Tregulv: klassifisering, sammenligning, vedlikeholdsevne

Overlappingen av tre er gunstig forskjellig fra armert betong, fordi det ikke tar mye tid for installasjon, og de kan oppdage lasten umiddelbart etter bygging. Hvis vi tar hensyn til en mye mindre vekt og mindre arbeidsintensivitet i arbeidets utførelse, blir deres popularitet ganske forståelig. Sant under bygging kan det oppstå noen spørsmål, for eksempel trenger du pansrede belter for tregulv? Vi vil prøve å forstå nyansene ved bruk av tregulv.

Hardwood, bunnutsikt

Klassifisering av tregulv

Avhengig av utformingen er det mulig å skille slike typer tregulv som:

  • stråle - kraftige treretter med en diameter på ca 20x10 cm, eller enda mer, brukes som lagerelementer. Utkast er lagt på bjelkene, og deretter ferdiggulvet, kan avstanden mellom bjelkene nå 1,5 m;

På bildet - et eksempel på et bjelkelag

Vær oppmerksom!
Spenningen på strålen bør velges basert på gulvplankens tykkelse og forventet belastning.
Jo mindre spenningen er, desto mindre deformering av gulvbelastningen under belastning.

  • ribbet - forskjellig fra bjelken ved at i stedet for tykke trebjelker brukes ribber (brede, men relativt tynne plater, for eksempel 15x4 cm). De adskiller seg også fra strålene, fordi steget mellom de enkelte kanter er lite, noe som gjør det mulig å bruke tynnere brett til gulvbelegg;

Ribbete gulv skiller seg fra bjelker i et mindre trinn mellom kantene

  • Ramme-ribbet - bjelker og kanter kombineres. Ribbene kan plasseres enten over bjelkene (i dette tilfellet er arbeidet lettere å utføre, men overlappetykkelsen er ganske stor), og på samme nivå med dem (installasjonsprosessen blir litt mer komplisert).

Kombinasjon av bjelker og ribber

Fra stivhetssynspunktet kan et ribbet tak betraktes som en leder. Med samme belastning er det i dette designet at deformasjonene er minimal, og lasten fordeles jevnere.

Sammenligning av tre- og betonggulv

Det viktigste som skiller tregulv fra betong, er installasjonshastigheten. Men det finnes en rekke andre trekk ved å bruke tre.

Generelt er bruken av tregulv forskjellig i slike funksjoner:

  • de har flere ganger mindre vekt enn betonggulv, dette er viktig fordi lasten overføres til veggene;
  • installasjonen tar et par dager på kraften, etter at den er klar for drift, men når det gjelder betong - må du vente til blandingen herdes og bare deretter fjerne formen. På grunn av dette er det en uønsket pause i arbeidet;

Ingen løfteutstyr nødvendig for installasjon

  • lett vekt sparer på kranen. Bjelker kan heves uavhengig, det maksimale du trenger er et par assistenter;
  • Prisen på en slik konstruksjon vil være lavere enn ved bruk av betong- eller armert betongplater. Besparelsene skyldes ikke bare kostnaden for materialet, men også på grunn av at du ikke trenger å leie en kran.

Selvfølgelig var det også noen ulemper:

  • Træret, til tross for alle triksene, impregnering med antiseptisk, antipyretisk, forblir ekstremt sårbar for insekter, og i tilfelle en brann vil den antipyretiske ikke gi 100% beskyttelse mot åpen ild;

Insekter kan ødelegge noe tre.

  • tre er utsatt for endringer i fuktighetsnivået i rommet;
  • i forhold til betong er tregulv mer deformative. Avbøyningene er selvsagt små, men de er fortsatt mange ganger større enn deformasjonene av betongplaten;
  • På grunn av deformerbarheten av en bjelke eller ribbengulv, kan det oppstå problemer med gulvets overflate. For eksempel kan et pusset tak bli sprakk etter et par års drift;
  • Det kan oppstå problemer når det er nødvendig å dekke et stort spekter. Aksjene kan ganske enkelt ikke være bjelkene trenger lengde, du må øke dem, men dette er en takeløs oppgave, og leddet forblir et svakt punkt;

Trebjelker kan økes ved hjelp av overlegg

  • På grunn av designtrekkene til trebjelkene blir lasten ulik overført til veggene i rommet. Men denne mangelen kan ikke betraktes som kritisk, det er nok å bare ordne et forsterket belte, og legg en trebjelke rundt omkretsen av rommet og ligge på gulvbjelker på den.

På toppen av veggen kan du bare legge en trebjelke for å overlappe

Til tross for de listede ulempene med overlapping av tre, mister du ikke popularitet. De ble mye brukt tidligere (du kan fortsatt finne stalinks med tregulv) og fortsetter å bli brukt i dag.

Vedlikehold av tregulv

Ofte kan du støte på en situasjon der en eller flere bjelker / kanter er rotte på grunn av dårlig antiseptisk behandling eller av annen grunn. I dette tilfellet vil bare deres komplette erstatning hjelpe.

Reparasjonsprosessen er ikke så komplisert som tidkrevende. Faktum er at delvis overlappingen må demonteres, og for dette må du demontere gulvene, og taket på gulvet under vil lide.

Reparasjon av taket krever delvis demontering av undergulv og ferdiggulv.

Ellers er spørsmålet om hvordan du erstatter takstrålen bare løst - vi demonterer den, fjern den gamle strålen og installer en ny. Selvfølgelig må høyden på den nye strålen være nøyaktig lik høyden til den gamle, ellers vil gulvet begynne å "leke". Når det gjelder kravene til overlapping, kan man følge med kravene i SNiP II-25-80 (oppdatert versjon fra 2011 - SP 64.13330.2011)

Også reparasjon av gulvet kan være i styrking. For å gjøre dette, må du bare redusere trinnet mellom bjelkene, men uten å demontere den gamle strukturen er det heller ikke nok.

Grunnleggende regler for bygging av tregulv

Til tross for forskjeller i design er det flere generelle regler for konstruksjon av overlappinger laget av tre, for eksempel spørsmålet om å arrangere forsterkede belter på vegger, måter å knytte bjelker til veggen mv.

Gulvkonstruksjon

En av funksjonene kan anses som det faktum at inne i overlappingen forblir mye ledig plass. Dette gir en utmerket mulighet til å forbedre lyd- og varmeisoleringsegenskapene, det er nok å bare sette termisk isolasjonsmateriale i mellomrommet mellom etterbehandling og undergulv.

Det er mulig å foreslå en slik konstruksjon overlapping:

  • Hvis taket på treet vil bli installert for enheten av gulvet i første etasje, kan bjelkene anbefales å øke ved hjelp av små mursteinskolonner;

Vær oppmerksom!
I gamle hus kan du finne lags som ligger rett på bakken, dette er en grov brudd på teknologien til gulvapparatet.
Ingen impregnering vil redde et tre fra råtner hvis det bare ligger på bakken.

Gulv enhet for første etasje

  • Videre til de nedre delene av bjelkene, er små trebjelker festet på begge sider, det vil si at bjelkets tverrsnitt har form av en I-bjelke;
  • Videre er de tilhørende hyllene festet til gulvbrettene;
  • varmeisolerende materiale legges i de resulterende celler;
  • For at isolasjonen ikke blir fuktig, må overlappingen "puste", og fuktigheten må passere i bare én retning. Til dette formål benyttes en spesiell dampbarriamembran. Hvis taket er installert i første etasje, legges filmen under isolasjonen, slik at fuktigheten fra bunnen ikke fukter mineralullen, mens dampbarrieren er permeabel fra topp til bunn;
  • Et rent gulv legges over trebjelker, dets design kan være veldig annerledes. Det er tillatt å bruke OSB-plater, og allerede over dem legger planker eller annet materiale, selv om det er ønskelig, kan en tynn sementrør arrangeres.

Et av alternativene for interfloor overlapping

Hvis det er nødvendig å arrangere en interlooroverlapping, er vanntettingen plassert over isolasjonen, ellers er designen fortsatt lik. Er det at gulvet kan monteres direkte på bunnen av bjelkene / kantene. Det er også verdt å tenke på forhånd om trappene, en åpning under trappene i treoverlapp er gitt på scenen for såing av tømmer og brett.

Trenger jeg et forsterket belte

Mange kopier er brutt i tvister over dette, noen sier at armopoyas bare er nødvendige, andre påpeker med rette at tregulv veier flere ganger mindre enn betong, og det kan du gjøre uten det.

Høyre og de, og andre, armopoyas arrangert med flere mål:

  • det integrerer på en pålitelig måte bygningens vegger i en, økende romlig stivhet;
  • takket være ham, belastningen på veggene selv er jevnt fordelt;
  • Det pansrede beltet beskytter pålitelig vindu og døråpninger mot overdreven deformasjoner.

Betong er strømmet, det gjenstår å vente på herdingen

Når det gjelder tregulv, avhenger mye av hva slags materiale som brukes til bygging av vegger. Faktum er at bjelker bare kan skyve gjennom relativt lavstyrkeblokker av gass- eller skumbetong. Men for å forhindre dette, er det tilstrekkelig å bare ordne lagerbøylene eller legge en trebjelke rundt kantene på veggene og fikse bjelkene til den.

Så det kan hevdes at panseret belte ikke vil være overflødig, men ikke på grunn av den store belastningen fra gulvet, men bare av hensyn til byggets holdbarhet. Videre er det ikke en veldig vanskelig oppgave, alt arbeidet kan gjøres for hånd. Det er nok å bygge en forskaling med en høyde på 20-40 cm, plasser den i en tomgang strikket ramme (forsterkning A-III) og hell betong.

Vær oppmerksom!
Selvfølgelig, i trehusene om noen forsterkede bånd og kan ikke være et spørsmål.

Konjugering av taket med veggen

Mye avhenger av veggenes materiale, samt på hvor selve taket er arrangert (mellom etasjer) eller i nivået på første etasje.

Slike muligheter er mulige:

  • I tilfelle av trevegger er kompis det enkleste. Til dette formål brukes metallbraketter som festes til veggen med kraftige skruer. Enden av strålen er rett og slett plassert på den faste braketten og er også festet med skruer (det er hull i dette i braketten selv);

Bjelker kan bare lene seg mot vegger.

En av alternativene for å bli med bjelker med veggen

Vær oppmerksom!
Enden av strålen er forsiktig vanntett.
For dette kan du bruke bitumen vanntett belegg.
I tillegg er enden av strålen innpakket med ruberoid i en avstand på 10 cm fra veggen.

  • i rammekonstruksjonen vil det ikke fungere hull i veggen eller ved hjelp av parenteser. Derfor hviler enden av bjelkets bjelker / kanter ganske enkelt på toppkanten. For at de ikke beveger seg under belastning, er de i tillegg festet av stålvinkler på begge sider.

På slutten

Overlapping av tre er verdsatt ikke bare for lav vekt og enkel installasjon, men også for høy ytelse. Tregulv i henhold til SNiP II-25-80 (en revidert versjon av 2011) vil beholde sin opprinnelige seighet og styrke i minst flere tiår, eller enda lenger.

Videoen i denne artikkelen beskriver installasjon av bjelker på armopoyas i et hus av skumblokker.

Forsterket belte for tregulv

Armopoyas har mange navn: forsterkende belte, utladningsbelte, seismisk belte. Og det er ingen tilfeldighet, siden alle av dem fullt ut reflekterer funksjonene og hensikten med dette designet. Det er takket være armert betongstrimmel at mange blokker (og ikke bare) bygninger ikke faller fra hverandre og ikke knekker under jordskjelv, sterke vind etc. Armopoyas holder strukturen sammen, som en bøyle på en tønne.

Hva er armopoyas?

Armopoyas er en monolittisk armert betongstruktur som går langs bygningens omkrets. Han må gjenta husets kontur, ikke avbrutt langs hele lengden og lukkes. Det brukes til å styrke veggene og forhindre deformasjon av strukturen som følge av eksterne eller interne faktorer. En enkel design til tider øker styrken av husene. Dette gjelder spesielt for konstruksjoner bygget fra porøse blokker (gass- og skumblokker).

Armor belte eksempel i forkledning

Som regel, under oppførelsen av huset, blir flere arm kriger hellet. Den første - på grunnlag av fundamentet, den siste - før du installerer taket. Sørg for å installere forsterkende konstruksjoner før bygging av gulv. Armopoyas utfører flere viktige funksjoner:

  • enhetlig lastfordeling;
  • beskyttelse av gass- og skumblokker mot sprengning;
  • Styrking av tak og takhenger med vegger;
  • øke stivhetsstivheten til den oppførte strukturen.

Når er det nødvendig?

Erstillingen av armopoyas er ikke alltid nødvendig. Så, i konstruksjon av støpte strukturer, bygging av murstein eller tre, oppstår ikke behov for ytterligere forsterkning. En annen ting når det gjelder bygging av hus fra porøse blokker. Ofte krever byggteknologi installasjon av rustning for overlapping. Forsterkning er nødvendig når:

  • truss system ved hjelp av studs, ankerbolter;
  • bjelker ligger ujevnt og skaper en punktbelastning på det porøse materialet til veggene;
  • Det prefabrikerte fundamentet blir brukt, eller det er lite forsterket.
  • det er nødvendig å gi stivhet til strukturen som blir reist;
  • Huset bygges på løs jord, noe som gir en ujevn krymping, eller på en ujevn overflate, for eksempel på en skråning;
  • konstruksjon over 1. etasje;
  • pansret under platen er nødvendig i tilfelle bruk av porøse blokker for konstruksjon av vegger og overdreven vekt av platene selv;
  • negative eksterne, naturlige faktorer (sterk vind, seismisk aktivitet);
  • konstruksjonen bruker materialer med forskjellig stivhet.

Hvordan lage armopoyas. Bygging av forme

Armopoyas, som regel, er strømmet i en treforming. Standard konstruksjonshøyde er 30 cm. Plater er festet til veggen fra utsiden og innsiden med selvskruende skruer. Feste på et nivå på 3-5 cm vil være tilstrekkelig. Ytre og indre deler av formen skal være forbundet med ekstra bånd med et trinn på 70-100 cm. Ellers kan brettene spre seg i forskjellige retninger under trykk av betongmasse.

Klar forside med armaturer

Formeringsbredden er som regel lik veggene. Men i noen tilfeller, for å redusere varmetapet gjennom armert betongkonstruksjon, anbefales det å legge platene 3 cm smalere. Det dannede rommet fra innsiden kan fylles med isolasjon.

Fremstilling armering bur

Inne i den ferdige forskyvningsstapforsterkningen. Den optimale størrelsen er fra 8 til 12 diametre. Hvis huset vil bli utsatt for betydelige eksterne eller interne belastninger, er det ønskelig å bruke stenger på 12 dia. Mengden forsterkning som brukes, vil også avhenge av lastnivået. Tverrstengene er festet med en spesiell ledning eller sveiset. Armeringsburet er laget på stedet, på veggen, siden metallstrukturen er tung. Stengene legges på spesielle stjerner eller andre støtter for å danne et aktivt underlag, og armeringen passer ikke direkte til blokkene. Det er også nødvendig å trekke tilbake minst 5 cm på sidene, slik at rammen er helt innfelt i betongen. Det vil si at hvis skjærebrettene er i en avstand på 30 cm, vil bredden på den indre metalkonstruksjonen ikke være mer enn 20 cm.

Forsterkende ramme inne i skumblokker

For ikke å ødelegge studene under den etterfølgende helling av det pansrede belte med betong, er det ønskelig å vikle dem med noe, for eksempel cellofan.

Hvis bygningen ikke opplever store belastninger, kan den begrenses til en forsterkningsbur i form av en stige. Ellers må du lage en metallstruktur i form av en parallellpiped. Her skal også strekker på 5 cm fra alle sider observeres. Armeringsburet må settes til nivået. Hvis konstruksjonen innebærer bruk av pinner, blir de installert etter at armeringsburet er produsert.

fylle

Den siste scenen - pouring concrete. Bygningsblandingen er knedd og fylt med forskaling. Hele armopoyas må være produsert i 1 gang, ellers vil det ikke kunne utføre sine funksjoner, siden integriteten til strukturen vil bli ødelagt. Etterpå, med en ujevn belastning, kan det pansrede beltet sprekke ved krysset.

Fyll panseret belte med betong

For bedre påkledning av det pansrede beltet med den øvre raden av blokker, anbefales det å lage en "pinnsvin", det vil si hammerspiker eller ledning på en slik måte at 1 del går i blokker og 2 er fylt med betong. Dette vil gjøre strukturen mer holdbar.

Betong for helling kan gjøres uavhengig eller kjøpt klar. For å forberede en byggblanding, er det nødvendig å blande sement med sand og murstein i forholdet 1: 3: 5 og bland og tilsett vann til ønsket konsistens. Ved helling kan du bruke en betongpumpe. Men hvis mørtel faller fra en god høyde, er det stor sannsynlighet for skader på formen og divergensen av platene. Derfor er prosedyren i de fleste tilfeller best gjort manuelt. Samtidig er det umulig å tillate størkning av 1 porsjon av betong før en ny helles.

Blandingen må forsegles ved spleising. Dette er nødvendig for å fjerne hulrommene som dannes når de heller deler av betong. For dette passer et stykke armering eller et spesielt verktøy. På slutten av prosedyren, løsningsnivået. Etter 3-5 dager vil betongen herdes, og det vil være mulig å fjerne formen og arm-klar sone.

Hvis det ikke er nok betong, er det mulig å dele armopoyas kun vertikalt. Det vil si at en jumper er installert, for eksempel et stykke brett, blokk eller murstein, og før det helles betong i full høyde. Neste dag blir barrieren fjernet, løsningen er fuktet ved krysset med et nytt parti, og hellet fortsetter til hele panseret belte er klart.

Det kontroversielle problemet med å bruke armopoyasa for tregulv

Tregulv er det letteste av alt. De lager en minimal last på de bærende veggene. Derfor, ofte når man bygger hus med tretak, blir konstruksjonen av det pansrede beltet forsømt. For harde og slitesterke materialer, er det egentlig ikke nødvendig. En annen ting, hvis bygningen bygges av gasssilikat eller skumblokker. Disse materialene varierer ikke i tetthet, styrke og motstand mot deformasjon. Derfor, før den endelige avgjørelsen, er det nødvendig å bestemme hvilke belastninger veggene vil oppleve, hvilke typer takanker skal brukes. Således er det ikke sannsynlig at det vil være behov for et pansret belte når man bygger et lite en-etasjes uthus. Hvis du planlegger å bygge et to-etasjes hus, er det behov for pansret belte for hver overlapping, siden belastningen vil være betydelig. Så, armert betongbånd under tregulvene vil være nødvendig i følgende tilfeller:

  • Bjelkene eller gulvplatene festes direkte til veggene, slik at du kan jevne ut vekten og unngå en punktbelastning;
  • et hus med en høyde på 2-3 etasjer, eller en med et loft, blir reist, da dette vil skape en høy vertikal belastning på veggene, som de kan spre og sprekke på.
  • konstruksjon utføres på svake jordar som krymper eller på et forfaset eller grunt grunnlag;
  • Huset bygges i områder med høy seismisk aktivitet, sterke vind eller regner.

I andre tilfeller er bruk av et lossebelt for tregulv valgfritt. Så er det pansrede belte et armert betongbånd som stiver opp strukturen og forhindrer det i å sprekke. Vanligvis brukes i konstruksjon av strukturer av porøse blokker for jevnt å distribuere lasten og forhindre sprekker.

Armopoyas under trebjelker av overlapping

Når trenger vi armopoyas og hvordan å gjøre det riktig?

Fjern stålbøylene fra tre fatet og det vil falle fra hverandre. Fjern det forsterkede beltet fra huset og bygningen varer ikke lenge. Dette er en forenklet, men veldig visuell forklaring på behovet for å styrke veggene. Alle som skal bygge et solidt hus, vil være nyttig informasjon om formålet, typer og enhetsarmhulen.

Hva er dette designet og hvilke funksjoner utfører det? Armopoyas - et bånd av monolitisk armert betong, som er plassert på flere nivåer av en bygning under bygging.

Fylling av forsterket belte utføres i fundamentet, under gulvplattene og under kraftplaterne (støttebjelker av sperrene).

Denne amplifikasjonsmetoden har fire viktige funksjoner:

  1. Øker romlig stivhet i bygningen.
  2. Beskytter fundamentet og veggene mot sprekker forårsaket av ujevn trekk og frostbøyning av jorda.
  3. Det tillater ikke tunge plater å presse gjennom delikat gass og skumbetong.
  4. Kobler takstøttesystemet pålitelig til veggene i lette blokker.

Hovedmaterialet for å øke stivheten til veggene var og forblir armert betong. For mindre uthus kan du bruke et mindre kraftig mursteinpansert belte. Det er 4-5 rader murstein, hvis bredde er lik bredden på den bærende veggen. Et nett med en celle på 30-40 mm fra ståltråd med en diameter på 4-5 mm plasseres i sømmen av hver rad på løsningen.

Når trenger vi armopoyas?

Styrking av veggene med et forsterket belte er ikke alltid nødvendig. Derfor er det ikke nødvendig å kaste bort penger på enheten i følgende tilfeller:

  • Under fundamentet av fundamentet ligger slitesterk jord (steinete, grovkornet eller grov sand, ikke mettet med vann);
  • veggene er bygget av murstein;
  • et etasjes hus bygges, som er dekket av trebjelker, og ikke med armert betongpaneler.

Hvis på stedet er det svake jordarter (pulverisert sand, loam, leire, loess, torvmose), så er svaret på spørsmålet om det er behov for et forsterkende bånd åpenbart. Ikke å gjøre uten det i tilfelle når veggene er bygd av ekspanderte leire- eller betong- eller cellulære blokker (skum eller luftbetong).

Disse er skjøre materialer. De tåler ikke jordbevegelser og peker belastninger fra gulvflater. Armopoyas eliminerer risikoen for væskevegg og fordeler jevnt belastningen fra platene på blokkene.

For arbolitovyh blokker (veggtykkelse ikke mindre enn 30 cm, og en styrkegrad ikke lavere enn B2.5), er ikke armbånd nødvendig.

Trebjelken som sperrene er basert på kalles mauerlat. Hun kan ikke skyve skumblokken, så det kan virke som om noen under armopoyas ikke er nødvendig. Det riktige svaret på dette spørsmålet er imidlertid avhengig av materialet som huset er bygget av. Festing av en kraftplate uten panseret belte er tillatt for murvegger. De holder sikkert ankeret som holder mowerlat til dem.

Hvis vi arbeider med lysblokker, må armopoyasene helles. I luftbetong kan ikke skumbetong og ekspanderte leireblokker ankerfeste sikkert festes. Derfor kan en veldig sterk vind tåle mowerlat fra veggen sammen med taket.

Her endrer ikke tilnærmingen til problemet med forsterkning. Hvis fundamentet er montert fra FBS-blokkene, er armopoyas absolutt nødvendig. Videre bør det gjøres i to nivåer: på nivået av basen (bunn) av fundamentet og på dets øvre kutt. En slik løsning vil beskytte strukturen mot de intense belastningene som oppstår under løft og oppgjør av jorda.

For betongstrimfundamente er det også nødvendig med forsterkningsbelteforsterkning, i hvert fall på sølens nivå. Betong - økonomisk, men ikke motstandsdyktig mot jordbevegelsesmateriale, så forsterkning er nødvendig for det. Men det pansrede beltet er ikke nødvendig for det monolitiske "båndet", siden basen er et stålvolumramme.

Det er ikke behov for en enhet av dette designet og for en solid baseplate, som helles under bygningen på svake jord.

Under hvilke typer interfloor overlapps trenger du pansret belte?

Under panelene, som er basert på utvidede leirebetongblokker, må gass eller skumbetong, forsterket belte gjøres uten feil.

Under monolittisk armert betongoverlapping kan det ikke helles fordi det jevnt overfører lasten på veggene og binder dem fast til en enkelt romlig struktur.

Armored belte under treet taket, som er avhengig av lys blokker (luftet, utvidet leire, skum betong) er ikke nødvendig. I dette tilfellet vil det være tilstrekkelig å helle støtteplatformene laget av betong 4-6 cm tykk under bjelkene for å eliminere risikoen for å tvinge blokkene.

Noen kan motsette seg oss, og påpeke en rekke tilfeller når det pansrede belte under gulvets tregulv helles. I dette tilfellet er det imidlertid nødvendig med forsterkning, ikke fordi trebjelker på betongputer kan presse murverket, men for å øke romboksens stivhet.

Hvordan lage armopoyas?

Teknologien til forsterkningsbeltstivhet er ikke forskjellig fra metoden til å hælde et monolitisk fundament.

Generelt består det av tre operasjoner:

  • Produksjon armering bur;
  • Montering av forskaling;
  • Betonggassing.

Visse finesser og nyanser i arbeidet vises avhengig av sonen av plasseringen av det pansrede beltet.

Forsterket belte under fundamentet

Svar på spørsmålet om hvordan man lager et forsterket belte under grunnlaget (nivå 1), la oss si at bredden skal være 30-40 cm bredere enn bredden på den støttende delen av hovedbetongens "tape". Dette vil redusere trykket av bygningen på bakken betydelig. Avhengig av husets høyde kan tykkelsen på et slikt belte være fra 40 til 50 cm.

Det forsterkede beltet på første nivå er laget under alle lagerets vegger, og ikke bare under de ytre. Rammen for den er laget ved hjelp av metoden for binding av forsterkningsklemmer. Sveising er kun brukt for forankring (takking) hovedforsterkningen til en felles romlig struktur.

Det anbefales å hente slik belte med betong på en gang for å utelukke ledd som reduserer styrke. Diameteren av hovedforsterkningen kan være fra 16 til 20 mm. Diameteren på tverrklemmene er 8-10 mm, og deres tonehøyde er ikke mer enn 20 cm.

Armoyas andre nivå (på grunnlaget)

Denne utformingen er i hovedsak en fortsettelse av stripfundamentet (betong, blokk). For forsterkning er det nok å bruke 4 stenger med en diameter på 14-18 mm, bind dem med slangeklemmer med en diameter på 6-8 mm.

Hvis hovedgrunnlaget er butobetonny, er det ingen problemer med montering av forskaling under panseret belte. For å gjøre dette, la det være plass i rommet (20-30 cm) for å installere armeringsburet, ta hensyn til beskyttelseslaget av betong (3-4 cm).

Med blokker PBS-situasjonen er mer komplisert, fordi formen for dem ikke er satt. I dette tilfellet, bruk tre stivere, som støttes på bunnen av foringspanelene. Før installasjon er brettene fylt med trimplanker som stikker utover dimensjonene av formen med 20-30 cm og lar ikke strukturen skifte til høyre eller venstre. For å koble foringspanelene på toppen av brettene, blir de korte kryssstangene spikret.

Festesystemet kan forenkles ved å bruke gjengestenger. De er satt i par i forskyvningsskjold i en avstand på 50-60 cm. Etter å ha strammet tappene med nøtter, får vi, uten trestøtter og tverrstenger, en tilstrekkelig sterk og stabil struktur for helling av betong.

Dette systemet passer også til formen, som kreves av det pansrede belte under gulvplaten.

Studs, som skal fylles med betong, må pakkes i glass eller påse litt smøreolje. Dette vil lette oppdraget å trekke dem ut av betong etter at det har herdet seg.

Armopoyas under plater

Ideelt sett bør bredden være lik bredden på veggen. Dette kan gjøres i tilfelle når fasaden blir fullstendig finert med plateisolasjon. Hvis det imidlertid er bestemt å bruke kun gipsmørtel til dekorasjon, må bredden på armbåndet reduseres med 4-5 centimeter for å gi plass til skumplast eller mineralull. Ellers vises en kald solid bro med svært solide dimensjoner i installasjonssonen til stivningsbeltet.

Å lage armopoyas på luftbetong, kan du bruke en annen løsning. Det består av å installere to tynne blokker langs murverkets kanter. En stålramme er plassert i mellomrommet mellom dem og betong helles. Blokkene utfører rollen som forskaling og isolerer beltet.

Hvis tykkelsen på belagt betongvegg er 40 cm, kan skillevegger 10 cm tykk brukes til dette formålet.

Med en mindre veggtykkelse kan du gjøre det selv i standard murblokken for å kutte ut et hulrom for sikkerhetsbelte eller å kjøpe en ferdig luftet U-blokk.

Forsterket midjebånd

Hovedfunksjonen som det pansrede belte under mauerlatet er forskjellig fra andre former for forsterkning er tilstedeværelsen av ankerpinner i den. Med deres hjelp er tømmeret fast festet til veggen uten fare for separasjon eller skjær under virkningen av vindbelastninger.

Bredden og høyden på armeringsburet skal være slik at det etter montering av monolittisk mellom metall og ytre overflate av beltet er minst 3-4 cm av det beskyttende lag av betong.

Forsterket belte for tregulv

Armopoyas har mange navn: forsterkende belte, utladningsbelte, seismisk belte. Og det er ingen tilfeldighet, siden alle av dem fullt ut reflekterer funksjonene og hensikten med dette designet. Det er takket være armert betongstrimmel at mange blokker (og ikke bare) bygninger ikke faller fra hverandre og ikke knekker under jordskjelv, sterke vind etc. Armopoyas holder strukturen sammen, som en bøyle på en tønne.

Hva er armopoyas?

Armopoyas er en monolittisk armert betongstruktur som går langs bygningens omkrets. Han må gjenta husets kontur, ikke avbrutt langs hele lengden og lukkes. Det brukes til å styrke veggene og forhindre deformasjon av strukturen som følge av eksterne eller interne faktorer. En enkel design til tider øker styrken av husene. Dette gjelder spesielt for konstruksjoner bygget fra porøse blokker (gass- og skumblokker).

Armor belte eksempel i forkledning

Som regel, under oppførelsen av huset, blir flere arm kriger hellet. Den første - på grunnlag av fundamentet, den siste - før du installerer taket. Sørg for å installere forsterkende konstruksjoner før bygging av gulv. Armopoyas utfører flere viktige funksjoner:

  • enhetlig lastfordeling;
  • beskyttelse av gass- og skumblokker mot sprengning;
  • Styrking av tak og takhenger med vegger;
  • øke stivhetsstivheten til den oppførte strukturen.

Når er det nødvendig?

Erstillingen av armopoyas er ikke alltid nødvendig. Så, i konstruksjon av støpte strukturer, bygging av murstein eller tre, oppstår ikke behov for ytterligere forsterkning. En annen ting når det gjelder bygging av hus fra porøse blokker. Ofte krever byggteknologi installasjon av rustning for overlapping. Forsterkning er nødvendig når:

  • truss system ved hjelp av studs, ankerbolter;
  • bjelker ligger ujevnt og skaper en punktbelastning på det porøse materialet til veggene;
  • Det prefabrikerte fundamentet blir brukt, eller det er lite forsterket.
  • det er nødvendig å gi stivhet til strukturen som blir reist;
  • Huset bygges på løs jord, noe som gir en ujevn krymping, eller på en ujevn overflate, for eksempel på en skråning;
  • konstruksjon over 1. etasje;
  • pansret under platen er nødvendig i tilfelle bruk av porøse blokker for konstruksjon av vegger og overdreven vekt av platene selv;
  • negative eksterne, naturlige faktorer (sterk vind, seismisk aktivitet);
  • konstruksjonen bruker materialer med forskjellig stivhet.

Hvordan lage armopoyas. Bygging av forme

Armopoyas, som regel, er strømmet i en treforming. Standard konstruksjonshøyde er 30 cm. Plater er festet til veggen fra utsiden og innsiden med selvskruende skruer. Feste på et nivå på 3-5 cm vil være tilstrekkelig. Ytre og indre deler av formen skal være forbundet med ekstra bånd med et trinn på 70-100 cm. Ellers kan brettene spre seg i forskjellige retninger under trykk av betongmasse.

Klar forside med armaturer

Formeringsbredden er som regel lik veggene. Men i noen tilfeller, for å redusere varmetapet gjennom armert betongkonstruksjon, anbefales det å legge platene 3 cm smalere. Det dannede rommet fra innsiden kan fylles med isolasjon.

Fremstilling armering bur

Inne i den ferdige forskyvningsstapforsterkningen. Den optimale størrelsen er fra 8 til 12 diametre. Hvis huset vil bli utsatt for betydelige eksterne eller interne belastninger, er det ønskelig å bruke stenger på 12 dia. Mengden forsterkning som brukes, vil også avhenge av lastnivået. Tverrstengene er festet med en spesiell ledning eller sveiset. Armeringsburet er laget på stedet, på veggen, siden metallstrukturen er tung. Stengene legges på spesielle stjerner eller andre støtter for å danne et aktivt underlag, og armeringen passer ikke direkte til blokkene. Det er også nødvendig å trekke tilbake minst 5 cm på sidene, slik at rammen er helt innfelt i betongen. Det vil si at hvis skjærebrettene er i en avstand på 30 cm, vil bredden på den indre metalkonstruksjonen ikke være mer enn 20 cm.

Forsterkende ramme inne i skumblokker

For ikke å ødelegge studene under den etterfølgende helling av det pansrede belte med betong, er det ønskelig å vikle dem med noe, for eksempel cellofan.

Hvis bygningen ikke opplever store belastninger, kan den begrenses til en forsterkningsbur i form av en stige. Ellers må du lage en metallstruktur i form av en parallellpiped. Her skal også strekker på 5 cm fra alle sider observeres. Armeringsburet må settes til nivået. Hvis konstruksjonen innebærer bruk av pinner, blir de installert etter at armeringsburet er produsert.

Den siste scenen - pouring concrete. Bygningsblandingen er knedd og fylt med forskaling. Hele armopoyas må være produsert i 1 gang, ellers vil det ikke kunne utføre sine funksjoner, siden integriteten til strukturen vil bli ødelagt. Etterpå, med en ujevn belastning, kan det pansrede beltet sprekke ved krysset.

Fyll panseret belte med betong

For bedre påkledning av det pansrede beltet med den øvre raden av blokker, anbefales det å lage en "pinnsvin", det vil si hammerspiker eller ledning på en slik måte at 1 del går i blokker og 2 er fylt med betong. Dette vil gjøre strukturen mer holdbar.

Betong for helling kan gjøres uavhengig eller kjøpt klar. For å forberede en byggblanding, er det nødvendig å blande sement med sand og murstein i forholdet 1: 3: 5 og bland og tilsett vann til ønsket konsistens. Ved helling kan du bruke en betongpumpe. Men hvis mørtel faller fra en god høyde, er det stor sannsynlighet for skader på formen og divergensen av platene. Derfor er prosedyren i de fleste tilfeller best gjort manuelt. Samtidig er det umulig å tillate størkning av 1 porsjon av betong før en ny helles.

Blandingen må forsegles ved spleising. Dette er nødvendig for å fjerne hulrommene som dannes når de heller deler av betong. For dette passer et stykke armering eller et spesielt verktøy. På slutten av prosedyren, løsningsnivået. Etter 3-5 dager vil betongen herdes, og det vil være mulig å fjerne formen og arm-klar sone.

Hvis det ikke er nok betong, er det mulig å dele armopoyas kun vertikalt. Det vil si at en jumper er installert, for eksempel et stykke brett, blokk eller murstein, og før det helles betong i full høyde. Neste dag blir barrieren fjernet, løsningen er fuktet ved krysset med et nytt parti, og hellet fortsetter til hele panseret belte er klart.

Det kontroversielle problemet med å bruke armopoyasa for tregulv

Tregulv er det letteste av alt. De lager en minimal last på de bærende veggene. Derfor, ofte når man bygger hus med tretak, blir konstruksjonen av det pansrede beltet forsømt. For harde og slitesterke materialer, er det egentlig ikke nødvendig. En annen ting, hvis bygningen bygges av gasssilikat eller skumblokker. Disse materialene varierer ikke i tetthet, styrke og motstand mot deformasjon. Derfor, før den endelige avgjørelsen, er det nødvendig å bestemme hvilke belastninger veggene vil oppleve, hvilke typer takanker skal brukes. Således er det ikke sannsynlig at det vil være behov for et pansret belte når man bygger et lite en-etasjes uthus. Hvis du planlegger å bygge et to-etasjes hus, er det behov for pansret belte for hver overlapping, siden belastningen vil være betydelig. Så, armert betongbånd under tregulvene vil være nødvendig i følgende tilfeller:

  • Bjelkene eller gulvplatene festes direkte til veggene, slik at du kan jevne ut vekten og unngå en punktbelastning;
  • et hus med en høyde på 2-3 etasjer, eller en med et loft, blir reist, da dette vil skape en høy vertikal belastning på veggene, som de kan spre og sprekke på.
  • konstruksjon utføres på svake jordar som krymper eller på et forfaset eller grunt grunnlag;
  • Huset bygges i områder med høy seismisk aktivitet, sterke vind eller regner.

I andre tilfeller er bruk av et lossebelt for tregulv valgfritt. Så er det pansrede belte et armert betongbånd som stiver opp strukturen og forhindrer det i å sprekke. Vanligvis brukes i konstruksjon av strukturer av porøse blokker for jevnt å distribuere lasten og forhindre sprekker.

Tregulv: klassifisering, sammenligning, vedlikeholdsevne

Overlappingen av tre er gunstig forskjellig fra armert betong, fordi det ikke tar mye tid for installasjon, og de kan oppdage lasten umiddelbart etter bygging. Hvis vi tar hensyn til en mye mindre vekt og mindre arbeidsintensivitet i arbeidets utførelse, blir deres popularitet ganske forståelig. Sant under bygging kan det oppstå noen spørsmål, for eksempel trenger du pansrede belter for tregulv? Vi vil prøve å forstå nyansene ved bruk av tregulv.

Klassifisering av tregulv

Avhengig av utformingen er det mulig å skille slike typer tregulv som:

  • stråle - kraftige treretter med en diameter på ca 20x10 cm, eller enda mer, brukes som lagerelementer. Utkast er lagt på bjelkene, og deretter ferdiggulvet, kan avstanden mellom bjelkene nå 1,5 m;

Spenningen på strålen bør velges basert på gulvplankens tykkelse og forventet belastning.

Jo mindre spenningen er, desto mindre deformering av gulvbelastningen under belastning.

  • ribbet - forskjellig fra bjelken ved at i stedet for tykke trebjelker brukes ribber (brede, men relativt tynne plater, for eksempel 15x4 cm). De adskiller seg også fra strålene, fordi steget mellom de enkelte kanter er lite, noe som gjør det mulig å bruke tynnere brett til gulvbelegg;

Ribbete gulv skiller seg fra bjelker i et mindre trinn mellom kantene

  • Ramme-ribbet - bjelker og kanter kombineres. Ribbene kan plasseres enten over bjelkene (i dette tilfellet er arbeidet lettere å utføre, men overlappetykkelsen er ganske stor), og på samme nivå med dem (installasjonsprosessen blir litt mer komplisert).

Kombinasjon av bjelker og ribber

Fra stivhetssynspunktet kan et ribbet tak betraktes som en leder. Med samme belastning er det i dette designet at deformasjonene er minimal, og lasten fordeles jevnere.

Sammenligning av tre- og betonggulv

Det viktigste som skiller tregulv fra betong, er installasjonshastigheten. Men det finnes en rekke andre trekk ved å bruke tre.

Generelt er bruken av tregulv forskjellig i slike funksjoner:

  • de har flere ganger mindre vekt enn betonggulv, dette er viktig fordi lasten overføres til veggene;
  • installasjonen tar et par dager på kraften, etter at den er klar for drift, men når det gjelder betong - må du vente til blandingen herdes og bare deretter fjerne formen. På grunn av dette er det en uønsket pause i arbeidet;

Ingen løfteutstyr nødvendig for installasjon

  • lett vekt sparer på kranen. Bjelker kan heves uavhengig, det maksimale du trenger er et par assistenter;
  • Prisen på en slik konstruksjon vil være lavere enn ved bruk av betong- eller armert betongplater. Besparelsene skyldes ikke bare kostnaden for materialet, men også på grunn av at du ikke trenger å leie en kran.

Selvfølgelig var det også noen ulemper:

  • Træret, til tross for alle triksene, impregnering med antiseptisk, antipyretisk, forblir ekstremt sårbar for insekter, og i tilfelle en brann vil den antipyretiske ikke gi 100% beskyttelse mot åpen ild;

Insekter kan ødelegge noe tre.

  • tre er utsatt for endringer i fuktighetsnivået i rommet;
  • i forhold til betong er tregulv mer deformative. Avbøyningene er selvsagt små, men de er fortsatt mange ganger større enn deformasjonene av betongplaten;
  • På grunn av deformerbarheten av en bjelke eller ribbengulv, kan det oppstå problemer med gulvets overflate. For eksempel kan et pusset tak bli sprakk etter et par års drift;
  • Det kan oppstå problemer når det er nødvendig å dekke et stort spekter. Aksjene kan ganske enkelt ikke være bjelkene trenger lengde, du må øke dem, men dette er en takeløs oppgave, og leddet forblir et svakt punkt;

Trebjelker kan økes ved hjelp av overlegg

  • På grunn av designtrekkene til trebjelkene blir lasten ulik overført til veggene i rommet. Men denne mangelen kan ikke betraktes som kritisk, det er nok å bare ordne et forsterket belte, og legg en trebjelke rundt omkretsen av rommet og ligge på gulvbjelker på den.

På toppen av veggen kan du bare legge en trebjelke for å overlappe

Til tross for de listede ulempene med overlapping av tre, mister du ikke popularitet. De ble mye brukt tidligere (du kan fortsatt finne stalinks med tregulv) og fortsetter å bli brukt i dag.

Vedlikehold av tregulv

Ofte kan du støte på en situasjon der en eller flere bjelker / kanter er rotte på grunn av dårlig antiseptisk behandling eller av annen grunn. I dette tilfellet vil bare deres komplette erstatning hjelpe.

Reparasjonsprosessen er ikke så komplisert som tidkrevende. Faktum er at delvis overlappingen må demonteres, og for dette må du demontere gulvene, og taket på gulvet under vil lide.

Ellers er spørsmålet om hvordan du erstatter takstrålen bare løst - vi demonterer den, fjern den gamle strålen og installer en ny. Selvfølgelig må høyden på den nye strålen være nøyaktig lik høyden til den gamle, ellers vil gulvet begynne å "leke". Når det gjelder kravene til overlapping, kan man følge med kravene i SNiP II-25-80 (oppdatert versjon fra 2011 - SP 64.13330.2011)

Også reparasjon av gulvet kan være i styrking. For å gjøre dette, må du bare redusere trinnet mellom bjelkene, men uten å demontere den gamle strukturen er det heller ikke nok.

Grunnleggende regler for bygging av tregulv

Til tross for forskjeller i design er det flere generelle regler for konstruksjon av overlappinger laget av tre, for eksempel spørsmålet om å arrangere forsterkede belter på vegger, måter å knytte bjelker til veggen mv.

En av funksjonene kan anses som det faktum at inne i overlappingen forblir mye ledig plass. Dette gir en utmerket mulighet til å forbedre lyd- og varmeisoleringsegenskapene, det er nok å bare sette termisk isolasjonsmateriale i mellomrommet mellom etterbehandling og undergulv.

Det er mulig å foreslå en slik konstruksjon overlapping:

  • Hvis taket på treet vil bli installert for enheten av gulvet i første etasje, kan bjelkene anbefales å øke ved hjelp av små mursteinskolonner;

I gamle hus kan du finne lags som ligger rett på bakken, dette er en grov brudd på teknologien til gulvapparatet.

Ingen impregnering vil redde et tre fra råtner hvis det bare ligger på bakken.

Gulv enhet for første etasje

  • Videre til de nedre delene av bjelkene, er små trebjelker festet på begge sider, det vil si at bjelkets tverrsnitt har form av en I-bjelke;
  • Videre er de tilhørende hyllene festet til gulvbrettene;
  • varmeisolerende materiale legges i de resulterende celler;
  • For at isolasjonen ikke blir fuktig, må overlappingen "puste", og fuktigheten må passere i bare én retning. Til dette formål benyttes en spesiell dampbarriamembran. Hvis taket er installert i første etasje, legges filmen under isolasjonen, slik at fuktigheten fra bunnen ikke fukter mineralullen, mens dampbarrieren er permeabel fra topp til bunn;
  • Et rent gulv legges over trebjelker, dets design kan være veldig annerledes. Det er tillatt å bruke OSB-plater, og allerede over dem legger planker eller annet materiale, selv om det er ønskelig, kan en tynn sementrør arrangeres.

Et av alternativene for interfloor overlapping

Hvis det er nødvendig å arrangere en interlooroverlapping, er vanntettingen plassert over isolasjonen, ellers er designen fortsatt lik. Er det at gulvet kan monteres direkte på bunnen av bjelkene / kantene. Det er også verdt å tenke på forhånd om trappene, en åpning under trappene i treoverlapp er gitt på scenen for såing av tømmer og brett.

Trenger jeg et forsterket belte

Mange kopier er brutt i tvister over dette, noen sier at armopoyas bare er nødvendige, andre påpeker med rette at tregulv veier flere ganger mindre enn betong, og det kan du gjøre uten det.

Høyre og de, og andre, armopoyas arrangert med flere mål:

  • det integrerer på en pålitelig måte bygningens vegger i en, økende romlig stivhet;
  • takket være ham, belastningen på veggene selv er jevnt fordelt;
  • Det pansrede beltet beskytter pålitelig vindu og døråpninger mot overdreven deformasjoner.

Betong er strømmet, det gjenstår å vente på herdingen

Når det gjelder tregulv, avhenger mye av hva slags materiale som brukes til bygging av vegger. Faktum er at bjelker bare kan skyve gjennom relativt lavstyrkeblokker av gass- eller skumbetong. Men for å forhindre dette, er det tilstrekkelig å bare ordne lagerbøylene eller legge en trebjelke rundt kantene på veggene og fikse bjelkene til den.

Så det kan hevdes at panseret belte ikke vil være overflødig, men ikke på grunn av den store belastningen fra gulvet, men bare av hensyn til byggets holdbarhet. Videre er det ikke en veldig vanskelig oppgave, alt arbeidet kan gjøres for hånd. Det er nok å bygge en forskaling med en høyde på 20-40 cm, plasser den i en tomgang strikket ramme (forsterkning A-III) og hell betong.

Selvfølgelig, i trehusene om noen forsterkede bånd og kan ikke være et spørsmål.

Konjugering av taket med veggen

Mye avhenger av veggenes materiale, samt på hvor selve taket er arrangert (mellom etasjer) eller i nivået på første etasje.

Slike muligheter er mulige:

  • I tilfelle av trevegger er kompis det enkleste. Til dette formål brukes metallbraketter som festes til veggen med kraftige skruer. Enden av strålen er rett og slett plassert på den faste braketten og er også festet med skruer (det er hull i dette i braketten selv);

Bjelker kan bare lene seg mot vegger.

Enden av strålen er forsiktig vanntett.

For dette kan du bruke bitumen vanntett belegg.

I tillegg er enden av strålen innpakket med ruberoid i en avstand på 10 cm fra veggen.

  • i rammekonstruksjonen vil det ikke fungere hull i veggen eller ved hjelp av parenteser. Derfor hviler enden av bjelkets bjelker / kanter ganske enkelt på toppkanten. For at de ikke beveger seg under belastning, er de i tillegg festet av stålvinkler på begge sider.

På slutten

Overlapping av tre er verdsatt ikke bare for lav vekt og enkel installasjon, men også for høy ytelse. Tregulv i henhold til SNiP II-25-80 (en revidert versjon av 2011) vil beholde sin opprinnelige seighet og styrke i minst flere tiår, eller enda lenger.

Interfloor overlapping med trebjelker på luftbetong

Spørsmål spurte: nick

Hallo Kan du fortelle om det er mulig å legge trebjelker av interfloor overlapping direkte på en 200 mm tykk vegg av luftet D400 B2,0? Spenningen på 4 m. Jeg ble rådet til å sette en silikat murstein under bjelkene, men dette er en ekstra kaldbro. Takk på forhånd.

kommentarer

Du har tidligere, i spørsmålet om oppvarming, laget en trelags veggen av murstein av betong-mineralull, Zhytomyr, laget for å lage en trelags veggen, nemlig: belagt betong 200 mm, mineralull, 1/2 fyldig silikat eller keramisk hul murstein. Har du en slik vegg, eller bare luftet 200 mm? Bare hvis veggen er flerskiktet, er det pantsert belte definitivt nødvendig, og ikke bare et par rader av murstein, men et vanlig monolitisk belte av armert betong. Hvis veggen er enkeltlag (kun luftbetong), skriv så - la oss konsultere.

Og om kaldbroen - det kan (og bør) varmes opp. Det er ganske enkelt gjort. La oss spesifisere veggen din, så vil jeg skrive til deg om bjelkelagren og om kuldebroens isolasjon.

Hei, Tatiana. Takk for det raske svaret. Veggen vil være som planlagt - tre-lags. Da viser det seg at du må gjøre to armbånd: en under interfloor overlapping, og den andre under Mauerlat. Og mineralull 50 mm tykk er ikke nok til å varme armopoyas. Hva anbefaler du å være sterk og varm.

Armopoyas trenger virkelig der og der.

På veggene i første etasje (under takbjelker) vil det være som følger: en høyde på minst 20 cm, bredden er slik at beltet går til minst 5 cm vendt murstein. Forsterkning: 4 stenger med lengdeforsterkning Ø12 mm, lagt i 2 rader (2 stenger i hver rad), forbundet med tverrforsterkning (klemmer) Ø8 mm med et trinn på 30 cm. Innsterkning av kanten av betong - 5 cm.

Hvis du har mineralull som varmeapparat, bør det være et ventilasjonsgap mellom det og den motstående mursteinen - 2-4 cm. Varmeapparatet og luftspalteet skal lukkes med kryssfiner, et brett eller et stykke skum / epps slik at betongmelken ikke blir nummen i prosessen betong monolitisk belte.

Som varmepumpe er det best å bruke EPS, da mer enn 20 mm isolasjon ikke passer inn i oss, og skummet i denne tykkelsen er ganske skjøre. Men hvis du fortsatt bruker skum, bør tettheten være minst 25 kg / m 3. Slike værforhold av armopoyas er den mest optimale når det gjelder styrke, varme og estetikk.

For å skjule et monolitisk belte ute, må det gjøres ikke for hele bredden av veggen, men la 4-5 cm stå overfor med tidligere forberedte deler av motstående murstein. Høyden på det monolitiske beltet kan være et par centimeter mer eller mindre, men fortrinnsvis flere av høyden på mursteinen, slik at du ikke trenger å bruke halvdelene av mursteinen utenfor (når du syr et monolitisk belte).

Ytre og indre vegger må festes med et metallmurergitter (celle 50x50 mm) hver 4-5 rader. Eller bruk fleksible forbindelser, for eksempel "Galen". Du kan lese mer om dem i kommentarene til spørsmålet. Facing fasaden til huset av luftbetong.

Det er også veldig ønskelig å gjøre det før du legger arulpoyu-platen. I størrelse og forsterkning vil det være det samme. Her er bare lukket (på alle ytre vegger) kan det gjøres om du har et 4-takstak. Og hvis 2-rampen og gavlene er med vinduer, vil båndene bare ligge under strømplaten. Hvordan å lage en slik armopoyas er beskrevet i detalj i spørsmålet om å feste platen i loftet.

Spør om det er flere spørsmål.

Hei, Tatiana. Forklar, vær så snill, hvorfor gjøre så massive armopoyas med anfallet på veggen? Deretter er det nødvendig å lage ytterligere ventilasjonshull i veggen under og over hvert pansret belte. Hvorfor kan ikke man lage en armopoyas like over gassbetongveggen? Armored belte under takbjelker bør være rundt omkretsen av huset, eller bare langs veggene, som vil være basert på bjelker? Hva om veggene først bygges med luftbetong, og da (mest sannsynlig neste år) vil det være isolasjon og mursteinbekledning?

Armopoyas er laget på alle husets vegger, dvs. på alle ytre og indre vegger, hvor taket støttes (i ditt tilfelle - bjelker). Under disse veggene må være et fundament.

Ved opptak av den vendende veggen er det pansrede belte laget for å koble de viktigste og vendte veggene. Men siden du planlegger å finere huset ikke umiddelbart, så sannsynligvis må du bare lage et panseret belte på luftbetong. Vi vil konsultere mer, jeg vil skrive her hvordan det blir mer riktig å lage.

Spurt rundt. Armopoyas i ditt tilfelle vil bare være på luftbetong (ellers kan det ikke gjøres). Og da, når du varmes opp, må isolasjonen og murstenen festes ikke bare til luftbetong, men også til panseret belte, selv om det er sannsynligvis og så opplagt.

Hei, Tatiana. Takk for svaret. Taket på huset vil være dobbel helling. Spesifiser, vær så snill å gjøre pansrede under gulvbjelker rundt omkretsen, eller bare langs sideveggene som bjelkene vil hvile på?

I bladet "Murator" leser jeg at hvis interfloor overlappingen er laget av trebjelker, så er det mulig å ikke lage pansrede belter under dem. Vennligst kommentere.

Armbånd for gulvbjelker må gjøres langs hele omkretsen, dvs. lukket, på alle lagervegger.

Når det gjelder bladet. Jeg vil ikke gjerne kommentere en bestemt publikasjon, da det ofte inneholder gode faglige artikler. Men noen ganger, for eksempel, kan du møte anbefalingene for å lage et fundament av murstein, noe som er ekstremt uakseptabelt. Og saken er at noen ganger er artikler om konstruksjon skrevet av gode journalister, men uten praktisk erfaring i konstruksjon. Dette bør alltid vurderes når du leser slike artikler.

Å si at armopoyas ikke er nødvendig hvis treoverlapping er umulig. Siden behovet for pansret belte avhenger ikke bare av typen overlapping (trebjelker, monolitt, armert betongplater), men også på hva de er basert på, nemlig fra hvilket materiale veggene og hvilken tykkelse de vil være. I ditt tilfelle er det behov for armopoyas for veggene av luftbetong med en tykkelse på 200 mm, med den etterfølgende foringen av veggene med en vendt murstein.

Takk for det komplette og informative svaret. Nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det riktig. Alt det beste.