mest geniale sier at med en grov side oppnås en polyetylengassbarriere bare på fabrikken når polyetylen er kombinert med et ikke-vevet materiale: Filmen limes til et grovt lag, og ferdigproduktet har faktisk to forskjellige sider. Og det er ingen mening å endre den andre siden, slik at den også blir jevn ved å kombinere med et annet lag av polyetylen: Dampbarriereegenskapene vil ikke forandre seg, og produksjonsprosessen øker kostnadene.

Derfor er det lettere å gi denne betydningen til selve produktet. Og faktisk har ganske mange mennesker allerede blitt overbevist om at selv om de har blandet opp sidene av dampspærren, skjer ikke noe av det slag, og filmen fungerer på begge sider, og utfører sine funksjoner fullt ut.

Derfor, i alle fall, bare streve for å realisere beskyttelsen av taket fra dampen riktig, tenk over alle nødvendige detaljer og ikke spar på kvalitet!

Jeg hadde en merkelig hendelse med dampbarrierefilmen: Jeg klatret til loftet i en måned etter å ha installert isolasjons- og dampspærren, og noen av takene viste seg å være fuktige og i svart mugg. Dette er til tross for at jeg personlig sjekket alt bak bygningsmennene, og det var ingen lekkasjer, og tredelene ble alle behandlet med et antiseptisk middel, og dampbarrieren ble montert med høyre side. Likevel, jeg bestilte å fjerne alt jeg ikke likte og gjenta. Endret. Stående over installatørens sjel og så på... de gjorde alt som det var før, på samme måte og med samme hender, bare jeg kjøpte dampspærren, og ikke bygningsmennene, det var ikke mer fuktighet eller mugg. Jeg forstår ikke hva det var?

Det er mulig at et gap i isolerende teppet var igjen i dette området, eller at overlappingen av dampspærrebåndene ikke var tilstrekkelig. Vann har en tendens til å tette opp i gapet fra unøyaktig liming. Det kommer også der når det regner med en sterk vind. Alt avhenger av den arkitektoniske delen av taket ditt. Ikke så lenge siden, opplevde han selv dette problemet, så ti tommer bør overlates i det minste overlappe, og mer på høye tak. Lagring er bra, men det er bedre å gjøre alt riktig en gang i lang tid.

Del din erfaring, legg igjen en kommentar.

Nettstednavigator

Dampbarriere: Alt du trenger å vite om beskyttelse av isolasjon mot fuktighet

Hva er en dampbarriere, hva er det for, og hvordan går det ut? Jeg tenkte på det før. Nå, etter å ha fått erfaring i denne saken, vil jeg nøye formidle de tekniske aspektene, og trinnvis vil jeg signere teknologien for installasjon av dampspjeldet.

Fra dampbarrieren avhenger ikke bare på effektiviteten av isolasjon, men også strukturenes holdbarhet

Hvorfor trenger du beskyttelse mot fuktighet

Hvorfor trenger jeg en dampbarriere? Det er lett å gjette, meningen er å beskytte overflater mot damp. Videre handler det ikke bare om det synlige paret, men også fuktighet, som alltid er tilstede i luften.

Innenfor huset er fuktighetsnivået nesten alltid høyere enn utsiden, noe som forklares av matlaging, vasking og aksept av vannprosedyrer. Siden dampen beveger seg til kaldt ute, kan overdreven fuktighet redusere levetiden til bygningskonstruksjonene og effektiviteten av isolasjonen.

Veggisolering fra innsiden av mineralull skal utføres ved hjelp av en dampbarrierefilm.

Beskyttelse er nødvendig i følgende tilfeller:

  • Ved oppvarming av vegger fra innsiden av mineralull. Som kjent er nivået av damppermeabilitet og fuktabsorbsjon i mineralull ganske høy.
    Derfor kan mangel på en dampbarriere føre til fuktighetsakkumulering inne i isolasjonen. Dette vil igjen føre til en reduksjon i effektiviteten av isolasjonen, demping av veggene, dannelse av sopp, etc.;

Isolert med skumrammer fra innsiden må beskyttes mot fuktisolasjon

  • Ved oppvarming av rammedesign. Dampbarriere er nødvendig for rammvegger, tregulv og skrånende tak, ikke bare når det gjelder mineralullisolasjon, men også polymer, som har null dampgjennomtrengelighet.
    Faktum er at nulldamp permeabiliteten av termisk isolasjon fører til det faktum at all fuktighet rushes inn i elementene i trerammen. Som et resultat faller treet raskt i forfall;

Paroizolyatsionny film nødvendigvis brukt når isolerende gulv

  • Ved oppvarming av gulv. Dampbarriere i dette tilfellet gjør det mulig å beskytte isolasjonen mot stigende damp.

Når det gjelder mineralull i partisjoner, kan dampbarriere utelates, siden det ikke er noen temperaturforskjeller i partisjonene som kan føre til dannelse av kondensat.

Som vi fant ut, bør dampbarrieren ikke passere luft som bærer fuktighet. Derfor bør dampbarrierefilmen ikke forveksles med vanntett, som ofte har mulighet til å passere luft.

For tiden brukes følgende materialer til dampbarriere:

polyethylen

Polyetylenfilmer er den billigste versjonen av dampspærre. Polyetylenfilmen brukes som regel til vanntetting av gulvtak og vegger.

Enlags polyetylenfilm er billig, men ikke holdbar

Arter. PE-filmer er av flere typer:

  • Enkelt lag. Den billigste, men ikke holdbar, samt ustabil til mekanisk belastning;
  • Forsterket. Representerer et trelags materiale. Mellomlaget er laget av glassfibernett.

Forsterket film har en strekkfasthet

Takket være det forsterkende laget har filmen høyere styrke og holdbarhet;

  • Foliert. Hovedtrekk ved disse filmene er muligheten til å reflektere varme.

Bildet viser en polypropylen dampbarrierefilm - den har høy styrke og lang levetid.

polypropylen

Polypropylen damp barriere filmer er de mest populære fordi de er overlegen polyetylen i alle henseender. Spesielt er de mer holdbare, holdbare og motstandsdyktige mot UV-stråling og temperatur ekstremer.

En annen funksjon er at disse filmene som regel har en tolagsstruktur. Som et resultat har en av sidene en grov overflate.

Den ene siden av en polypropylen dampbarriere har en grov overflate som feller fuktighet.

Dette er gjort slik at villi beholder fuktighet på overflaten av belegget og derved tillate det å fordampe. Newbies spør ofte hvilken side å sette en dampbarriere på?

Materialet legges glatt side til varmeren, og grovt - til foringen. Men hvis du feilaktig fikser lerretet med en grov side til isolasjonen - dette er ikke en kritisk feil, fordi materialet i alle fall ikke slipper fuktighet gjennom.

Derfor kreves det et ventilasjonsgap mellom filmen og etterbehandlingsmaterialet.

Axton dampspærre i den franske produsenten Leroy Merlin, har etablert seg som et pålitelig og slitesterkt materiale

Kostnads. Nedenfor er prisene på populære dampbarriere materialer som har vist seg bra:

Nyanser av montering av dampbarriere filmer

Grunnleggende regler

Så, vi har behandlet typer dampbarriere materialer. Kvaliteten og effektiviteten til beskyttelse mot damp avhenger imidlertid ikke bare av materialtype, men også på kvaliteten på installasjonen.

Derfor vurderer vi endelig teknologien for å legge dampspærre. Men først vil jeg gi noen viktige regler for installasjon:

  • Dampbeskyttelse festet av hus. Siden dampen strømmer fra innsiden av rommet til utsiden, er dampbeskyttelsen alltid installert på innsiden, noe som muliggjør en forseglet kontur;

Dampbeskyttelse er alltid montert på innsiden av isolasjonen

  • Filmen må være riktig plassert i forhold til isolasjonen. Hvilken side å legge dampisoleringen til varmeren, har jeg allerede sagt ovenfor - glatt til termisk isolasjon, grov til slutt;

Diffus membran gir fuktighet i en retning

  • Fra utsiden er isolasjonen beskyttet av vanntetting. Å gi fullstendig beskyttelse av varmeisolasjon fra damp er nesten umulig. For å trenge gjennom fuktighet, kan isolasjonen gå fra baksiden, den lukkes av en vanntett diffusjonsmembran.
    Dette materialet kan kun passere fuktighet i en retning;
  • Dampbarrierebelegget må være lufttett. For at filmen ikke skal tillate damp, er det nødvendig å forsegle steder for vedheft til rammen, og også å lime plassene til skjøten av filmene med dobbeltsidig tape.

Monteringsteknologi

Vi vil vurdere filmmonteringsteknologien på eksempelet på dampbarriere av rammetyper. Denne prosedyren kan deles inn i flere faser:

Instruksjoner for bruk av dampbarriere er som følger: